Что теплее проф брус или пенобетон

Здравствуйте ув. форумчане! Весной собираюсь строить дом 8,5х8,5 (внутренний размер) в два этажа, но ни как не определился с выбором материалла. Что все таки лучше, проф брус ест. влажности на 200 или пеноблок толщиной 400. и если пеноблок облицовывать кирпичем то это считается стена на 400 или больше. По природе дерево мне ближе, но есть ведь и в пеноблоке некоторые преемущества. Если делать дом из ПБ то веранду можно пристроить и потом, а для пеноблоков нужно будет фундамент лить сразу и капитально это добавляет гемора. так как бригада не большая, я и отец. а работы много, Хочется успеть до зимы. а веранду можно ведь и зимой колотить если не пеноблок. Помогите выбрать.

 

Какие у пеноблока преимущества?
Дом для постоянного проживания или для для наездов?
Как с финансами?

 

Дом для постоянного проживания. Находится в Тверской области. Как с финансами? Деньги вроде есть, но для того чтобы весь дом под ключ не достаточно. Скорее, силовая часть дома под крышу за лето, а потом потихонечку, внутрянка, в течении нескольких лет.

 

Думаю, что вы не с той стророны рассматриваете этот вопрос, надо смотреть на теплоэффективность стены. Тема то у вас "Что теплее..."
Будет ли достаточно бруса 200 или его еще надо будет утеплять, а скорее всего так и будет, а раз утеплять, то чем-то сверху обшивать, это если дом для ПМЖ. Хотя и пеноблок тоже надо чем-то закрывать или штукатурить. Кстати, стены из пеноблока не могут быть несущими, нужен будет ж/б каркас, а значит и более мощный фундамент, пеноблок можно заменит на газоблок. По вопросу веранды - это смотря какая, можно ее и отдельно пристроить легкую, на столбчатом фундаменте, конечно, если вы ее планируете потом переделать в жилую это уже другой вариант.
Мне кажется, что деревянные дома в вашей местности более бюджетные.

 

Ни брус 200 мм., ни блок из ячеистого бетона 400 мм. не дают необходимого утепления для Тверской области. Будет необходим слой утеплителя. Но у этих материалов большое преимущество, у них большой коофициент паропропускания, т. е. они "дышат". И это преимущество утеплитель должен сохранить, а не уничтожить. Если для Вас это важно, то используйте базальтовую вату, она идеально подходит для утепления этих материалов, потому что "дышит" лучше них. Под ватой и дерево и ячеистый бетон будут работать в идеальных условиях - они будут сухие и обеспечат максимальное сопротивление теплопередаче и будут иметь максимальный срок службы. Облицовку необходимо также выбрать с максимальной паропроводимостью - либо обшивка деревом под брус, либо тонкий штукатурный слой по технологии "мокрый фасад". Все попытки покрыть Ваш дом кирпичом, как и использовать в качестве утеплителя пенопласт в корне убьют всю идею использовать дерево или ячеистый бетон. Они остановят путь естественного вывода влаги, Ваши материалы под ними будут постоянно сырые - не дадут должного утепления и срока службы. В доме не будет комфорта и потребуется постоянное проверивание или система вентиляции. Но и она не решит этой проблемы, потому что чтобы вывести влажный воздух надо вместо него подать сухой свежий, а он зимой холодный. Значит надо его нагреть либо используя электричество или газ, либо с помощью достаточно дорогого теплообменника от выходящего воздуха.
Вы должны понять, что выбрав ячеистый бетон, Вы получите вместе с небольшой его стоимостью еще и кучу проблем, решение которых выберет всю эту экономию. Вы должны будете построить прочный фундамент не менее 400 мм шириной. Исходя из Ваших грунтов может понадобится и фундамент на глубину промерзания, т. е. на 150-160 см. Вы должны будете сделать армирование каждого четвертого слоя блоков и слоя под окнами двумя арматурами уложенными в пазы. Вы должны будете после каждого этажа сделать армированный пояс из железобетона и его дополнительно утеплить. Ваш ячеистый бетон еще будет несколько лет сохнуть.
Если Вам ближе дерево, то поступите следующим образом. Сделайте фундамент по технологии утепленная шведская плита - уберите плодородный слой, положите геоткань, по периметру сделайте дренаж, уложите слой песка с послойной трамбовкой, слой щебня с трамбовкой, не забудьте все вводы-выводы воды, электричества, газа и т. д., уложите в сделанные пазы трубы канализации и подвода воды, уложите слой экструдированного пенопласта, необходимое армирование и если хотите трубы теплого пола. Все это залейте 10 см. бетона. За две недели Вы получите фундамент, черновой пол, канализацию, подвод воды, отопление. На этом фундаменте постройте дом из бруса. На брус закрепите маты из ваты. Это не та стекловата в рулонах, которая была раньше. Это твердые снаружи панели, которые можно резать, крепить на специальный клей. Если нужен вид деревянного дома, используйте панели под брус. Если это не важно, то нанесите на маты слой штукатурки 3 мм., вкатайте в нее сетку, еще слой штукатурки. После это можно покрасить или облицевать клинкерной плиткой, все или по дизайну. Любой облицованный дешевым кирпичом дом с белыми высолами даже рядом с Вашим не станет.
Все будет современно, быстро и красиво. И не дороже обычного мокрого треснутого сарая облицованного кирпичом.
Только такой дом будет довольно быстро как нагреваться, так и остывать. Конечно шведская плита сгладит этот недостаток, но хорошо бы иметь в доме большую внутреннюю стену из полнотелого кирпича. Она сгладит колебания температуры и влажности и заметно добавит комфорта. В нее уберутся все вытяжки и дымоходы. И камин рядом с ней хорошо встанет.
Как то так.

 

С чего бы это?
Я вот как то в своем из пеноблоков 7 лет живу... и перекрытия все плиты и дом не маленький как бы...
Зачем каркас то?

Что теплее:
удельная теплопроводность и материалов одинаковая -если кладка именно пеноблоков, то на раствор -след включается коэффициент неоднородности и кладка пеноблоков будет уступать. ГС в этом плане лучше и надежнее (в гараже не сделаешь в отличиии от пенобетона). НО! стоимость профбруса в 3-4 раза выше чем стоимость пеноблоков и в 2-3 раза чем газосиликата. Т. е. за те же деньги вы получаете толщину стены в 2-3 раза больше чем с брусом. Брус 150-200мм для ПМЖ стоит утеплить, ГС толщиной 400мм уже нет, т. е. выигрываете на утеплителе. Но фундамент под ГС или пеноблок мощнее (или утепленный) -что дороже.

Для ПМЖ по принципу цена/качество/комфорт/экологи -лучше газосиликат с кладкой на клей. Дом из кирпича -элиткласс -это отдельная история.
Брус -для дачи. Сруб для бани. Каркасник -как времянка.
Всё ИМХО.

 

Пооффтоплю слегка: вам не будет сложно тнуть в тред, где эта отдельная история уже обсуждалась? Или тут рассказать. Интерес не праздный, пытаюсь для себя определиться с оптимальным материалом для стен...

 

Где то была тема про стены из кирпича -просто рассуждения -что типа называлась "стена из кирпича по советскому СНиПу" если не ошибаюсь. Хотя особо интересного там вряд ли найдете -всё равно топикстартер ушел на бюджетность.
Элитклассную кирпичную стену -имею ввиду как в дореволюционной России строили -в 3-4 кирпича на извести лишь с небольшими изменения -просто сейчас кирпич другой. Боюсь данная тема просто будет не интересна участникам форума, т. к. неподъемна по стоимости до и ближе к особнякам от 1000 кв м -подобные потребности на форуме пока не встречал.

 

Дом из блоков дешевле - это фикция. Стройматериал дешевле -да. Если считать отдельно стену, то газоблоки дешевле, но мы строим дом. Если посчитать дом, то разницы не будет или блок проиграет.
Брус при ПМЖ надо утеплять - факт, но и 375 мм. газобетона тоже надо утеплять. Производители дают коофициент теплосопротивления газоблока при влажности 5%, тогда получается все нормально. В реальной эксплуатации блок будет иметь хотя бы 15% влажности, так называемые условия эксплуатации Б, тогда реальное теплосопротивление гораздо ниже и блок тоже надо утеплять.
Блоки бывают для теплоизоляции, с плотностью до 400, теплоизоляционно-конструкционые, с плотность 500 и конструкционные с плотностью выше 600. Блоки ниже 400 что-то могут в плане теплоизоляции, если правильно применить, но когда берешь их в руки, то пропадает любое желание построть себе дом. Они реально хлипкие, в руках крошатся и в поддоне после перевозки четверть уже разбитая. А 600 и выше, годные для самонесущей стены далеко не теплые (D600 0,375/0,26=1,44 и даже D500 0,375/0,20=1,88)
Брус -для дачи. Сруб для бани. Каркасник -как времянка. Пенобетон для гаража. Газобетон - слишком много геморроя и ничего взамен, кроме мнимой дешевизны.

 

Источник информации? Даже в СНиПе указана равновесная влажность 12% -реальные испытания показывают 5% если снаружи влагу не запереть например облицовкой кирпичем без вентзазора.

Есть физические пораметры -например В1,5; М15;F35, а параметра "хлипкие" как то не встречал...

Пол страны живет в домах из 300мм ГС с облицовкой -это почти традиция.

 

СТО 501-52-01-2007 СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Ассоциация Строителей России ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: решением Совета Ассоциации Строителей России от 25 января 2007 года
ВНЕСЕН в реестр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» за государственным регистрационным номером №27-СТО.
7. Общие положения по теплотехническому расчету стен из блоков
7.1. Наружные стены из блоков новых и реконструируемых жилых и общественных зданий должны отвечать требованиям СНиП 23-02 и СП 23-101, настоящего СТО по сопротивлению теплопередаче, воздухопроницанию и паропроницанию.
7.2. Требуемые сопротивления наружных блочных стен теплопередаче, воздухопроницанию, паропроницанию определяются по СНиП 23-02 и СП 23-101.
Расчетные коэффициенты ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ КЛАДКИ принимаются по таблице 7.1.
«Ячеистый бетон на кварцевом песке при кладке на клею, в условиях Б»:
D500 – 0,20 Вт/м·ºС
D600 – 0,26 Вт/м·ºС
А Вы думали что если на сайте производителя газобетона написано, что 0,12 то так и есть - на заборе тоже написано.

То что пол России так живут - факт, но это не заслуга, это наше горе. Любой бы из них с радостью переехал в дом из шлифованной керамики с заполнением пазов базальтовой ватой, с отделкой клинкерной плиткой. И ни один из такого дома не попросится обратно в газобетон.

 

На халяву и уксус сладкий . Если мне подарят такой дом, я в него перееду. А сам строить не буду. Это все вкусовщина. У кого какие тараканы в голове, так и выбирают нужный материал. Идеального строительного материала еще не придумали. Так что споры из чего строить, это спор про то, с какой стороны яйцо разбивать, т. е. ни о чем. У каждого есть свои плюсы и минусы, свои технологические требования и пр. Если все делать по-уму, то жить можно в любом доме, с комфортом и в удовольствие. Только вот цена вопроса может различаться на порядок, и для многих это самый важный аргумент.

 

Я вас спросил откуда взялась влажность 15%...
СНиП не может учитывать материалы всех производителей -он указывает те параметры, ХУЖЕ которых быть НЕ ДОЛЖНО. Ни когда не встречали в документах на какое либо изделие "изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие не ухудшающие качество..."? Для чего бы тогда производители вообще проводили испытания своих материалов? -просто сослались бы на СНиП и алес-нормалес...
С другой стороны я с вами частично согласен -слепо верить данным производителя не следует -у него есть самый прямой интерес их "приукрасить". Лучше брать условно-средние показатели.

А что так скромно? -может в пирог блочное пеностекло добавить по 15тыр/куб м? Или облицовку из клинкера ручной формовки из гурмании, а внутри мрамором отделать? Вы как то соизмеряйте цену/качество и вообще возможность найти за адекватные деньги исполнителей...
Я уж не знаю "ваше" это горе или чье -но люди живут даже не предполагая что что то не правильно и их полностью устраивает и комфорт и счета по газу. Я не говорю что это абсолютно правильная позиция, но и в абсолют ударяться не стоит -лучше по принципу "необходимо и достаточно".
Вы считаете что по теплотехническим параметрам теплая керамика превосходит ГС? -есть на это основания? А случаи когда сверлили отверстие в стене из ТК (теплая керамика) и оттуда выливались пара ведер воды вам не встречались? По стоимости ТК и ГС хорошего качества можно сопоставить? -вы говорите явно не о "бюджетных" предложениях по ТК.

Впрочем я лучше приму позицию ЛогРуса -спорить о материалах бесполезно -за более чем 2 года на форуме это порядком надоело. "Идеала" не существует! Приближение к "идеалу" влечет за собой стоимость стремящуюся к бесконечности

Я вас спросил откуда взялась влажность 15%...
СНиП не может учитывать материалы всех производителей -он указывает те параметры, ХУЖЕ которых быть НЕ ДОЛЖНО. Ни когда не встречали в документах на какое либо изделие "изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие не ухудшающие качество..."? Для чего бы тогда производители вообще проводили испытания своих материалов? -просто сослались бы на СНиП и алес-нормалес...
С другой стороны я с вами частично согласен -слепо верить данным производителя не следует -у него есть самый прямой интерес их "приукрасить". Лучше брать условно-средние показатели.

А что так скромно? -может в пирог блочное пеностекло добавить по 15тыр/куб м? Или облицовку из клинкера ручной формовки из гурмании, а внутри мрамором отделать? Вы как то соизмеряйте цену/качество и вообще возможность найти за адекватные деньги исполнителей...
Я уж не знаю "ваше" это горе или чье -но люди живут даже не предполагая что что то не правильно и их полностью устраивает и комфорт и счета по газу. Я не говорю что это абсолютно правильная позиция, но и в абсолют ударяться не стоит -лучше по принципу "необходимо и достаточно".
Вы считаете что по теплотехническим параметрам теплая керамика превосходит ГС? -есть на это основания? А случаи когда сверлили отверстие в стене из ТК (теплая керамика) и оттуда выливались пара ведер воды вам не встречались? По стоимости ТК и ГС хорошего качества можно сопоставить? -вы говорите явно не о "бюджетных" предложениях по ТК.

Впрочем я лучше приму позицию ЛогРуса -спорить о материалах бесполезно -за более чем 2 года на форуме это порядком надоело. "Идеала" не существует! Приближение к "идеалу" влечет за собой стоимость стремящуюся к бесконечности

 

Много разговоров по теме у какого материала лучшая или худшая теплопроводность. Но почему никто не учитывает такого момента: отопление неутеплённого дома из ГБ 373 и отопление утеплённого дома из того же блока? Насколько будет чувствоваться разница по счетам? Ведь спорим о теплопроводности стены, а сколько потерь тепла происходит через окна, двери, крышу, вентиляцию? И если я в месяц буду платить на 200 рублей дороже из-за теплопотерь стены, то тьфу на эту теплоизоляцию, даже заморачиваться не стоит.

 

Влажность газобетона D400 по ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения (в %) Коэффициент телопроводности
Влажность газобетона D400 по ГОСТ 31359-2007 W = 0% - 0,096 Вт/м°C - это пишут на сайте
Влажность газобетона D400 по ГОСТ 31359-2007 W = 5% - 0,117 Вт/м°C
Влажность газобетона D400 по ГОСТ 31359-2007 W = 10% - 0,15 Вт/м°C
Влажность газобетона D400 по ГОСТ 31359-2007 W = 15% - 0,18 Вт/м°C - это будет на самом деле
При влажности газобетона W = 15% его теплопроводность увеличивается вдвое.

Отпускная влажность газобетона минимум 25%. К началу стройки, если сразу распаковать целлофан с упаковок блоков, реальная влажность опустится до 20%, а при самом идеальном варианте до 15% и все. Реальная влажность газобетона в стене дома будет колебаться в районе 9-15% в первые 3-5 лет после строительства. И это при условии, правильной внешней отделки стен, которая не создает непреодолимых препятствий для выхода влаги из помещения на улицу.

Цена отличается на порядок. На порядок уважаемый это в десять раз.
Если посчитать все, то дом из газобетона не дешевле.

Думать о стенах надо, и о крыше надо и об окнах тоже надо. Если сделаете хорошие стены, то и об остальном подумаете. Сегодня может быть и мало рублей экономии, но есть у Вас гарантия, что завтра стоимость электро и газа не будет среднеевропейской. Вторая зима подрят с морозами за двадцатку в течении двух месяцев. На форуме мусолят тему о повышение цены газа до 7,5 уже через пару лет.
Читал, что если бы все дома в России были по СНИПУ, то половину электростанций и ТЭЦ можно просто закрыть.