Рецепты приготовления и применения

Хватит кормить бренды!
Веками ЛКМ, пропитки, антисептики делали сами.
Выкладываем рецепты.

 

Древесине можно одновременно придать водо- и огнестойкость, если после очистки и ошкуривания наждачной бумагой обработать ее составом, приготовленным из следующих реактивов:
1. рецепт 1,4 л жидкого стекла (полисиликата натрия), 200 г порошка мела и 200 г талька,
или
2. рецепт 10 г столярного клея, растворенного в 1,14 л теплой воды, 4 г хлорида цинка, 100 г хлорида аммония и 114 г буры.
3. Огнестойкость древесине придают, пропитывая ее раствором, содержащим 10 г гидроортофосфата аммония и 1 г борной кислоты в 100 мл воды
или
4. 15 г буры и 15 г сульфата натрия на 60 мл воды.

Для вощения древесины, предохраняющего ее от воды, готовят восковую мастику:;
5. на водяной бане(Опасно! только на улице, закрытый огонь, возможно воспламенение) расплавляют 1000 г воска (300руб) и добавляют порциями к этому расплаву 2000 мл скипидара (140руб). Охлажденной мастикой смазывают деревянное изделие и дают ему высохнуть в течение двух суток.
Дополнения от себя:
внутри дома конечно не скипидар, а что нибудь по вкуснее льненое масло напр. (300руб) Да, выходит 300руб за литр МАСЛО-ВОСК, который минимально у немцев стоит 1 500руб!
Если дерево будет контактировать с водой, лучше греть изделие, например феном (летом солнце) и втирать. сам и с парафином мешал, тоже супер, но вековые испытания говорят воск круче. Пропитывал и дерево, и бетон!

6. Если поверхность дерева была обработана водной морилкой, то применяют другой состав, который готовят кипячением в течение 30-40 минут смеси 10 г мыла, 20 г воска, 3 г поташа и 200 мл воды. Состав можно использовать в горячем виде и даже применять для вощения полов.

 

На даче детскую горку сначала магазинной глазурью покрыл, а потом масло-воск.
Два года стоит, дерево не чернеет. Горка эксплуатируется, сам катаюсь.
Вот рецепты окраски древесины.
Красное дерево.
7. Чтобы имитировать красное дерево, поступают следующим образом:
кипятят в течение трех часов 5 г карминовой кислоты в 100 мл воды и охлаждают полученный раствор. Хорошо отполированное изделие из обычной древесины дважды или трижды покрывают с помощью кисти этим раствором, а высохшую древесину обрабатывают раствором 6 г хлорида олова SnCl2 и 3 г винной кислоты в 100 мл воды.
8. Можно использовать в качестве морилки раствор любого вишнево-красного красителя для ткани и добиться нужного тона окраски, нанося этот раствор на древесину в несколько приемов.

Искусственное черное дерево. Настоящее черное дерево очень тяжелое, имеет чисто черный цвет, а его полированная поверхность кажется зеркальной. Для "превращения" в черное дерево подходят только твердые сорта древесины (дуб, груша, бук, клен). Вот как это делается:
9. Поверхность дерева обрабатывают водным раствором 25-30 г органического красителя нигрозина в 1 л воды.

10. Серый клен. Чтобы превратить любую древесину в серый клен, сначала на 3-4 часа погружают изделие из дерева в раствор 50 г мыла в 1 л воды. Потом древесину промывают водой, сушат и кладут на 1 час в 2%-й водный раствор нитрата железа Fe (NO3) 3, снова промывают и опускают в 2%-й раствор соды. Последняя операция - выдерживание в растворе индигокармина, содержащем в 1 л воды 12,5 г этого красителя. В результате деревянное изделие приобретает серый цвет с голубоватым оттенком.

Как придать дереву коричневый тон?
11. Если дуб или другую древесину с большим количеством дубильных веществ типа таннина смочить известковым молоком (суспензией гашеной извести в воде), то после высыхания и удаления налета извести мягкой щеткой или тряпочкой поверхность будет иметь светло-коричневый цвет. Обработка дубовой древесины 20%-м раствором железного купороса дает после высыхания темно-коричневую окраску поверхности, а нашатырным спиртом - серо-коричневый цвет.

 

Март 1896 "Зодчий" ,статья "борьба с домовым грибком". Антисептик.
12. "Раствор салициловой кислоты с горячей водой 1:100,хотя ,хотя и 1:300 может иметь должное действие"
13. При влажности древесины более 40%, входящий в состав пасты антисептик растворяется и интенсивно проникает (диффундирует) в древесину. При уменьшении влажности, диффузия прекращается. Для антисептирования здоровой древесины, часто применяют 5%-й раствор бихромата калия в 5%-й серной кислоте. Им рекомендуется обрабатывать не только древесину, но и землю на глубину до 0,5 метра. Эффективным средством для пропитки балок и нижних венцов является водный раствор бихромата калия. Образующаяся окись хрома надёжно защищает древесину не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.

 

14. Финский рецепт краски
Помните, как Том Сойер маялся, когда тётушка Полли заставила его красить забор? Оказа-лось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений. Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создаётся оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину. Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов. Финский состав для окраски:

• мука ржаная или пшеничная — 720 г,
• железный купорос — 1560 г,
• поваренная соль — 360 г,
• сухой известковый пигмент — 1560 г,
• вода — 9 л.

Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, по-степенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава. Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, её полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет. Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав — лишён этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем. Если вы хотите достичь нужного цвета (колера), например, чтобы глиняные стены в землюшке покрасить, как у хоббита Бильбо, то можно добавлять различные неорганические пигменты (начиная от тёртого красного кирпича, и заканчивая выпарками из отваров васильков, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.)

 

Да тема интересная, я сам лаги и доски снизу покрываю солярой с битумом, заборы и дворовые постройки -солярой с маслянной краской. Бюджетно и надежно.

 

Мои андроиды отработку с битумом мешают, только это состав - изоляция, влагобарьер. От грибка он дерево не спасает.

 

При всем к вам уважении, позвольте с вами не согласиться. Может с отработкой неспасает, но соляра с битумом проверено уже лет 30, моим соседом по деревенскому дому, грибка небыло у него даже в бане. Ана ведь горячая проникает в сухое дерево на несколько мм.

И кстати несколько ваших советов взял на заметку.

 

Спасибо за уважуху, но я не химик.
Соляра работает как масло, впитывается в древесину, чем влажность древесины меньше, тем глубже впитывается. Конечно масло, соляра, отработка создают барьер для влаги, а с битумом гидроизоляцию.
Но грибок появляеться в дереве от углеводов и влажности, в отсутствии солнца и вентеляции (воздухообмена) .Масло, соляра, скипидар, воск антисептиком не являються.
И если погреб не проветриваеться, соляра дерево не спасет от гниения.

Спецы пишут что даже термодревесину, где нет жизни и воды, перед маслом древесину надо прокрыть антисептиком

 

Так дело не в соляре, она выветриваеться помоему, непахнет вобще, а битум по моему являеться антицептиком в коей мере, ошибка многих когда просто горячим битумом мажут дерево, тогда да дерево не дышит, и гниет .

 

Запах выветриваеться, вещество должно оставаться. Что не скажешь о составах от огня для дерева, которые продаються в магазинах. Строители, кровельщики скажут; два года и дерево теряет противопожарные свойства! Если вы просто дешевой вд краской покроете эффект будет лучше.

 

Отбеливание древесины.
Чтобы деревянное изделие из липы, сосны, ели или тополя стало чисто белым, не потеряв своей фактуры (более темных прожилок и границ древесных слоев), применяют водный раствор бесцветного отбеливателя.
15. Для этого:
тщательно смешивают 50-60 г хлорной извести, 30 г соды и 25 г поташа, растворяют в 1 л воды и через 1-2 часа процеживают через плотную ткань; в прозрачный раствор погружают деревянное изделие на 1 час;
Потом его вынимают, выдерживают на воздухе 20-30 минут и снова опускают в раствор;
Эти операции повторяют 3-4 раза, а затем изделие промывают водой и высушивают.
Хлорная известь разрушает почти все красящие вещества, одновременно удаляя из дерева все смолистые и дубильные вещества.
Если изделие крупное, его обрабатывают указанным раствором с помощью губки и спустя некоторое время промывают водой, 10%-й соляной кислотой, 10%-м раствором гипосульфита натрия либо просто раствором 20 г мыла в 1 л воды.
Соляная кислота нейтрализует карбонаты калия и натрия, переводя их в хлориды и углекислый газ, а гипосульфит натрия удаляет из поверхностного слоя древесины остатки хлора и хлорной извести и карбонаты, поскольку его взаимодействие с хлором тоже ведет к выделению кислот - соляной и серной:
Na2S2O3 + 4Cl2 + 5H2O = Na2SO4 + H2SO4 + 8HCl.
16. Другой окислитель, отбеливающий древесину, - пергидроль. Его разбавляют равным объемом воды и добавляют 30-40 мл нашатырного спирта на каждый литр полученного раствора.
Смесь для отбеливания должна все время иметь щелочную среду (красная лакмусовая бумажка должна становиться синей), в случае необходимости к ней добавляют еще немного нашатырного спирта.
Древесина, в зависимости от породы, белеет через 2-8 часов. После этого ее тщательно промывают водой и сушат.

 

Имею доступ к НАСТОЯЩЕЙ натуральной льняной олифе.
Очень интересуюсь составом с её использованием для половой доски (сосна) для себя.
Пока использую для реставрации старинных вещей: телега, колёса, плетёные корзины. Также делаю мебель в беседку из дуба - покрываю тоже олифой. Понравилось ни с чем не сравнимое ощущение при прикосновении к поверхности. Это не лак и не краска, а ощущение какое-то "благородное"!
Ни с чем пока не мешал - только многократное пропитывание и сушка на солнце. Этой весной буду экспериментировать с добавлением воска, канифоли, скипидара.

 

1. рецепт с жидким стеклом, мешали с мелом использовать для декоративных целей через дня три, мел полностью раствориться. Покрывал шлиф. фанеру, цвет благородный получаеться, текстура ярче.

 

Медные, латунные и бронзовые изделия обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 100 г тринатрийфосфата и 10-20 мл жидкого стекла. После обезжиривания изделие тщательно промывают в горячей воде и погружают на 30-60 секунд в 5%-ю соляную кислоту для удаления слоя оксидов металла, после чего изделие еще раз промывают водой и сразу же переносят в раствор для нанесения покрытия.
Для "окраски" медных изделий в различные цвета рекомендуют использовать следующие рецепты

17. Растворяют в 100 мл воды 4 г гидроксида натрия и 4 г лактозы (молочного сахара), раствор кипятят несколько минут, а потом небольшими порциями при непрерывном перемешивании добавляют 4 мл концентрированного раствора медного купороса. Погружают обезжиренное изделие в горячий раствор, и в зависимости от длительности обработки его поверхность приобретает окраску от золотистой до зеленой, коричневой или даже черной. В результате окислительно-восстановительной химической реакции сульфата меди с лактозой в щелочной среде получаются глюконовая кислота и выделяется осадок оксида меди (I). Вначале образуется тончайшая желтая пленка Cu2O, которая придает поверхности меди золотистый оттенок. При продолжительном нагревании кристаллы Cu2O укрупняются, становятся темно красными, отсюда и изменение цвета покрытия

18. Готовят раствор 2 г сульфата никеля, 4 г бертолетовой соли, 18 г медного купороса и 0,2 г марганцовки в 100 мл воды. Обработка медных изделий теплым раствором такого состава придает им "бронзовый" вид

19. Растворяют в 100 мл воды 12,5 г карбоната аммония и добавляют 4 мл нашатырного спирта. Полученный раствор кистью наносят на поверхность изделия и получают поверхность зеленоватого цвета. При действии аммиака на поверхность меди в присутствии кислорода воздуха происходит образование комплексной соли, которая затем взаимодействует с карбонатом аммония, выделяя на поверхности металла зеленый осадок гидроксида-карбоната меди Сu2CO3 (OH) 2.

20. Медь чернят раствором сорной печени. Для получения серной печени в железной банке сплавляют 1 часть (по массе) серы и 2 части поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде. Делают 10-15%-ный раствор серной печени в воде, доводят раствор до кипения и в него опускают детали. Время чернения 0,5 - 1 мин. Если изделие сложное - состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки.
21. Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30-40°С, время обработки 3-5 мин


22. "Преобразователь ржавчины" превращает ее в прочное покрытие поверхности коричневого цвета. На изделие кистью или пульверизатором наносят 15-30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4, который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.

23. Старинный рецепт мази для защиты металла от ржавчины таков: растапливают 100 г свиного жира, добавляют 1,5 г камфоры, снимают с расплава пену и смешивают его с графитом, растертым в порошок, чтобы состав стал черным. Остывшей мазью смазывают металл и оставляют его на сутки, а потом полируют металл шерстяной тряпочкой.


Грунтование стен операция по созданию промежуточного слоя (грунтовки), прочно сцепляемого и с оштукатуренной поверхностью, и со слоем шпатлевки, побелки или краски. Одновременно заделываются трещины.
Смеси для грунтовки на олифе.
24. Купоросная грунтовка: растворяют в 2-3 л кипящей воды 150-200 г медного купороса, отдельно растворяют в 2-3 л воды 200 г столярного клея. К раствору клея добавляют 25-30 мл олифы, процеживают и приливают раствор медного купороса, 250 г наструганного хозяйственного мыла и 2-3 кг порошка мела, а потом доливают воды до 10 л. Смесь процеживают через сетчатую ткань (например, через марлю)

25. Квасцовая грунтовка содержит в 10 л воды 150-200 г алюмокалиевых квасцов, 200 г мыла, 200 г столярного клея, 25-30 мл олифы и 2-3 кг порошка мела, а готовят ее так же, как и купоросную

26. Мыловаренная грунтовка состоит из 2-3 кг гашеной извести, 500 г мыла, 100 г олифы и воды. Сначала растворяют мыло в 2-3 л кипящей воды и вливают в этот раствор при тщательном перемешивании олифу. Затем в полученную эмульсию добавляют гашеную известь, смешанную с небольшим количеством воды до тестообразного состояния. Смесь тщательно перемешивают и доливают воду до 10 л.