Как пробить проем в ленте?

Залил монолитный фундамент на глубину промерзания, общей высотой 2,3м., проемы или лазы на этапе заливки не сделали Как теперь прорезать или пробить монолит толщиной 40см. армированный 12-й арматурой с сеткой 20х50см. Уж очень затратно получается лить монолит именно из-за доступа в подполье, когда можно перекрыться плитами.

 

Дешевле не выйдет.
Берется бур диаметром 10-14 мм длинной 50-60 см и обсверливаятся как можно ближе друг к другу и ровнее проем насквозь.
Потом большой болгаркой с турбодиском по бетону режутся кубики в проеме сколько хватит доступа и сбиваются долотом перфоратора.
Снова режутся глубже слой за слоем, снова сбиваются.
Силовая целосность фундамента на Вашей совести.

 

Способов "пробить" армированный 40 сантиметровый бетон множество - от направленного (комулятивного) взрыва, до зубила с молотком. Если у Вас есть электричество, то логичнее всего его использовать - болгарка с кругом по камню, перфоратор с функцией отбойного молотка, ну и конечно сам отбойный (электрический) молоток. Если конечно идет речь об одной двери.

 

Может вам сделать цоколь с продухами, а плиты перекрытия на цоколь? Мне кажется самое грамотное решение.

 

За силовую целостность совершенно не переживаю, фундамент с большим запасом прочности и от проема 1х0,5м. несущую способность явно не потеряет т. к. над проемом ещё останется 1,2м монолита.
Beutiflet посоветовал конечно "народный" способ, только он займет несколько таджико-дней и кучу дисков и буров. А если воспользоваться стенорезной машиной, по деньгам выходит около 12-15тыс.руб.
Еще такой животрепещущий вопрос, канализационный стояк находится в одном углу дома, а кухонная раковина на удалении 6м. обязательно ли пускать трубу через подполье или же можно уложить её в стяжке? Толщина стяжки вместе с ЭППС планируется 15см.

 

Ио есть машина дешевле? А почему трубу НАД стяжкой нельзя протянуть?

 

Как Вы себе представляете трубу над стяжкой? Через кухню. корридор и санузел.

 

Если только в коробе

 

Что такое, по Вашему, "стенорезная машина"?
По моему это та же большая болгарка и стены толще 20 см при обязательном доступе с двух сторон она не берет.
Есть машина, которая бурит круглые отверстия до 30 см диаметром, но это дорого и не дверь.

 

Извиняюсь, что влез в эту тему, но не нашел темы про то, как пробить проем в цоколе над лентой, а эта тема очень схожа.
Есть ленточный фундамент, внутренние перегородки 20 см толщиной. На ленте цоколь высотой 50 см и толщиной 25 см (в кирпич) из красного кирпича. Больше пока ничего нет. Продухи сделал, но про лазы забыл. Думал сделать люки в каждую секцию, но сказали пока не поздно лучше пробить лазы в цоколе. Возникли несколько вопросов:
1. Какого размера пробивать лазы?
2. Какой формы (прямоугольная или арка, арка какой формы, может есть готовые элементы под арку)?
3. Лучше в самом низу сразу над бетонной лентой?
4. Выбивать в кирпиче только сам проем или выбивать до верха, а потом закладывать сверху заново?
5. Кирпич брался ровно на цоколь, больше нет, надо заказывать или можно использовать бой от разбытих проемов?
6. Лаз лучше делать под дверными проемами (вроде там меньше нагрузка должна быть)?
7. Разбивать перфоратором или есть другие способы?

 

Я сам занимаюсь демонтажём железобетона под различные инженерные коммуникации, дверные проёмы.
Данная толщина в 40см не является критичной. Есть стенорезные машины которые её(стену) смогут прорезать. Есть одно "но" требуется три фазы и автомат на 40-52А, наличие воды. Резать можно и зимой с
дабавлением химии. При отсутствии напруги (фирма ставит генератор), при отсутствии воды привозит с собой ёмкость с водой, но эти все нюансы обговариваются сразу что бы небыло такого - приехали на место и "здрастье".Это всё удовольствие будет дороже чем 12-15 тыс. руб, но поверьте Вы всё проклянёте когда будете прорбивать данный проём своими руками, и бить данный проём будете 3-7 дней, а машина прорежет за 6-8 часов (световой день), да и пыли наглатаетесь.
Есть другая техника - алмазное сверление. Когда мне звонят клиенты и просят прорезать отверстие 600*600 и глубиной 400-500мм я им предлагаю данный проём высверлить, т. к. данные проёмы только высверливаются. Сначало все ломаются - дорого, а когда принимают работу то удивляются откуда столько бетона, берут керны в руки и высказывают - Какой он тяжёлый!
Если кому интересно на портале freehouse. ru я под тем же ником, там указан мой сайт можете зайти и поинтересоваться (присутствуют фоторафии выполненых работ) просто для ознакомления.

 

Если есть возможность резать стену машиной, то лучше ей! Фиг с ними, с деньгами.

Довелось как-то прорезать-пробивать дверной проем в кирпичной кладке в полтора кирпича. Будете смеятся, но я все проклял тогда.

Три дня с товарищем возились. Сломали две кувалды, одна с усиленной металлической ручкой, ухайдокали болгарку, перфоратор тоже внутри чем-то звенеть начал (буры были бошевские), наглотались пыли по самое не балуйся, хоть и юзали маски.

Сначала думали перфоратором кладку разошьем - куда там. Не знаю что это был за раствор, но пика перфоратора его тупо не брала. Только искры летели.
Кирпич тоже был под стать раствору. Да еще армирование кладки на каждом слое.

Отчасти спас ситуацию огромноый турбодиск по бетону, который отдели на болграку, сняв с нее защиту. С обоих сторон пропиливали на всю возможную глубину.

 

Та же проблема стоит. Только бетон толщиной 60 см. А диски разве не полетят, когда наткнутся на армирование?

 

Прорезаешь болгаркой контуры проема, затем большим отбойником в середине проема пробиваешь сквозную дыру и расширяешь отверсте к краям проема, оголяя арматуру и спиливаяя ее болгаркой

 

Мы делали так: размечали проемы и окно с обеих сторон и прорезали насколько возможно было болгаркой алмазным кругом по контуру. Далее арендовали компрессную станцию с двумя отбойными молотками и трех сообразительных рабочих. За 15 часов аренды они грубо все вырубили кусками, которые можно было легко извлечь из фундамента. Арматуру резали болгаркой потом обычными кругами. Выравнивали проемы перфоратором. 3 дня работы, 20 тыс. денег (2 проема 210х100, окно 80х130, толщина 50 см, аренда компрессора 9 тыс., остальное оплата рабочим). Потраченых денег за эту работу совсем не жалко, своими силами делать не стали, только попробовали. Другими способами цена начиналась от 60 тыс.