Помогите выбрать схему

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброго дня. Мужики, подскажите пожалуйста. Хочу сделать отопление по схеме "попутной" петли Тихельмана.
Имеет ли право на жизнь такое ведение "попутной" петли?
Или делать тупиковую? Насос конечно будет стоять.
Меня интересует, можно ли делать столько изгибов труб? Сильно ли будут эти изгибы на углах влиять на систему?

 

На 4м радиаторе справа на схеме косяк, не нарисовал выход на магистраль из радиатора.

 

в гидравлике, в отличии от аэродинамике кол-во углов не так критично. Если у вас их не 100+ конечно. Конкретно в вашей схеме - это ерунда.

Вести как будете в стяжке? Или по стене? Если в стяжке можно избавиться от части углов, если это будет сшитик/ металопласт. Аксильные или пресс фитнги - тройники и все.

отдельный вопрос: как собираетесь управлять температурой в помещениях? Термоголовки? Тогда предусмотреть ситуацию когда насос работает на все закрытые термоголовки (на один радиатор не ставим ее - котел работать будет на всю мощность на этот радиатор).

Я бы предожил схему с термогловками на каждом радиаторе в жилой зоне, один-два радиатора во второстепенных помещениях без них (превращаются в байпас) + простой термостат с вай фай с озона за 2.000 руб. Который бы запускал у нас систему или тормозил ее. Грамотный выбор места превратит систему за небольшие деньги в охеренную систуму с комфортом и экономией ресурсов.

По магистралям не хватает теплопотерь помещений, региона, состав ограждающих конструкций. ПМЖ/дача/ офис? Это поможет подобрать радиаторы, а уже под подобраные радиаторы диаметр магистралей. Скорее всего будет вариант 20 или 25 магистраль - 16 подводка к радиатору.

 

Вести трубы буду по стене.
Да, наверное, термоголовки. Вы знаете, очень хочется по минимуму электроники. Это жилой дом, но, жилой он только летом и на новогодние праздники. Не хочется переживать сидеть, как бы чего не вышло из строя (с интернетом колоссальные проблемы). Городок в Курской обл, а сам я в Москве. На зиму планировалось просто оставлять на запальнике отопление.
Магистраль 25 закуплены, армированные алюминием.

Спальня, зал, гардероб - дубовые стены. Внутри дома промазаны ещё 5 см слоем глины и обшиты (выровнены) гипсокартоном. Снаружи сайдинг.
Дом сам по себе тёлый, до этого старая газовая форсунка в печи справлялась хорошо с отоплением.

Кухня и санузел - пеноблок. Радиаторы уже закуплены. В общем то всё уже закуплено. Просто не мог понять, можно изгибов столько делать или нет) Дом строю по мере возможности, сам. Будет долго конечно, но, я не тороплюсь. Да и интересно это для меня.

 

Забыл добавить файл с расположением комнат

 

тем более тогда я бы рекомендовал.

объясню как работает схема которую я предложил:

все настройки у вас сохарнены на термостате, через интрент вы им наоборот только корректируете то что нужно. с отключением у вас теряется просто связь с нешним миром, вы не можете посмотреть "что там". Но вы и так не собираетесь. Если боитесь что китайское устройство перегорит - настройте его чтобы он работал наоборот - не замукал контакты, когда нужно тепло, а наоборот размыкал их когда тепла уже достаточно. В этом случае даже при выходе из строя самого термостата, система превраться в систему без термостата. Решать вам. Я не навязываю, инофрмирую о возможностях.

ППр как понимаю, на всякий случай уточню.

это херня, а не количество изгибов. Жидкость тяжело сжимается, в отличии от газов, так что все статическое давление котрое создают насосы работают на перемещение этой жидкости. Тем более при 25- трубе.

тут основная проблема может быть в количестве стыков при пайке. если делаете первый раз купите соединительных муфт, и потренируйтесь на них. чтобы было видно не заузили ли проходное отверстие. Ну и желательно трубы расположить так чтобы было минимум стыков. Стыки в местах тройников/ углов. Никаких лишний стыковочных муфт. Риски в вашей систем лишь в количестве стыков и исполнение этих стыков.

 

Да, ППр армированный алюминием.
Дмитрий, я обещаю, что хорошенько подумаю над вашим предложением. Действительно подумаю.
Я обязательно много потренеруюсь, прежде чем приступать к пайке труб. Много информации почитал, посмотрел. Торопиться и делать тяп ляп, авось прокатит, не буду. Это не тот момент, где можно рискнуть)
Спасибо Вам огромное за помощь и советы! Думаю, в процессе пайки, а это, скорее всего будет ближе к осени, я ещё вернусь в данный пост.

 

Очень не советую попутку, можно с ней можно поиметь больших проблем.
Можно даже одной веткой но тупиковую на все радиаторы. Просто нужно поставить на радиаторы термоклапаны с нормальным диапазоном преднастройки. Например Данфосс RTR-N dn15 или даже dn10.
Термоголовки как опция, для удобства и комфорта. А вот термоклапны с преднастройкой нужны на все радиаторы. Т. е. термоголовку можете и не ставить или ставить через несколько лет, а преднастройка термоклапанов нужна сразу для хорошей гидросбалансированности системы. Кладу пример тупиковой практически одной веткой.

Можно.

Сделайте как положено минимальный перепад на термоклапанх 10 кПа и плохого влияния не будет.

А на углах будет падение давления десятки, ну может сотня Паскаль. На фоне минимального сопротивление циркуляционного кольца в 10 000 Паскаль, это даже можно не учитывать в гидравлической расчете. Бывает, что нужно учитывать в расчете, но не в данном случае с небольшими скоростями теплоносителя в СО, а не в водопроводе. Это там до 1,5 м/с, а в СО обычно до 0,25 м/с

 

Ну зачем советовать нехорошие вещи? Никаких байпасов в двухтрубке быть не должно.
Для двухтрубки специально делают термоклапаны ПОВЫШЕННОГО сопротивления, которые должны стоять на ВСЕХ радиаторах.

А вы предлагаете вывести всю систему из гидравлической устойчивости. Убить перепад по всей системе, т. е. вставить в розетку коротыш и сделать короткое замыкание в квартире. И сделать безполезной балансировку системы (увязку колец).

 

у автора Тихельман

А вообще все правильно написал, подумал что опять объяснил криво и не так меня поняли:

Скажу по другому:

у нас тихельман с радиаторами на которых стоят Термоголовки. Как миниум на один радиатор термоголовку не ставим, чтобы избежать ситуаций когда весь проток теплоносителя перекрыт. Этот радиатор и будет выступать байпасом в случаях когда в помещении жарко, никто и ничто не выключило нашу систему отопления, насос работает. Все работа насоса будет направлена на прокачку теплоносителя через этот один радиатор (или радиаторы), которые не перекрыты термоголовками.

Не вижу сообщения где я говорил "не ставить тремоклапана на радиаторы".

 

Никаких байпасов в двухтрубке не должно быть в принципе! В том числе и такой о каком говорите.

 

Термоголовка никогда не перекрывает проток теплоносителя. Прикрывает только термоклапан.

 

термоголовка сама по себе ничего не «перекрывает», она лишь давит на шток, а уже термостатический клапан ограничивает или полностью закрывает поток теплоносителя

такая фраза вас устроит?

правильно я вас понял, что при схеме тихельмана вы допускаете что все радиаторы могут быть перекрыты термостатическими клапанами, на которые давит термоголовка. таким образом вас не смущает что проток теплоносителя через все радиаторы может быть перекрыт?

 

Хоть при попутке Тихельмана, хоть при тупиковой двухтрубке, чтобы насос на работал в тупик, в котле есть перепускной клапан. А если в некоторых котлах его нет, то вы как проектировщик должны предусмотреть такую ситуацию установив либо перепускной, либо насос частотник после гидрострелки.

И в правильно спроектированных системах термоклапан никогда не перекрывает поток теплоносителя. Управление термоголовками должно быть пропорциональным, а не стартстопным.

 

Тупиковую и на два плеча.
-тогда можно на дальний радиатор (на один радиатор) не ставить балансировочный кл-н

Попутка будет попросту дороже! В стоимостном выражении... не в ценностном.

А когда "созреете" сказать какие на Δt70 (или Δt50) планируются радиаторы и кто будет в роли котла (теплогенератора) - можно будет и о диаметрах поговорить... и о преднастройке балансиров.