Армопояс самому

Форумчане, подскажите, у кого есть опыт, на основе каких документов, инструкций можно самостоятельно сделать армирование для армопояса для первого и второго этажей?

 

Расчитать необходимое и достаточное армирование и сечение? СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" И еще кучка СНиПов относительно армирования. Но для точного расчета надо знать все нагрузки, моменты и т. д. и т. п.
Если имелось ввиду просто конструктив, то можно посмотреть как сделано, например, у меня http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/ там есть фотки и армпоясов и перемычек.

 

Спасибо за информацию. Прежде всего интересуют типовые узлы сборки в углах, пересечениях. На каком расстоянии арматура, с каким шагом, и т. п.

 

Кто еще может привести примеры грамотной реализации армопояса для каменных домов с перекрытиями в виде плит?

 

Я с удовольствием бы Вам отправил бы файл, но не могу загрузить, не дает, обновляет страницу. Скиньте почту, скину файл по мон. поясу из моего рабочего проекта. Может пригодится.

 

В отчётах по стройке на форуме масса примеров реализации этого элемнта. Сам прочитал кучу, общался с проектантами и строителями - вывод чётких норм нет, а имеющиеся дают большую свободу изменений. Проектиуют и строят кому как удобнее. Меня беспокоили места над окнами т. к. армопояс являлся и перемычкой а из-за большой ширина окна плита полностью опиралась на армопояс над окном. Однако после того как я посмотрел армирование усиленных перемычек длиной 2,4 м (в нижней зоне ОДИН пруток 16 мм и вверху один пруток 8-10мм) перестал париться этим вопросом.

 

Мы клали две арматурины сверху две снизу, арматура 12. Нижняя арматура на подставках, что бы приподнять, верхняя должна быть ниже края бетона на 2-3 см. По бокам тоже не впритык к опалубке.

Мы клали две арматурины сверху две снизу, арматура 12. Нижняя арматура на подставках, что бы приподнять, верхняя должна быть ниже края бетона на 2-3 см. По бокам тоже не впритык к опалубке.

При заливке бетона его обязательно штыковать и стучать по опалубке, что бы уплотнить и не допустить пустот.

При заливке бетона его обязательно штыковать и стучать по опалубке, что бы уплотнить и не допустить пустот.

 

Защитный слой (растояние от арматуры до поверхности бетона - 1.5 диаметра арматуры
Перехлест стержней в месте стыка - не меньше 15 диаметров, в углах стержни не завершать, делать отгиб минимум на 10 диаметров. Арматура в центре сечения (по высоте) не работает - поэтому несущие стержни как можно ближе к верху и низу балки. Над проемами - особое внимание поперечной арматуре, хомуты из арматуры диаметром 6 - 8 мм. с шагом от 200 мм., над проемами можно 250, над стеной - 400 мм.

 

Что означает "в углах стержни не завершать, делать отгиб минимум на 10 диаметров." ?

 

Конец арматуры должен загибатьца, на углу с нахлестом на другой конец арматуры. Как при стыковке одной с другой .

 

Если кладете арматуру до угла здания, не упираете конец арматуры в опалубку, а загибаете ее "за угол" на длину, равную ее 15 диаметрам.

 

Я смотрю, что очень часто используют гладку арматуру 6 мм для связи углов. Это имеет право на жизнь? Просто загибать 12 мм не так просто

 

Все зависит от схемы армирования. В общем случае - нельзя.
А что сложного загнуть арматуру? В бетон заливаете обрезок толстостенной стальной трубы, или просто загоняете в землю отрезок трубы. При необходимости вставляете арматуру в трубу на нужную длину, и используя сам пруток, как рычаг - гнете на нужный угол.

 

Спа

Спасибо! Еще уточните, какой вариант приемлемый на рис?

 

Вариант 2. Иначе армирование в горизонтальном (на плане) участке теряет смысл.