Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

нет других вариантов.

 

Спасибо за советы и чертежную работу). Однако, хотелось бы обойтись менее радикальными и более дешевыми способами... А если, допустим, тот же Пенополистирол ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ приклеить к потолку между стропилами и зашить начисто? Есть шанс на улучшение климата?

 

@vitamin1974, только маркетолухи у прадаванов запихивают ЭППС во все щели. Место же у ЭППС одно - в грунте. Можете поверить, а можете изучить ежегодную величину деформации деревянных элементов констуркции, пену с закрытой ячейкой, толщину пенного шва, деградацию ЭППС от высокой температуры, и прочее. А, да, ещё выделение ядов при нагревании.

 

Изучил несколько тем про "экологичность" ЭППС... Действительно, в топку его. Спасибо.
Буду наверно курить тему, которую коллега выше подсказал: новая кровля с утеплителем, ветрозащитой, вентзазором. Низкий потолок и чердак тоже вариант, но тогда теряется самое главное - ощущение большой просторной гостиной.

 

@vitamin1974, сделайте фотографии реального объекта и исполнения всех узлов. Может что подскажут без полного демонтажа.

PS. Жара хуже холода.

 

Не так. У вас сейчас слеги..на них имитация и мягкая кровля. на нее сверху 1 пароизоляцию (опционно, можно не делать-кусочки рубероида эту функцию выполняют)
2. приколотить стропила (от конька) или слеги (вдоль конька) можно 30 мм на 100...150 мм. уложить утеплитель. 3. ветрозащита/мембрана. 4. брусок контробрешетки. 5. брусок обрешетки. кровельный профлист. все просто. за день сделаете.

 

Уфф... Прочитал таки всю тему от SergeChe), в ущерб работе. Очень познавательно и полезно, что касается небольших домов из мини бруса. И не только утепления, но всего остального. Я только в начале деревенского пути, и чем больше узнаешь - тем больше понимаешь, как мало я знаю). Успехов ТС и остальным коллегам форума!

 

Мне понравились американские и один немецкий вариант небольших домов из шпунтованной доски:




Вместо бытовки, как первое строение на участке - разумный вариант.

 

@Victor-, Вы простите пожалуйста, но я не понял, как эти (не знаю как назвать, но домиком язык не поворачивается) относятся к предыдущему обсуждению и вообще к данной теме?
Давайте пихать сюда всё, что из минибруса? Беседки, туалеты, перголы, домики для собак?

 

Да, я подумал что такая компоновка, нежели обычный скучный "чемодан", более интересна и полезна. Тоже домик из шпунтованной доски. Ни беседка, ни туалет, ни домик для собак как вам привиделся. См. заголовок темы.

 

Кстати, о красках.

Летом вскрыли запасную банку Тиккурилы Винхи. Решили подкрасить те места, которые на виду, и которые больше всех пострадали от внешних воздействий. Выбрали одну стену летнего дома и одну стену пристройки.
Стены под углом 90 градусов друг к другу, первая под прямыми солнечными лучами до после обеда, вторая только утром. Состояние стен было сопоставимое.
Но! Первую изначально красили в 2015 году, а вторую - в 2021-м. Формально, такой же Винхой, но уже "локализованной" (причём, дело было еще до СВО). Почувствуйте разницу: 4 года и 10 лет, да под более сильным воздействием ультрафиолета.

В нынешних условиях, наверное, есть смысл вместо краски подумать о светлом сайдинге.

 

SergeChe, добрый день! Подскажите, на основании Вашего опыта проживания в домике, обеспечивают ли при таких его размерах перерубы из одинарной доски (минибруса) достаточную горизонтальную жесткость домика при сильном ветре? Например, как в нынешние дни (или близкие к ним в течение срока эксплуатации домика).

 

Вот сижу и думаю: откуда вообще такой вопрос возник?
Из опыта проживания в каркасных домах? Или, может, есть такие эффекты в домах из обычного бруса, с прокладкой уплотнителя между венцами и запилами в брусе (условно) бензопилой?
Запилы в минибрусе очень точные, выполнены на станке. При сборке, шип в паз садится очень плотно, осаживается кувалдой. Сила трения в соединении шип-паз, на сдвиг брусьев друг относительно друга, должна быть очень большая.
Плюс, в моем конкретном доме, дополнительную жесткость дают:
- обрешетка под утепление;
- сплошная обшивка вагонкой;
- диафрагмы жесткости на крыше (обшивка ОСП под гибкую черепицу).

Короче, ответ "Нет": при сильном ветре не колышется, не шевелится, не скрипит.

 

Да нет. Вопрос возник не из практики, а в процессе самоликбеза (достаточно поверхностного) в части деревянного домостроения из шпунтованной доски. Увы, я так и не смог для себя найти хоть какое-то обоснование, на мой взгляд важного применяемого в этой технологии решения, отличающегося от решения в технологии строительства классических срубов. А именно, в классике прочность и жесткость срубных стен на сдвиг в плоскости стены обеспечиваются межвенцовыми нагельными соединениями, воспринимающими сдвигающие усилия. Соответствующие этой схеме расчеты приведены в СП 516.1325800.2022. При этом:
"- - силы трения между бревнами по длине продольного паза не учитываются;
- влияние угловых соединений на общую жесткость стены не учитывается."

При строительстве же из минибруса, как это я понял из обсуждений на форуме, да и вообще из инфы в интернете, указанные характеристики сруба как раз обеспечиваются в основном угловыми и стеновыми перерубами. При этом никакой информации о хотя бы приблизительном их расчете не смог найти. К тому же попалась статья на сайте компании kingwoods (правда не знаю, насколько она имеет научное основание), в которой они декларируют ограничения размеров домиков, построенных из одинарного минибруса. Поэтому и решил задать соответствующий вопрос Вам, имеющему длительный опыт проживания в таком домике, к тому же с размерами, превышающими указанные в упомянутой статье. Как говорится практика - критерий истины.

 

Не то, чтобы это "классика". Классика - это традиционное деревянное зодчество, где не знали не то что "стальной гладкой арматуры D16 мм", но и гвоздей.

Я не очень понимаю, зачем вообще добавили приложение Д. Обычный расчет нагельного соединения на сдвиг, единственная умная мысль - коэффициент совместной работы нагелей 0,75 и экспериментальные данные всего по двум типам нагелей. И, как положено в расчете нагельного соединения (СП 64), трение не учитывается. Точнее говоря, должно учитываться, только если оно ухудшает расчетную ситуацию.

Есть еще момент: СП 516 - он фактически про дома из материала естественной сушки (бревно и не клееный брус). Такие сечения (обычно) не сушат в камерах, очень накладно. И речь про "толстые" стены. Тонкий минибрус камерной сушки, он ведет себя немного по-другому. После камерной сушки, смещается гистерезис сорбции. В доме с отоплением, где внутренний слой стен высыхает до 8% (а то, и до 6%), а равновесная влажность наружных слоев колеблется между сезонами в диапазоне, скажем, 12-19% https://www.forumhouse.ru/posts/31356475/ - толстые стены не очень стабильны. Периодическое появление заметных щелей, последующие конопатки, дополнительные конопатки или герметик - вполне обычное дело. Как тут рассчитывать на трение?
Как выглядят перерубы в моем доме - были фотографии в теме. Лезвие ножа, мало где втиснется. Тут есть и список участников с домами из минибруса, можно попробовать походить, посмотреть, как у них.

К тому же, современный минибрус не то, чтобы совсем без нагелей. Вот кусочек схемы для моего дома https://www.forumhouse.ru/posts/18995444/ или финская схема для домов из бруса https://www.forumhouse.ru/posts/20865748/.

Кстати, мы в теме обсуждали, из какого бруса какой дом можно сделать, это почти с начала 13-й страницы. Минибрус - это ведь не только 44 мм, но и 60, 70, 75 мм, массив или клееный.

Мне не понравились. Чего стоит сечение обвязочного бруса 100х100, при рекомендуемых пролетах до 1.8 м. Не считая возможности маленького бетонного блока "уйти" из-под обвязочного бруса на пару сантиметров.
Конструкция-то легкая, да снеговые нагрузки никто не отменял.

Посмотрим на упомянутую статью:
Минибрус 45 мм - Максимальная длина пролёта без внутренних опор — примерно 3–4,5 м.
Минибрус 60 мм - Длина пролёта без внутренних опор — до 5–6 м.

Хотелось бы намекнуть уважаемым товарищам, что:
1. Жёсткость балки (EI) пропорциональна её ширине. То есть, балка шириной 60 мм всего на 1/3 жёстче балки шириной 45 мм, при прочих равных условиях.
2. Величина прогиба балки, например при равномерно распределенной нагрузке, обратно пропорциональна жёсткости и зависит от 4-й степени длины пролета.

А теперь, пусть возьмут разницу между 3-4.5 м и 5-6 м, возведут её в 4-ю степень и сравнят с увеличением жесткости в 4/3 раза.
Увеличение ширины балки с 45 до 60 мм, позволяет увеличить пролет менее чем на 7.5%, при одинаковом абсолютном прогибе, и примерно на 10% при одинаковом относительном.