Утепление мансарды льняными матами

Рассматриваю вариант утепления жилой мансарды брусового сруба 6х6 льняными матами (10см). Для проживания максимум с апреля по ноябрь. Остальное время - выходные зимой.

пирог: 1. ондулин 2. обрешетка 3. контр-обрешетка (т.е зазор) 4. МЕМБРАНА 5. стропила с утеплителем 6. пароограничительная бумага 7. обрешетка (при необходимости) 8. блок-хаус

Для мин.ват и проч. паропроницаемость утеплителя должна быть ниже паропроницаемости мембраны (чтобы утеплитель оставался сухим).
1. Сохраняется ли это правило для утеплителей из льна?

В любом случае затрудняюсь сравнить данную в разных единицах паропроницаемость изоспана AS 1000 гр/м2/сут, и утеплителя 0,3 мг/(м чПа).
2. Кто-то в силах посчитать подойдет ли он ?

Производитель не предполагает использование пароизоляции со стороны комнаты. Максимум бумагу-парорегулятор.
Сказано про то что лен забирает "лишнюю" влагу из воздуха комнаты, а "при необходимости" отдает обратно т.е в комнате будет всегда "оптимальная влажность". Но никаких конкретных цифр не указано.

3. может ли случиться так, что утеплитель насытится парами слишком сильно (по каким-либо причинам не испарив влагу через мембрану) и дерево с которым он соприкасается будет гнить ?

4. Насколько сухим может стать воздух и в каких случаях ? (к слову - зимой у меня в квартире стоит увлажнитель: ребенку прописано 50% влажности)

5. И какие вообще подводные камни могут быть в противовес экологичной "дышащей" мансарде?

Заранее спасибо.

 

Вам нужно хладнокровнее относиться к рекламе, не теряйте голову от ее просмотра!
Мансарда утепляется плотными минераловатными плитами. Для мансарды лучше выбрать капитальное кровельное покрытие.

 

Имеется 5 конкретных вопросов и ни одного про рекламу или кров.покрытие
Если уж отметились, так хоть бы пару аргументов: мол и в парнике голова не болит жить и минвата ничего не выделяет )

 

1. Паропроницаемость льна не указывается в строительных нормах для ее расчета.
2. Про рекламу говорил постом выше.
3. Если утеплитель будет намокать, дерево будет гнить.
4. Влажность воздуха не зависит от утеплителя или паропроницаемости стен, это исключительно зависит от качества вентиляции помещения. (подозреваю, что ребенку прописана не столько влажность воздуха, сколько его комфортность (помимо влажности это температура, чистота и свежесть.))
5. Не могу не повториться за рекламу. С чего возьмется эта "экологичная и дышащая"?

Утеплитель мансарды должен быть негорючим, неслеживающимся, легким, обладать низкой теплопроводностью при эксплуатационной влажности. Мансардное помещение (и не только мансардное) должно быть герметичным для пара и воздуха.

 

Спасибо за ответы. Рекламой я не зомбирован. Много читал форум - мнения разные. Я бы и сам рад утеплиться в 3 раза дешевле )

в данном случае она указана: 0,3 мг/(м чПа). у изоспана дана несколько другая размерность.

Джут допустим тоже намокает меж венцами. Вопрос в том и есть - будет ли намокать слишком сильно.

Вот принципиальный момент. Почему не зависит если на стенах и полу стоит паронепрониц.пленка. Щелей нет. стеклопакеты. Двери закрыты. О какой вентиляции идет речь ? Человек постоянно выделяет влагу, т.е влажность в помещении увеличивается посколуку никуда не выходит.

Бесусловно. Очиститель тоже стоИт

экологичная т.к не выделяет частицы стекла и пары связующих волокна утеплителя. дышащая - так же как и сруб в отличие от пенопластовой коробки: выводит влагу из помещения

все это обещают льняные и прочие конопляные маты. даже при увлажненности в отличие от минват. Возможно это неправда конечно )

для воздуха понятно (хотя вы говорили о вентиляции), а для пара почему ?

 

При изменении влажности утеплителя меняется и его теплопроводность. Для меня нет разумного объяснения, почему льняные маты - исключение. Все характеристики сравнимы с базальтовыми. Может картон какой-то особенный, но обычно при недостаточной пароизоляции течёт ручьями, поскольку тёплый воздух устремляется наружу, проходя через пористый утеплитель, охлаждаясь, оставляет всю влагу в нём, ведь температура точки росы будет во внешнем слое утеплителя, но по мере увлажнения сместится к внутреннему слою.

 

Что бы влага из воздуха не попадала в стену, где она будет снижать термосопротивление и долговечность...

По остальным вопросам кратко не ответишь, если интересно, можете узнать мое мнение об этом пройдя по ссылке. (ccылка 2)

 

в различных вариантах с росой и ее вентилированием я не силен, но если я правильно понимаю, внешняя мембрана для того и ставится, чтобы попавший в утеплитель пар выходил наружу.
Я правильно понимаю что вы говорите о том, что поскольку со стороны помещения стоит не пароизоляция (допустим изоспан B с сопротивлением пару 7 м2 час Па/мг) а пароограничитель (допустим elt kraft vcl с сопротивлением 3.2 м2 час Па/мг), то в утеплитель будет попадать слишком много влаги из комнаты в результате чего с определенного момента конденсат будет не выходить через мембрану, а оставаться в утеплителе ?Или часть будет испаряться через мембрану а часть оставаться и стекать внутри утеплителя?
Если так, то при каких условиях наступит этот момент? когда пар перестанет выходить через мембрану ? т.е видимо, пара должно поступать больше чем способна испарять мембрана. Возможно ли это ?

Понятно что нужен расчет по утеплителю вне зависимости от материала. Но я этим не владею Продавцы ничего внятного ответить не могут. В фирме которая будет строить вообще пофиг. Там считают что и контробрешетка не нужна и что к изоспану А можно утеплитель вплотную :-\

 

Утепляйте опилками- можно сказать бесплатно и экологично.
По изоспану- да , правда, только если он на стены идёт.
Не клонируйте вопросы.

 

Опилки были первоначальным вариантом по ним много неоднозначностей. пожаробезопасность, усадка-усушка, толщина нужна в 2 раза больше.
речь про изоспан под кровлю.
вопросы не клонирую. общая только тема.

 

Спасибо, занятно. Дыхание сруба воздухом и влагой действительно путать не стОит.
Получается, что при равном воздухообмене с внешней средой (допустим минимально достаточной лишь для того чтобы не задохнуться) не важно где находиться с точки зрения паропроницаемости: в герметичном парнике или в герметичной деревянной коробке, верно ?

Тогда получается что все т.н. дышащие утеплители стОит закрывать так же как и не дышащие - паронепрониц. пленкой. и преимущество их использования заключается только в том, что они не выбрасывают в воздух вред.вещества.

 

Вот допустим иное мнение на счет значения паропроницаемости стен:
"Если сделаете внутри пароизоляцию, так чтобы внутренняя стена не могла впитывать пар из комнаты и спрячете за ней теплоизоляцию то в теории будет тепло, НО жить будет грустно, как в термосе, разницу почувствуете сразу и не привыкнете к этому, это вариант очень хорош для охотничьего домика в который приезжать на новый год пьянствоать, быстро протопил помещение и к празднику готов, а голова потом болеть будет в любом случае"

 

Упомянутый вами kraft - нормальная пароизоляция, как её не назови: пароограничитель или парорегулятор, так что схема утепления у вас стандартная, только с уклоном в экологичность.

 

да, можно даже сказать с задвигом
тем не менее у крафта в 2 раза меньше сопротивление.

 

Думаю, что домыслы это пустые, ведь после пароизоляции - гипсокартон или вагонка какая-нибудь, которые "дышат", правда покрытые полимерной плёнкой (лак, олифа, водно-дисперсионная краска), а значит всё-таки не дышат? Ни при каких условиях?