Добрый день. Выслушайте мои рассуждения и покритикуйте. Планирую в 2012 году начать строить дом. Участок в черте города, бюджетный, 6 соток. Крайний по улице (считаю плюсом). Свет проведу себе (100м), а вот до газа мне более 500м, и пока улица не застроится – проводить накладно. На данный момент продаем мамину хрущевку в другом районе города и хотим взять однушку в стройке – в полукилометре от будушего дома – хочется чтобы в будущем бабушка моих детей жила неподалеку – удобно)). (хочу квартиру с окнами на дом – буду быстрый инет вайфвем передавать себе)). Осень и всю зиму сейчас стараюсь зарабатывать – на вахте нахожусь. Зимой постараюсь закупать материал. Весной планирую начать. Таковы планы) Сейчас, на вахте, в свободное время много думаю, читаю, считаю. Покритикуйте мои рассуждения и расчеты: Дом 9.3х11.7м (по внешним стенам) с одной внутренней несущей стеной, в 2этажа+эксплуатируемая кровля, из пазогребневого автоклавного газосиликата «СИБИТ» 300ммД500 с внешним утеплением. В связи с хрупкостью материала и сложностью грунта для большей жесткости фундамента арматура столбов фундамента будет связана с арматурой ростверка, а ростверк связан арматурой с перекрытием- монолитной ребристой плитой. Фундамент Свайно-ростверковый, по тисэ, 33 столбов Д250 с уширением Д600. Вес – ростверк около 17.5тон - перекрытие – для расчета возьмем самый тяжелый вариант – ребристые по Winder'у = 3 по 27.5тон = 83 тоны - Стены\перегородки – Сибит д500\д600 = порядка 90 кубов – по максимуму 55 тон - эксплуатационная – пусть 100кг на м2 – 18 тон Снеговая – 25 тон. Итого 190 тон+20% =230тон. На участке грунт плотная влажная липкая глина. Допустим различные неоднородности, просчеты: худший вариант — суглинок плотный влажный — 2,5 кг/см2; — суглинок мягкий маловлажный — 2,5 кг/см2; — глина плотная маловлажная — 6 кг/см2; — глина плотная влажная — 4 кг/см2; — глина мягкая маловлажная — 5 кг/см2; С 2.5кг\см2 проходит 33 столба с уширением 0.6 = 2827см2. Схема расстановки: равномерно по всему периметру, расстояние м\у осями свай 1.4м-1.5м Устройство фундамента. Тут самое интересное, район сырой, талые воды летом стоят на поверхности, уходят медленно. Грунт глина. В основном участки отсыпают, поднимают На немного поднятых уже сухо. По отсыпанному участку делают ленту мощную (очень большой перерасход бетона и рисково считаю) либо плиту (но под плиту нужно чтобы отсыпанный грунт выстоялся пару лет, трамбовка хорошая, да и не доверяю я отсыпанному грунту, и за год хочется этаж поднять). Пояснение: Участок отсыпан сантиметров 70, притрамбовано. Сваи забуриваются мотобуром на 2м (70см насыпного, 130см ненарушенного). Уширение – плугом ТИСЭ. Вверх сваи торчат на 95см. Опалубка-гильза – из рубероида, в подземной части в полтора слоя, в надземной части в 2-3 слоя. Гильзы приготовлю заранее, намоткой на вентиляционную трубу д250. Рубероид промазан битумной мастикой + снаружи обмотано щедро стрейчпленкой. Тк сваи достаточно сильно торчат вверх нужно более тщательно следить за вертикальностью. Заливка ростверка чуть сложнее обычной, тк он висит в метре над грунтом. После окончания работ с фундаментом обустраивается скользящая забирка из плоского шифера, утепленная (как и цоколь) 15см ППС и участок еще отсыпается, возможно более плодородным грунтом, на 70-80см. Вокруг дома обустраивается утепленная отмостка с небольшим уклоном +по краю отмостки дренаж. Те получается несмотря на отсыпанный грунт – основание столбов опирается а плотный ненарушенный грунт, ниже глубины промерзания. Под полом остается небольшое подполье – можно передвигаться на корточках – проводить ревизию коммуникаций, складывать кое-какое барахло Армирование столбов: Арматурный каркас длинной 3м. Так как столб высокий – возможны изгибающие моменты – арматура как можно шире, по границам защитного слоя 40-50мм. Арматура – 4 нитки Д14, хомуты из Д6, снизу через 0.5м, надземная часть через 0.3м. На одну колонну – 12м д14, 3м д6, бетон в уширение около 100л, в колонну – 130л. Бетон М150, самомес мешалкой, на щебне 5-20. Арматура выпущена из столба на 10-20см- для связи с ростверком. Ростверк. Опалубка из фанеры 12мм, дешманской, 1.5х1.5м, покрашенной масляной краской. Фанера распущена на полосы по 0.5м.Перед заливкой к фанере степлером пристреливается пленка. На весь ростверк нужно 24 листа. Переход от Д250 колонны к 300 ростверк через две дюймовых доски. Тк как в классическом ТИСЭ-ростверке подсыпать песка под ростверк не удасться (впринципе можно выложить временные стеночки из стеновых блоков, и засыпать песком – но мне кажется это черезчур трудоемко) у опалубки будет некое дно, из обрезков фанеры и дюймовки. Дно будет подперто – по середине пролетов между колон – стеновыми блоками.
Планирую строить дом. Много букв. Продолжение. Заливать ростверк планирую заводским бетоном М200П4 – 30-32см – заказать 5 кубов (2 миксера -3 и 2 куба, с перерывом на обед) С вибрированием Заранее заложить несклько вентиляционных продухов. На следующий день долить 2 куба -товарным полистиролбетоном или перлитобетоном (арматурный каркас – общий). Дело в том, что в плите перекрытия будет вмонтированы трубы теплого пола – и хочется немного отсечь нагрев ростверка. Можно было бы выложить ряд газобетона – но этот нижний ряд будет мокнуть, а газобетон не любит. Можно выложить из КББ или ПСБ блоков, или даже пустить пролосу самого плотного ЭППС – но я борюсь за жесткость конструкции – поэтому пусть будет монолит. Армирование По низу 3 нитки Д14, по верху бетона 2 нитки Д14, по верху полистиролбетона 3 нитки Д14. Хомуты Д6 возле столбов через 15см, между опорами – 45см. В принципе по ГСЭН армирование излишне, и можно 2 нитки заменить 12й. Перекрытие. Пол первого этажа, монолитная ребристая плита из темы Winder'а, Проем 5.4м, опирание по наружним стенам 150мм+заделка стыка плиты теплоизоляционным газобетоном. По внутренним стенам опирание 140мм+20мм ЭППС шов между двумя плитами. Заливать в 2 этапа, по комнате. Опалубка – фанера с ростверка. Никаких подпорок дощатых в низком подполье городить не хочу. Выставлю по уровню в подпол стеновые блоки часто и накрою пленкой и выстелю фанерой с опалубки ростверка. Не блоков, не фанеры на всю площадь не хватит, буду заливать 2 этапа, с перерывом в пару недель. По фанере разложить пенопласт, арматурные каркасы, нижнюю сетку. К нижней сетке вязать трубы ТП. Затем верхняя сетка. Проверить трубы на протечки, опресовать. Заложить отверстия под коммуникации. Заливать товарным бетоном М250П4+добавить пластификатор+возможно добавлю фибры. Стяжку на пару см больше, чем на схеме. Сам качественно выровнять врядли смогу, буду на прием бетона нанимать людей, которые качественно выведут заливку в 0, с затиркой вертолетом. Кроме наружних стен перемычка одна – в середине, пролет 5.4х8.7м – перегородки 15-20см легкого газобетона, джакузи, камина нет – считаю несущей способности перекрытия достаточно. Возможно добавлю один столб под ребро в котельной – где будет стоять ТТ котел. В последующем и ребра и стяжка со стороны подпола будет утеплена 100м ППС. Возведение стен. Д500 и Д600 у СИБИТа одинаковой прочности В2.5, советуют брать более теплый Д500. Хотя меня немного смущает Пазогребнневые блоки СИБИТ 600х300х250 с отличной геометрией, размеры стен подогнал под кратно пол-блока – порядовку вся нарисовал, все просто. Класть планирую на пену Illbruck PU700, если не понравится – то на клей. Каждый 3 или 4й (а также под и над окнами) ряд армировать (штроборезом пропиливать – стоит недорого) 2 нитками стеклопластиковой арматуры (не хочу металлическую сетку в стенах). Перемычки армированные сразу заказать на том-же сибите, все стандартные размеры есть, стоят не дорого – считаю нет смысла морочится с самостоятельным изготовлением. По верху кладки армпояс самодельный, по принципу U-блоков. Перекрыть первый этаж –скорее всего армированными плитами перекрытия сибит толщиной 240. С учетом последующей организации по ним стяжки с ТП – это выйдет процентов на 30 дороже ребристой по материалам и не намного легче по весу, но для заливки нужно будет арендовать стойки, лвл балки, понадобится бетононасос – стоимость почти сравняется. К тому-же, вероятно, к моменту перекрытия первого этажа настанет осень и лить монолит будет некогда) В зиму надеюсь уйти с вставленными окнами,( с хорошим профилем, и двойным селективным покрытием), небольшим элетрическим котлом . Отапливать возможно даже не весь первый этаж. Зимой проводить отделку, разводку, перегородки, внутренние работы. На перекрытие навалить оставшийся ППС и заготовленный утеплитель для второго этажа. Застелить все хорошо пленкой. По весне скинуть снег – думаю особо течь не будет. А на следующий году уже коробка второго этажа. Пол – преимущественно плитка. Стены – штукатурка, а по ней - жидкие обои (декоративная штуктурка). Наружка – деревянные ребра 150х50 через пол метра и по ним: 150мм минеральной ваты + сайдинг; или зашивка СМЛом с заделкой стыков темной рейкой «под факхверк» и задувкой полости 150мм эковатой. Стремлюсь к теплопотерям менее 30 вт\м2. Планировку выложу позже. Критикуйте.
Планирую строить дом. Много букв. Для развязки ростверка и плиты, положите ряд сибита и уже на него лейте перекрытие. Или делайте ТП в стяжке поверх утеплителя на плите. Бурить лучше ямобуром на базе воровайки, а расширение делать самодельной приспособой (на форуме есть). Сваи под внутренней стеной нуждо сделать чаще, т.к. нагрузка там будет больше. Бетон для перекрытия М300 и если будете фибру добавлять подвижность П5. Кстати ни стойки, ни балки, ни бетононасоса для заливки не нужно. Теплопотери меньше 30вт/м2, будут даже при стене из 400мм сибита Д500 без всякого утепления.
Планирую строить дом. Много букв. спасибо за внимание. по внутренней стене больше это верно. нижний ряд сибитом боюсь, дескать влагу тянет, замораживаться будет. полистиролбетон больше подходит поидее. мотобуром этот сезон по работе отбурил очень много) уже привык к этой технике. а уширение- есть тисэ-ф. опробывал на даче- и понял что под дом куплю мотобур а как заливать монолит второго этажа без стоек и бетононасоса? про м300 возьму на заметку, а П5 в продаже не встречал, только П3-4
Планирую строить дом. Много букв. Между ростверком и стенами должна быть горизонтальная влагоизоляция в любом случае. В ГБ влагу тянет тока клей или раствор, в самом ГБ капилярный подъём влаги всего 2-3см. Опустите блок ГБ и пенополистиролбетона в тазик с водой и посмотрите у кого выше влага поднялась. Просто, вязкая глина это отдельная песня особенно расширение буром ТИСЭ В той теме всё есть. Отчего же есть, фибра загущает бетон поэтому изначально он должен быть жиже.