"Беззатратный" полив и обогрев теплицы

Минимальная глубина закладки труб должна составлять примерно 25 - 30 см, что бы при перекопке почвы не достать трубы и не повредить их. Плюсовать надо и диаметр самой трубы, отверстия в низу. Получается около 40 см.

Данная система полива привлекает тем что один раз сделал и пользуешся, другие системы полива каждый год монтировать надо. С другой стороны, на одних почвах работать не будет, на других- тоже не известно.

 

Не думаю, что проблема перекопки определяет глубину закладки труб - с этим как-нибудь разберемся, чай лопату в руках не раз держали... Если голова на плечах, то лопатой трудно продырявить канализационные трубы.
Вопрос по глубине был - чтобы понять что там с корнями растений - помидоров, огурцов, перца - как растения будут себя чувствовать при неглубокой прикорневой поливке...

Да, но мы же каждый для себя знаем и оцениваем нашу почву, а не для всей страны... У меня - глина.


Т.к., по моему мнению, обнаружилась всего одна проблема - с влажностью в воздухе в теплице, то возможно, надо делать так:
Локальная цель - проверить смачиваемость поверхности почвы при разных глубинах закладки трубы.
Укладываем трубы одинаково на обеих грядках вровень с землей, но на одной присыпаем сверху 5 см. земли, а на второй - почти (0-1см) не присыпаем . Смотрим, сравниваем и далее выбираем правильную глубину по величине смачиваемости поверхности.
Ну, а подсыпать земли всегда можно.

Немного поленюсь и разбавлю удобрения в баке с водой и тогда они постепенно будут добавляться в почву.

 

У огурцов поверхностные корни, такой полив не пойдет.
У помидоров, в зависимости как будешь поливать. Часто - поверхностные, редко - идут в глубь.
Здесь еще одна проблема есть, почвенные бактерии, которые формируют плодородие почв в основном в верху, поэтому поливают в основном с верху.

Я бы с верху две трубы d 100 мм бросил, можно даже их залить в фундамент теплицы, где борозды помидоров просверлил отверстия в трубе, в них вставил отрезки резиновой трубы - 1,2 метра с несколькими отверстиями. После окучивания помидор трубки бросил в борозды и пусть автоматика поливает. И перекопке не чего не мешает.

 

Информация по корням и поливу:
Помидоры:
"Помидорам необходимо поддерживать влажность почвы в пределах 85 – 90 %, влажность воздуха не должна превышать 45 – 50 %. Земля, взятая в зоне расположения корней на глубине 5 – 10 см должна легко формироваться в комок, при этом комок должен распадаться при небольшом нажатии на него. Повышенная влажность почвы снижает сахаристость плодов, делает их водянистыми, способствует развитию грибковых заболеваний, растрескиванию и сбрасыванию плодов.
При избыточных поливах понижается температура почвы, относительная влажность воздуха увеличивается до 80-100 %, что ухудшает опыление цветков и образование завязей."
"Основная масса корней помидор располагается в слое почвы на глубине 10—40 см, но отдельные корни проникают в глубь её на 120 — 140 см."
Огурцы:
"Почва должна быть постоянно рыхлой. Основные рабочие корни находятся на глубине 20-30см.
Корни сосредоточены в верхнем горизонте почвы и расходятся от стержневого корня в радиусе 1,5 метра."
"Необходима несколько повышенная влажность воздуха (70 — 90%) и почвы (60 — 50%). "

Сильных противоречий с нашей системой не обнаружил, но инф. к размышлению появилась.

 

Помидоры кстати не рекомендуется часто поливать, лучше реже но обильно. А вот для огурцов на мой взгяд необходимо поддерживать постоянную влагу в почве. В общем тут разная автоматика понадобится. Помидоры надо раз в три дня полить, а то и в неделю, зависит от погоды.
И с подкормкой помидор не стоит перебарщивать. Иначе растения как в джунглях попрут, одна ботва будет "ожирение", а помидор не дождетесь.

Еще говорят вроде, что одним нравится проветривание, а другии наоборот не любят сквозняки, не помню что для чего конкретно (помидоры и огурцы имею ввиду). Хотя мы все в перемешку сажаем в одной теплице и ниче, растет вроде.

 

Я не против, я за такой полив, просто это зона неизвестности.
Еще одна проблема, желательно что бы все трубы были заполнены водой, иначе получиться вся вода будет выливаться в одном месте, а другие останутся сухими.
Для этого нужен эл. клапан с большой пропускной способностью, а это дорого.
Да и контролировать, забились отверстия или нет в земле нет возможности.

Поэтому я за поверхностное расположение труб.

Он снег, таскает что бы земля за зиму меньше промерзла под снегом, весной быстрее отойдет, раньше урожай получит.
Причем, снегом надо укрывать в начале зимы а не в конце.

 

Согласен.

Да, должны быть, однако я абсолютно не понял про клапан - никакого клапана у меня не нужно. Единственный клапан на бочке, он - от унитаза - чистая механика.
Для равномерного в будущем заполнения водой все трубы монтируются на пустой ровной земле, юстируются-выравниваются и потом делается ограждение грядок из досок нужной высоты и засыпается черноземом. Примерно так.

Здесь несколько возможностей:
1. Трубы обернуты гео-тканью/лутрасилом и земля не попадет в отверстия.
2. Вода из бочки может течь через простейший сеточный фильтр, который на виду.
3. Оставшееся отверстие под вентилятором загораживается металлической сеткой с ячейкой 1мм.
4. Весной, или когда надо идет промывка водой всей системы.
5. Со стороны бочки, без разборки можно рукой залезть на пол-метра в трубу и пощупать отверстия, чтобы спрогнозировать возможность засорения других отверстий.
6. Можно на всех трубах с обеих сторон доп. отверстия дырой вверх оставить с заглушкаии. Тогда возможна промывка шлангом любой трубы с двух сторон со сливом воды в "колодец".
7. Предположим, порвалась ткань и земля попадает в трубу. Так она же будет потихоньку смываться вниз и по ее наличию в "колодце" можно будет понять, что есть некоторая проблема, совершенно не страшная.
Думаю всего этого достаточно для того, чтобы 6 мм отверстия никогда не забились.
Правда, можно лопатой повреждать эту ткань...


Теперь мои мысли про "редкий, но обильный полив".
Считаю, что его рекомендуют вот почему:
Когда льешь много, то вода уходит глубоко, стимулируя там рост корней вниз, а не вверх, где сухо и пусто (воздух и истощенная земля). А внизу корням как раз раздолье.
Именно поэтому внутри-почвенный полив как раз хорошо подходит. А при поливе малыми дозами корни будут стремиться вверх, к воде...
Правда, у меня остается вопрос - как бы не залить, не перелить туда воды... Хотя, с другой стороны, я уже проверял на бутылке с водой, перевернутой горлом вниз и воткнутой в землю - земля из нее лишней воды сразу не берет - исключительно постепенно...
Да, здесь зона неизвестности.

Предположим, что все это сделано и полив работает так плохо, что от него надо отказываться. Не вопрос!
Перестаем подавать в трубы воду, оставив за системой только функции летней конденсации влаги (она стечет в колодец), снижения разницы температур воздух-земля и весенний запуск горячей водой, т.е. чисто "дессовская" система.
Поливаем другим способом...


С третьей стороны, для такого начинающего тепличника, как я - любая теплица зона неизвестности...
А зная себя, я бы все равно купил гигрометр воздуха, измеритель влажности, температуры и кислотности почвы (три последних в одном флаконе давно, но лениво ищу). Не люблю вслепую...

 

Вот микро-идейка о повышении влажности в такой теплице, (при необходимости) - просто ставить там открытые ведра, или бочки с водой. Например, как минимум, мою единственную бочку (см. первый пост темы).
Чем это лучше, чем поливать землю сверху? Тем, что соли останутся на стенках посуды, а не в земле-матушке... К тому же так можно регулировать кол. испарений, призакрывая крышку, или добавляя посудины с водой.
Да и корни растений вверх за водой не полезут, а только вниз...

 

Что касается полива - я у себя построил. На системе АкваДуся. Пол лета работало хорошо, потом начало глючить, то не польет совсем, то польет всю бочку. У меня там 1200 литров
Думаю чем заменить. Но сами трубочки оставлю от дуси, она как раз правильно сделаны. Там штырек см на 15 в почву и по нему течет вода. Т.е. полив не совсем поверхностный, раскапывал - смотрел.
А вот тепло загнать по весне/осени - идея хорошая.
ЗЫ
Теплицы пока нет, и теперь задумался и об этом.. Раньше думал излишки тепла от будущего СК туда гнать. Думаю как совместить.

 

Да, так и есть, спасибо!
Десс, оказывается, Вы сделали вегетарий, а я его пытаюсь доработать.
И, к счастью, мы вполне на правильном пути!
Очень рекомендую участникам прочитать - там не много.
Что мной было не учтено, но само присутствует в предложенной дессом конструкции, так это - сохранение СО2, как важнейшего участника тепличного хозяйства.
Теплицу я не могу прислонить к стене дома и наклона участка у меня нету, делать ее придется не классической, поэтому - самостоятельно.
Сейчас я ее нарисую, прикреплю и поясню.

 

Это проект теплицы. Пугаться не надо...
Треугольная, высотой метра 4. Ширина - метра 3, длина метров 6. Расположена по линии север-юг.
Почему так?
1. Треугольник - для минимизации отражения тепла поликарбонатом при низком солнце (см. статью про вегетарий).
2. Высокий потому что так получается из п. 1, а также - для скатывания снега, тогда требования по прочности резко снижаются. Еще - потому, что у многих и у меня есть строения, кусты и деревья, которые загораживали бы большую часть низкой теплицы.
3. Север-юг - чтобы лучше принимать утреннее и вечернее солнце.
4. Черный прямоугольник это - зачерненный щит для накопления тепла (тепло вентилятор будет сгонять вниз). Висит с самого верха до 2-х метровой высоты - чтобы головой не цеплять.
Его конкретную конструкцию пока не продумывал.
Кто прочитал мое первое сообщение, тот остальное поймет.
Дверцу с торца забыл нарисовать.

 

Слишком острый треугольник наверно при высоком солнце отражать много будет, полукруглая в этом плане наверно оптимальней при любом положение солнца в какой то части теплицы да будет перпендикулярно поверхности (если смотреть плоскость спереди теплицы) Хотя для нагрева черного прямоугольника вверху теплици вечером и утром, да согласен, треугольник оптимальней.

Еще с точки зрения аэродинамики высокий треугольник плохо, как парус , полукруг лучше обтекается ветром. Крепить придется как следует а то улетит нагревшись да на ветру как воздушный шар

Мысль дельная, главное сделать так чтоб до обеда этим прямоугольником западная грядка теплицы, а после обеда восточная не затенялась. Надо наверно поэксперементировать на местности. Подвесить что ни то на высоте два метра и посмотреть где тень гулять в течении дня будет и от нее отбросить лучи к подвесу чтоб учесть где тень начнется не только на земле но и на высоте 1-2 метра, так как помидоры высоко растут, да и огурцы тоже ,так что будет затенять наверняка .

 

При высоком солнце тепла и так навалом...
Получается как бы стабилизатор получаемой энергии.

Согласен.

 

К сожалению, от того что теплица будет выше, растения в теплице выше не станут и все равно будут в тени от этих кустов, деревьев и строений.

У себя сад распланировал так чтоб он был на северной части участка и ничего не затенял таким образом. Деревья сажал в четыре динии. Сзади яблони, они самые высокие. во вторую линию груши и и синии сливы. В третей линии красная и желтая слива, они пониже. ну и кустарники. Так думаю солнца всем хватит. Теплицу поставил на границе с садом, в результате все деревья остались сзади теплицы на севере и не затеняют ее. А теплица в свою очередь не затеняет грядки находящиеся спереди ее.

 

Если и будет немного затеняться, то - не так страшно, т.к. летом света и так много, а тепло примет черный тепло-приемник и оно потом уйдет в землю - на ночь.
Ну, можно высоту теплоприемника уменьшить до 1-1,5 метров.

Все - гениально-правильно! У меня все гораздо жестче - я покупал дачу в идеальном месте по природе, не глядя на затененности всякие и на небольшую площадь участка...

Растения-то выше может и не станут, но теплица возьмет больше тепла, чем низкая...