Как правильно сделать перекрытие из ж/б плит?

Как правильно сделать перекрытие из ж/б плит?
Класть на фундамент или наращивать его цоколем?
Где делать гидроизоляцию?
Насколько плиты должны находить на стены? Должны ли они полностью покрыть стены(фундамент)?
Как класть стену из блоков : на плиты или на стену или заливать непокрытый плитами остаток ширины цоколя бетоном?
Делать ли между плитами щели?
Класть ли раствор под плиты?

Когда плиты привозят, то как их разгружают? Или кран нужно заказывать отдельно? Как сделать так, чтобы машины приехали одновременно?
Имеет ли смысл покупать плиты зимой заранее (дешевле), а потом уже укладывать их?

 

Очень много вопросов. Надо ехать на работу, если очень интересно позвоните проконсультирую. Некогда печатать.

 

Попытаюсь их уменьшить:

Первая часть - организационная, о заказе крана и машины с плитами. Какая вообще техника нужна.

Вторая часть - дайте ссылку на какой-нибудь документ, где описывается технология укладки плит.

Всем спасибо!

 

1 Нужны кран и машина с плитами . Машина -зависит от количества и размеров плит, дороги. Кран - зависит от массы плит и расстояни до места их монтажа.

2 dwg точка ru/dnl/7719 - стр 239 и далее

 

Подскажите, можно ли так делать:
Стена из газобетонных блоков шириной 375мм, заход плиты 200мм, армпояс высотой 50мм, раствор, ж/б плита
Снаружи надо бы чем-то утеплить торец плиты (ЭППС 50мм)?
1) чем заполнить углубление от утеплителя до наружного края стены? Не надо ли туда порезать блок и вставить? Но по высоте он не равен армпояс+плита...
2) Можно ли потом блоки класть на плиту как нарисовано?

 

Цоколь должен быть из кирпича, но никак не из газобетонных блоков.
Горизонтальная гидроизоляция устраивается между фундаментами и цокольной кладкой. И фундаменты должны быть конечно же выше уровня земли.
Плиты опирать сразу на кирпичную кладку по раствору 20мм. Глубины опирания плит достаточно 120мм. К торцу плиты утеплитель. От утеплителя до внешнего края стены кирпичная кладка. Стеновая кладка из газобетонных блоков соответственно начинается с уровня верха плит перекрытия.
Щели между плитами не делать, они сами получатся шириной где-то 15-20мм., т.к. боковая грань плиты идет к низу на небольшой конус. В получившийся шов раствор марки М100.
Заказать сразу кран и транспорт для плит. Монтаж "с колес".
В противном случае будете гонять кран два раза, сначала чтобы разгрузить, потом чтобы смонтировать.

 

Не хочется воспринимать это как догму. Фундамент выше уровня земли, есть гидроизоляция. Ничего не мешает делать цокольную стену из блоков. Зато цоколь будет тёплый, что я и добиваюсь.

Кирпич класть на уровне плиты тоже не хочу - он холодный и плита будет отдавать тепло через эту тепловую дырку. Туда бы отрезанный кусочек блока положить, но неохота резать.

 

Это не догма, а требование СНиП.
Чтобы цоколь был теплый, вам всё-равно придется утеплять фунд. стену, так поднимите утеплитель выше до перекрытия закрыв и кирпич.
Ну а если у вас не будет подвала, а просто пространство между грунтом и плитами перекрытия, то должны быть продухи и смысла утеплять цоколь вообще нет.

 

Был бы благодарен за ссылочку на СНиП

 

Приветствую!

По некоторым вашим вопросам:

Как правило, заказ крана на разгрузку организовывает покупатель. Если организованно подойдете к этому вопросу, то одно перекрытие до 150м2 смонтируете "с колес" за пол-смены крана. Согласовать время прихода крана и машин с плитами - ваша забота. На всякий случай при заказе плит сразу оговорите время отведенное на разгрузку и стоимость "простоя" машин при задержке разгрузки. Оговорите с крановщиком скидки при опоздании на разгрузку.

Плиты кладутся на раствор. Щели между плитами специально делать не нужно, кромки плит не идеальны - щели будут сами собой.

Опирание плит делают по-разному, от 90 до 150мм, в среднем 120мм. Но вот опирать на всю ширину стену цоколя (полностью покрывать стену) - это точно не правильно.

На другие свои вопросы поищите ответы в альбомах технических решений YTONGа и AEROCа. Там вы сможете найти детально разработанные узлы. Может быть еще какую-нибудь идею почерпнете. По крайней мере такие вопросы как расположение горизонтальной гидроизоляции, утепление торцов плит, расположение кладочных сеток в местах опирания плит - все это предусмотрено.

 

Если нет уверенности монтажа "с колес", то выгоднее для разгрузки заказывать манипулятор.

 

Манипулятор не всегда может выполнить разгрузку плит и складировать их так как будет удобно.
Даже манипулятор на базе КАМАЗ плиту ПК60.12 весом 2.2т может разгрузить и положить только рядом с собой - подать дальше не хватит грузоподъемности.
И потом, доставка манипулятором стоит дороже. Иногда бывает выгоднее организовать дешевую перевозку и 2 раза кран вызвать, чем гнать издалека манипулятор.

 

Обычно нет нужды вызывать кран два раза (дважды платить за дорогу). Можно сначала разгрузить плиты, а потом спокойно, без спешки этим-же краном их уложить. Разгрузка 20т машины с 10-12 плитами занимает около часа это не те деньги из-за которых стоит суетиться с укладкой с колес (особенно если нет опыта, проблемы с подъездом длиномера, и необходимостью перестановки крана).
На счет оставления зазора тоже не всё однозначно. Плиты в реальном размере меньше указанного (маркировочного) размера. Т.е. ширина плиты, вместо одного метра, 99см, а может оказаться и ещё меньше (кстати, длина тоже на пару см меньше). И если не предусматривать зазоры при укладке, то после сплошной укладки 10 плит можно запросто в конце получить щель в 10см. между последней плитой и стеной.
Я не полагаюсь на глазомер, и перед укладкой делаю разметку через 1м/1.2м/1.5м, засверливаю отверстия по разметке, и при укладке очередной плиты вставляю в них отрезки 10мм гладкой арматуры около метра длиной (после укладки плиты их вытаскиваю). Плиту опускаю, "прислонив" боковой кромкой к арматуре. Так дело идет быстрее, без примерки по месту. И плиты ложатся четко на своё место.


Для получения "идеальных" стыков без ступенек по нижней поверхности плит, можно под концы плит (в 2-3см от концов) подкладывать арматуру (лучше гладкую), можно не цельную, а отрезки по 25-30см на стык плит. И раствор попластичнее, чтобы плиты продавливали его до арматуры. Официально так делать нельзя, но реальных противопоказаний нет, если плиты качественные.
А если надо получить идеальную линию всего потолка (если не предполагается его подшивка), то можно эти отрезки арматуры заранее уложить на полоски раствора по уровню (шнурку), для компенсации неровностей поверхности опирания плит (и дать раствору под опорной арматурой затвердеть). Тогда нижняя поверхность плит образует практически идеальную плоскость.
Правда ещё возможен неодинаковый прогиб соседних плит. Но эта проблема легко решается временной стяжкой шпилькой через щель между плитами пары дощечек примерно по середине плит (это выровняет плиты), при заделке стыков раствором.

 

Не знаю как Вы, я, монтаж привезенных и разгруженных в тот же день плит и установку тем же самым краном, вижу как частный случай монтажа с колес. Думаю здесь на форуме среди участников нет таких дубов чтобы в один день 2 раза кран вызывать.

 

Я и не говорил про вызов двух кранов в один день.
Я просто высказался об отсутствии необходимости (смысла) вообще вызывать два крана раздельно на разгрузку и монтаж (пусть и в разные дни), в ответ на Ваше предложение:

Т.к. принять плиты и перекрыть этаж практически любого частного дома спокойно можно и за один раз (в один день).

Хорошо, можно считать и так (хотя для перевозчика разница обычно есть). Но, в таком случае, получается, что на частном доме можно всегда "монтировать с колес". Кроме случаев серьезного нарушения сроков (времени) подвоза. Или кроме случаев зимней закупки плит по низким ценам.