Доброго времени суток всем! Похоже, что и я созрел для того, чтобы все свое свободное время и не большое количество и так не хватающих денег направить на такое священное дело как стройка. Участок уже куплен, причем выбор остановлен на участке с фундаментом – цокольным этажом. Участок выбран недалеко от центра, в поселке, который находится в черте города. До остановки и ближайшего магазина – метров 300-500. Как всегда – близость дороги и плюс, и минус. На участке есть свет, вырыт колодец (вода в этом районе глубоко, у многих с ней проблемы) в 15 колец. Стоит плохенький сарайчик и небольшая банька, вернее только сруб с полами. Ну и естественно фундамент. Рельеф участка в данный момент изменен, так как пришлось подкапываться, чтобы под газовой трубой проходил кран. План действий для себя я составил такой – неспешно подобрать и заказать проект, чтобы весной будущего года начать стройку. В этом же году по первым морозцам, которые уже наступают, попытаться подготовить поверхность фундамента и положить плиты перекрытия. Ну и возможно еще попробовать разобраться с газовой трубой – в идеале ее нужно убрать под землю, и закопать сделанную траншею. Но в этом году скорее всего сделать с ней ничего не удастся… Мною уже создана на форуме тема, в которой прошу подсказок в плане выбора проекта. Но внимательно почитав некоторые темы, пришел к выводу, что не лишним будет полностью описать ситуацию и выслушать мнения отзывчивых посетителей, дабы не делать самых глупых и непоправимых ошибок. В строительстве я не просто новичок, а… ну не будем в общем об этом… Итак, в принципе фундамент как мне сказали знакомые строители вполне неплохой. Правда он пролежал в таком виде как минимум одну зиму, а быть может и две, но вроде бы ничего страшного не видно. Знаю лишь что был вырыт котлован, причем судя по всему не очень уж и глубокий – с задней стороны третий блок практически вровень с землей, со стороны котельной фундамент не засыпан и видно начало третьего блока. С передней части и с той стороны, где подрылись под трубу, также видны два блока. Но в любом случае засыпать удастся лишь после того, как будет либо поднята, либо опущена труба. Положили три ряда блоков пятерки. Без подушек. После укладки блоков внутрь было высыпано 3 камаза песка – не так уж и много для такого размера. Никакого дренажа и чего то еще судя по всему не планировалось. В задней и передней части фундамента сделаны окна – спереди два окна примерно по 75 см, а сзади – аж по 1,5 метра. Сверху лежит швеллер (естественно ржавый) и один ряд болтающегося кирпича. Также есть окно в бойлерной – там сверху лежит сантиметров 70 кирпича на уголках, которые сварены арматурой. Над стене над бойлерной тоже виден швеллер, а над перегородкой даже и его нет. Сразу вопрос – выкинуть их все и заменить на перемычки? Выйдет не дешево, но уберутся эти мостики холода, на тот случай, если подвал будет использоваться не только как хранилище ненужного хлама? Честно говоря не уверен на данный момент, что понадобится облагораживать цокольный этаж. Скорее всего в дальнейшем налью там пол, но использовать для жилья вряд ли буду . Конечно можно со временем попытаться сделать там тренажерку, мастерскую, прачечную или сауну, но это очень далекие перспективы. Однако на всякий случай хотелось бы сразу избавиться от проблемных мест, даже если оно и не пригодится. Итак – нужно ли менять швеллера на перемычки везде? Обойдется примерно тысяч в 20. Нужны ли окна по 1,5 метра, и если нет, то их просто заложить с одной стороны или с обеих? Что-то менять в устройстве окна в бойлерной (там запихать перемычку будет гораздо труднее). Нужна ли гидроизоляция фундамента? Можно ли ее делать в этом году или подождать до весны? Нужно откапываться по всему периметру и делать ее, или изолировать только то, что видно, а видно не так уж и мало? И что нужно для того, чтобы положить плиты? Я хотел стрельнуть фундамент по вертикали, при необходимости выровнять еще одним рядом кирпича, просто накрыть его рубероидом (или чем-то более современным -что конкретно лучше класть и каким образом?) и сверху положить плиты. Возникает еще один вопрос – естественно для экономии на транспорте лучше сразу взять три поддона кирпича, да и по цене он в дальнейшем вряд ли станет дешевле. Только на данный момент даже не знаю из какого кирпича буду строить дом. Не будет ли ошибкой покупка трех поддонов красного полнотелого кирпича? В дальнейшем он непременно куда-нибудь уйдет? Я правда думаю, что и 30 поддонов уйдут… Еще тревожащий меня вопрос – дымоход и вентиляция из котельной. Ее на данный момент нет. Как быть? Удастся ли просто снять несколько рядов кирпича и начать нужное количество каналов? Как правильно рассчитать их и как сделать? Получится ли самому, так как постоянных строителей планирую привлекать лишь с весны, а сейчас думаю все сделать собственными силами с помощью пары человек, которые знают больше меня, но никакой ответственности за мой дом на себя естественно не возьмут. И что такое армопояса, сейсмопосяа и т.д.? Я думал это нужно для домов из пористого кирпича, но встретились такие термины и в темах про фундаменты. Пожалуй иногда обилие информации только во вред… -) Вот вроде все пока. Если кто-то что-то подскажет – буду признателен. Советуйте, если есть время и желание!
Интересно, за такой поганый фундамент и не менее поганый цоколь ты доплачивал? Я бы для начала оштукатурил кирпичную кладку, как сверху, так и по бокам, до зимы.
1. "Перемычки" демонтировать (все) и положить нормальные, бетонные, заводские. То что сейчас - это порнография. 2. С кирпичом надо разобраться поподробнее. Я не увидел перевязок в кладке. Если он служит опалубкой, а внутри залит бетон - это нормально, но если вся полоса кирпичная - под снос (перебрать хотя бы верхние 4 ряда). 3. Размер окон, дымоход, вентиляция - это в большей степени вопрос проекта. Можно ведь и вообще без дымохода - коаксиалка через стену.
1. По перемычкам я тоже так думаю, только мне не очень хочется уголок из котельной вынимать. Щелкнуть его покрупнее и показать? 2. Нет, это не опалубка - это кирпич. Весь ломать? А что с гидроизоляцией? А чем цоколь такой поганый? Естественно, что он мне достался не бесплатно, хотя я бы был не против, если кто-то бы подарил... Действительно стоит перебирать? Перебирать 4 ряда, или все? И где посмотреть примеры того, как это должно быть? Что есть "вязка", простите за нескромный вопрос -) Хотя в принципе поиском я пользоваться умею, только попутно столько информации сторонней попадается, что забываешь, с чего же начал...
"Вязка", а точнее "перевязка", это когда ряд кирпичей кладется вдоль, а ряд поперек. Красный кирпич можно заказывать - он уходит "на ура", на внутренние стены например. Каменный дом конечно прочный, но и хрупкий одновременно. Совершенно не эластичный . Любая подвижка ФБС приводит к трещине по стенам. ФБС без подушки - это плохой вариант. Тем не менее этот негативный фактор можно нивелировать создав монолитный армированный пояс по периметру фундамента. Высоты 20-30 см "за глаза". Пояс также выполнит функцию оконных и дверных перемычек. Убираем кирпичи исходя из предполагаемого размера пояса и высоты потолков в цоколе, ставим опалубку, армируем, заливаем нормальным бетоном с РБУ. В этом случае окно котельной можно не трогать. Вопрос только по нижнему краю этого окна и уровню обратной засыпки цоколя. Дополнительный плюс монолита в том, что можно идеально выставить горизонт. Как выглядит пояс - посмотрите у меня в профиле. Только я обходился без кирпичей - сразу на ФБС. Гидроизоляцию будете делать, когда решите делать обратную отсыпку грунта. Раньше не имеет смысла. Хотя праймером (битумом) промазать стены снаружи не помешает.
А чем цоколь такой поганый? Естественно, что он мне достался не бесплатно, хотя я бы был не против, если кто-то бы подарил... Ну мне было бы неприятно, если б мне такой отстроили: 1. Кривой, видно на всех фотках. 2. Верхний слой местами не доложен, а местами и вообще не скреплен раствором, видимо он кончился...так и забили х. 3. про перемычки уже упоминали, жиденькие. 4. Если фундамент из блоков, то необходимо делать бетонную "подушку" под ними с выступом над поверхностью земли, чем больше тем лучше. Но не расстраивайся коллега, не смертельный вариант. Подумай как усилить.
Большое спасибо за пояснения. Извините уж пожалуйста, что задаю столько вопросов, но это мой первый опыт, и без посторонней помощи однозначно ком выйдет очень большим, так что хочу постараться сделать поменьше ошибок на ранней стадии... Итак, вот целый ряд возникших вопросов: То есть ломаем штуки 3 кирпича, и делаем обалубку. У вас она очень уж хороша... Я та к понимаю это фанера, но что за штыри торчат? И какой она толщины? У вас высота армопояса почти полметра пожалуй, да? И тогда действительно отпадает необходимость во всех перемычках, кроме окна в котельной - там ничего не трогаю... А изнутри и снизу что-то нужно в обалубку? Или просто собираем ее и льем бетон прямо на кирпич? Примерно посчитать объем армопояса я смогу, но сколько заказывать бетона? К примеру у меня получится 5 кубов (цифра от балды), на сколько больше нужно брать? армаатура между собой варится или вяжется? и какая лучше? и что значит с РБУ? а как кстати выставлять его? бетон же сам не растечется как нужно, или отметить уровень на опалубке и просто разогнать его по этому уровню? Вы говорите о "вертикальной" гидроизоляции (наверное я новый строительный термин ввел -) ТО есть между блоками и грунтом снаружи, да? А нужно ли сверху на армопояс будет класть гидроизоляцию, перед тем, как уложить плиты перекрытия? Сколько пояс должен отстояться чтобы затвердеть? И плиты монтируем уже на него? И совсем забыл про вентиляцию. Мне нужно будет выложить ее кирпичом - этот краснгый как раз подойдет? То есть кладем вентканал - сколько в нем нужно отверстий? - и продолжаем его опалубкой, да? И как рассчитать необходимый диаметр, или сразу сделать максимально возможный? Гляжу на предложения наших производителей: товарный бетон (М25 - М200), бетон на высокопрочном щебне (В 7,5 П2 - М100; В10 П2 - М150; В 15 П2 - М200) и товарный бетон - тут вообще куча обозначений (В от 7,5 до 30, везде П2, М от 100 до 400 и еще кое где F75-F150 и w2-w8). Я так понимаю второй вариант однозначно не мой случай. А так как третий дороже первого, то делаем вывод - нам нужен именно товарный бетон. Если конечно то, что мне нужно, вообще присутствует в этом списке... Значения всех букв вычитал - класс/марка по прочности/морозостойкость/водонепроницаемость ... Но вот что такое РБИ так и не нашел... Еще вопрос: как рассчитать потребление армаатуры в моем случае? Он идет весом или погонным метром? Какой-то коэффициент пересчета есть? В моем случае нужно будет уложить два горизонтальных слоя, в каждом по три армаатуры? Вертикальные прутья у вас идут сантиметров через 50 и между ними еще одна перемычка сверху - стараться так же? Она на должна доходить до края опалубки (кроме как снизу) пару сантиметров? И неужели шпильки, которые скрепляют фанеру потом остаются внутри?
Да... ну вот, вырвался... 1. Кладка из 3-х рядов кирпича - это 21,5-22,5 см. Если снимать 4 ряда, то это 28 - 29 см. В принципе оба варианта рабочих, здесь скорее "вопрос религии". Опалубка у меня, кстати, самая бюджетная: березовая фанера 18 мм. Вопреки прогнозам к бетону ничего не прилипает. Высота моей монолитной ленты 40 см. Между блоками, кирпичом, монолитной лентой ничего не должно быть - бетон льем сразу в опалубку. Единственный момент: швы и промежутки между опалубкой и блоками/кирпичами надо пропенить, чтобы не убежало цементное молочко. Бетона я заказывал на 1 куб больше, и сразу предусмотрел место куда его можно слить, если поставщики бетона вдруг окажутся четными парнями. Кроме этого у меня работал бетононасос, и часть бетона "слопал" он, потом срыгнул его в овражек. 2. Арматура годится ф12 А3 - самая простая, без наворотов. Вяжем проволокой. Сварка ослабляет конструкцию. В районе перемычек арматура должна быть цельной, без стыков. РБУ - это растворо-бетонный узел, бетонный завод, другими словами. 3. Идеальный вариант - выставлять по уровню верхний край опалубки. Конечно это гораздо муторнее, чем сначала установить опалубку, потом внутри отбить горизонт, ввернуть саморезы и натянуть капроновый шнур. Бетон нужно обязательно разгонять при помощи глубинного вибратора (строительного ). На рынке есть бюджетные ручные варианты (на дрель похожи) стоимостью в пределах 6 т.руб. Потом он пригодится на отмостке, лестнице, заборе. Окончательный уровень ловили вручную, мастерками. Учитывая то, что работать придется на высоте - сразу предусмотреть помости для быстрого перемещения вдоль опалубки. 4. Действительно, я имел ввиду вертикальную ГИ между блоками и грунтом. Что касается горизонтальной ГИ, то существует правило: Стены дома должны быть отделены от фундамента ГИ (рубероид, гидроизол и проч.) Кто делает горизонтальную ГИ перед плитами, кто перед стенами. Я сделал и перед плитами и перед стенами . При нормальных условиях поясу достаточно недели. Учитывая погоду, при условии добавки в бетон противоморозных добавок (до -5, на заводе знают) можно взять недели полторы. Плиты монтируем на него. 5. Красный полнотелый кирпич идеальный вариант для кладки вентиляции и дымовых каналов. Для вентиляции достаточно 140х140 мм (можно конечно и больше). Для дымохода у себя оставил бы 140х270 (по факту получилось меньше - под гильзу из нержавейки 100х200 с небольшим зазором). В вашем случае есть возможность сделать дымовой канал круглым - это самый лучший вариант. У каждого вентиляционного канала свое вентилируемое помещение. 6. На этот участок брал простой бетон М300 с противоморозной добавкой до -5. Все остальное от лукавого, ИМХО. 7. Чтобы шпильки не оставались внутри, нужно их одевать в пластиковую гофро-трубу для эл.монтажных работ. Рабочее положение арматуры 3-5 см от края бетона. Вертикальные прутья в моем случае не несут конструктивной нагрузки. Они выполнены только как вспомогательный элемент для вывешивания арматуры. Постарайтесь сплести сетку с шагом 20 см. Меньше можно, больше нет. В районе перемычек шаг уменьшить. Даже лучше взять 4 нитки 10-ым диаметром. Когда покупал арматуру, говорил количество необходимых метров, а уж они сами пересчитывали на тонны. PS. При монтаже опалубки из фанеры следует понимать, что бетон давит на стенки довольно сильно. Необходимо обеспечить достаточную жесткость за счет установки ребер и распорок. В противном случае легко можно получить восьмерку/матрешку, либо вообще завалить вертикаль. Все перемычки обязательно усиливать снизу распорками. В этом деле нет избыточности. Лучше перебдеть, чем получить разрыв опалубки и выход бетона. Поверьте - очень неприятное чувство, правда очень мобилизует мыслительные процессы .
для Dmitri K. Фундамент точно простоял больше одной зимы: 1. растительность в подвале. 2. Мох виднеется на блоках ФБС. Кирпичную кладку точно надо разбирать, сделана просто кошмарно и без перевязки швов. И присмотреться к строителям которые сказали, что фундамент нормальный (на всякий случай). По поводу расположения дымоходов, пли перекрытий и всего остального, (если это ваш первый опыт строительства) снимите размеры фундамента и идите к архитектору, хоть архитектурную часть проекта сделает, в идеале и конструкции посчитает. Просто на переделках сумма может получиться сопоставимой стоимости проекта.
Ну спасибо, очень подробно... По хорошему теперь неделю осмысливать... Но все же, на сон грядущий 1) а может быть снять только верхний слой кирпича? он действительно кое-где практически без раствора. и тогда как раз высота проемов и окон оптимальная. а сверху льем примерно 25 см пояса? 2) По фанере - то есть режем фанеру 1,5 метра на 3 куска - получаем 3штх1,5х0,5. для опалубки на 25-30 см хватает, да? 5 см пусть уйдет наверх, так как выровнять по уровню скорее всего идеально не удастся, а 15 см вниз внахлест на кирпич. Не совсем понял про пену - не изнутри же пенить, где бетон будет? а снаружи она разве удержится? 3) а) для вязки пойдет проволока двойка оцинковка? а то у меня бухта валяется без дела уже года 4. как жестко нужно вязать? хотя мне кажется на такой большой конструкции при любом раскладе будет устойчиво... б) "Лучше взять 4 нитки десятым диаметром" - то есть кладем 4 (а не 3, как в вашем случае?) хлыста снизу и 4 сверху? это только для перемычек, или для всего фундамента? и вяжем их через 20 см вертикальными "кубиками"? Или нужны все же не кубики, а именно сетка 2х4? И уже в ней нужно привязывать к кажому пересечению кусков армаатуры длинные хлысты? насколько критично, чтобы хлысты лежали прямо? в) А получится кубики изготовить на земле, а потом просто надеть их на хлысты и распределить по ним? То есть надеваем кубики (если это все же не сетка 2х4) на 4 хлыста, распределяем, привязываем равномерно к нижней грани кубика хлысты. Затем на верхнюю грань кубика кладем еще 4 хлыста и тоже вяжем. Если это будет кубик, а не сетка 2х4 или хотя бы 2х3, то верхние армматуры ее продавят? как важно чтобы не прогнуло и армаатура лежала в одной плоскости? г) Как быть в местах стыков армаатур, где будет перегородка и они встретятся под уголм 90 градусов? Нужно добавлять какие-то уголки, или просто загнуть хлысты? 4) как работать глубинным вибратором не очень представляю... как надолго и на каком расстоянии нужно его будет вставлять в раствор? это я для того, чтобы понять, сколько уйдет времени 5) где можно посмотреть устройство вентканала и дымохода? что значит "круглый", и чем так удобен мой случай? получится ли у меня у самого грамотно начать его? думаю это не очень сложно, так как мне кажется, что сняв 3-4 ряда кирпича в месте где будет вентиляция смогу их выложить обратно. или 3-4 ряда мало и лучше все же позвать профессионалов? 6) не страшно, что гофротруба останется в бетоне? получатся сквозные отверстия, причем не мало... 7) в моем случае ширина пояса будет 50 см, а высота 25-30. сильно будет давить, стоит серьезно укреплять?
Ему два года, но вот 1 или 2 зимы, точно не знаю... Может и две, вполне... Даже если сверху на нее сделать армопояс? А какова главная беда в том, что нет перевязки? Строитель вроде нормальный - у него своя бригада и строит второй десяток лет - особых жалоб не слышал. К тому же он просто мой товарищ и никаких платных работ на моем участке вести не будет из принципа. Проект я заказывать буду в любом случе, хотя для начала самому нужно определиться, что же я хочу построить - окончательной конфигурации пока не представляю. Но думал, что вентканал из бойлерной не будет сильно меняться из за архитектурной части, или может? Хочу построить примерно 200 кв.м., подвал пока топить не собираюсь. Неужно нельзя начать вентканал? Или он идет с самого низа для всех помещений? Просто пока сделают проект, наступит зима, а я надеялся уложить плиты в этом году, так как в следующем вряд ли они станут дешевле. Или можно сделать это и зимой, попытавшись поймать цену на минимуме? И еще - а нельзя ли использовать вместо фанеры ДСП? Или он впитает в себя влагу-молочко и т.п.? А опыт это у меня конечно же первый, неужто будь больше задавал бы столько таких наивных вопросов -) СПАСИБО, что помогаете!
Фундамент доставшийся в наследство- фуфел и имитация. Усилить его обойдётся в сумму примерно равную строительству нормального фундамента с нуля , правда если не цокольный вариант фундамента делать.
Снимать нужно все, что плохо лежит... берете молоток, зубило, мастерок и ковыряете, стучите - применяете физическую силу. Правильно выложенная кладка из полнотелого керамического кирпича - очень прочная конструкция. Интуиция подскажет, когда остановиться. Вот такой каламбур. По фанере - да. Пеной заделываем отверстия/щели (без фанатизма). Откуда удобней, оттуда и заделываем, лучше конечно снаружи. Для вязки подойдет все что угодно, кроме сварки. Задача удержать арматуру на месте во время заливки бетона. По качественно связанному каркасу можно спокойно ходить. Совершенно верно. 4 нитки только в районе перемычки с заходом на основной фундамент 20 см с каждой стороны. Кубики... сетки... на первой картинке правильно изображено. Только очень желательно, чтобы эти "кубики/квадратики" в районе перемычек были цельными. Можно их гнуть из 8-ой арматуры и ставить через 15 см. Важно чтобы защитный слой бетона составлял 4-5 см со всех сторон. Следовательно арматура должна лежать относительно прямо. Эта такая штуковина, типа дрель квадратная. Только вместо патрона для сверла торчит металлорезиновый "хобот", внутри гибкий вал. Оканчивается все это металлической булавой. Чтобы начал вибрировать, нужно слегка стукнуть булавой о твердую поверхность и вперёд . В зависимости от размера булавы различается радиус вибрирования. Мой китаец дает радиус ~15/20 см. Значит расстояние между погружениями 30/40 см. Плавно опустили - подняли - опустили - подняли - переставили. Вот здесь можно сориентироваться по стоимости http://www.stroy-beton.com/02-02_ruchnye_portativnye_vibratory_glubinnye.html Киньте в личку адрес почты - вышлю документацию "Круглый" - значит квадратный . Стена у вас 50 см, позволяет выполнить квадратный дымоход 250х250. Потом в него (но лучше сразу) можно вставить любую гильзу: асбестовую трубу, нержавейку, керамику "Шидель" и проч. под разные типы котлов. Дело в том, что в зависимости от площади обогреваемого помещения зависит мощность котла/печки, а от этого, в свою очередь, уже зависит диаметр дымохода. Профессионалы приходят на большие объемы - маленькие им не интересны. Можно и самому, но в начале изучите мат.часть Не страшно. Можно запенить. Изнутри будет штукатурка, снаружи бетонный цоколь принято утеплять. Так что все закроется. Существует такой принцип - убывающей полезности. Два человека в лодке будут грести быстрее, чем один, но не в два раза. Я всегда руководствуюсь своими ощущениями - нравится/не нравится. Опалубку не должно шатать. Бетон давит в обе стороны равномерно, поэтому задача - обеспечить жесткость на изгиб. Кстати, вот вам еще один вариант опалубки из обрезной доски. Отличный вариант, чуть дольше в монтаже, но зато можно обойтись ограниченным контингентом рабочих. Правда руки должны быть вставлены правильно. ::