Собираюсь Сам строить забор. Хочу чтобы опорные столбы было видно с двух сторон. следовательно исходя из рабочей длинны профнастила (110см) пролеты нужно делать либо2.2м либо3.3м. столбы собираюсь покупать диам 76мм толщина 5.5мм высота 3м., вкапывать и бетонировать в земле на 1.2 1.5 метра ( с дренажем из щебня). Лаги думаю покупать 40х20мм Вопрос можно ли сделать пролеты 3.3 метра или все таки делать 2.2м.
Зависит от ветровой нагрузки. Узнав её, и выбрав нужный шаг можно рассчитать сечение прогонов, ну а потом и проверить ваши столбы. Скажу точно одно, чем больше шаг столбов, тем больше сечение прогонов и нагрузка на столбы
Простите, а это как понять: "Хочу, чтобы опорные столбы было видно с двух сторон"? У меня сделан забор L=53м из профнастила 200х114, расстояние между столбами 3м (исходил из размера стандартных перекладин 6м, и чтобы получалось без остатка), столбы длинной 3м вбиты на глубину 1,5м, перекладины между столбами 40Х70мм (меньшим сечение прогнутся), столбы, по моему мнению, лучше забивать, т.к. заливать бетом на глубину 1,5 дороговато, на меньшую нет смысла (зимой пучинистые грунты будут пытаться вытолкнуть столб с бетоном). Ну а пролёты чем меньше тем лучше, всё зависит от количества денег.
высота забора 1,8 м Столбы видно с обоих сторон забора. столбы бетонировать буду только наверху остальное будет щебнем.
Вот рисунок в масштабе 1мм = 2см Можно ли сделать верхнюю лагу по уровню края столба ?? как лучше устроить столб в грунте ?? ( 30см плодородн. слой далее ГЛИНА)
Я себе делал столбы через 3 листа, но с лицевой стороны (видно и с внутренней) ставил через 6 листов, плюс один укороченный столб посередине чисто с внутренней стороны. Мне короткие пролеты по 3 листа не очень понравились, тем более высота 2.5м. Но есть один пролет под будущие ворота - 5 листов. И ничего уже третий год стоит. Правда у Вас в Москве ураганы бывают вроде посильнее наших. Перекладины из трубы 25х40мм лёжа - так жесткость на прогиб больше, а провисания сами листы не допустят. Столбы тоже из НКТ 76х5.5 забетонированы на глубину промерзания. Лунки бурил удлиненным ледобуром на 180мм. И делал небольшое уширение внизу. Для экономии нижнюю часть столба (70см) заменял приваренной арматурой 4х12. Перекладины к столбам не варил, приваривал к столбам кронштейны из уголка, а на них на болты привинчивал перекладины. Очень удобно было разбирать пролеты при рытье коммуникаций и разгрузке стройматериалов. Я ещё несколько промежуточных столбов сделал развинчивающимися на уровне земли (нарезали столбы с муфтой в нужном месте). Листы крепил в предварительно засверленные отверстия (и на перекладинах и на листах) цинкованными саморезами 13х4.2 . фото тут.
т.е. толщина металла в столбах 5.5мм? Тогда хоть 4 метра Вопрос только какие прожилины будут? Нуно хотябы 40х40, лучше чуть поболе. У меня шифер висит на трёхметровых пролётах на прожилинах 40х20 Всё пучком. профлист вроде полегче будет
Вес профлиста никакой роли не играет (в разумных пределах). Несколько листов, ограниченных прожилинами в растяжении по нижнему и верхнему краю, практически образуют жесткую "высокую балку", способную выдержать вертикальную нагрузку не только от самих листов, но и на порядок большую. Даже прожилины из прямоугольных труб нет смысла ставить вертикально, как и делать квадратными - они не несут вертикальной нагрузки. Проблема в ветровой нагрузке - не в вертикальной, а горизонтальной нагрузке, поэтому важнее горизонтальная поперечная жесткость прожилин (поэтому лучше располагать прямоугольную трубу "лежа"). Хотя и по горизонтальному прогибу особо заморачиваться нет смысла - прожилины, закрепленные на достаточно устойчивых столбах, особо не вытянутся, значит и существенного выгиба пролета под действием ветра не будет. Конечно, не хочется чтобы пролеты даже немного выгибались под действием ветра или от случайного нажатия - только для этого и нужна горизонтальная жесткость прожилин, хотя с относительно жесткой трубой будет не намного лучше, чем просто со стальным не жестким прутом равного сечения (по металлу).