Одноэтажный дом сложной формы из ГБ

Хорошо ознакомившись со Стандартом УНИКМА, начинаю уже сам колхозить разные узлы по тем же принципам. Например, вот место, где пологий скат 12° переходит в основной скат 40°. Что тут делать с торцевой планкой?

Гребень пригибаю вниз, а свес отгибаю в сторону. Так планка полностью прячется под черепицу и нормально отводит воду. Потом на двугранный угол между плоскостями скатов кладется усиливающий кусок планки и ендовный ковер.

Далее как обычно продолжается монтаж гонтов. Такие узлы важно продумать заранее. И во время останоситься, не выложить лишнего, ведь элементы должны укладываться в последовательности, один поверх другого.

Бригада постоянно стремилась выложить сложные узлы какими-то своими рукожопыми способами. Далее покажу один шедевр с их исполнении. Приходится следить и вовремя учить, как делать правильно.

 

Выложили один скат до конька


Край конька. Планки в верхней точке состыкованы по стандарту, но дырочка там все равно образуется. Заполнил ее герметиком. Потом забил на это, пусть будет дырочка.


С самоклеящегося подкладочного ковра от дождей и солнца сыпется много песка. Сдуваем его компрессором. Сам ковер становится после этого более гладким, по нему труднее ходить. Написано, что ковер может до 6 месяцев быть временной кровлей - но верится в это с трудом.

 

Мое решение узла с трехгранным углом (ендова, выходящая на пологий скат).

 

А это тоже перелом ската (15° - 40°), где крыша террасы стыкуется с крышей дома. Тоже хитрое подгибание планок плюс ещё желобок, уводящий поток воды в водосточный желоб.

С левой стороны аналогично:

 

Общий вид на начало сентября:


Пару слов о черепице. Мне она в общем понравилась. Толстая (примерно 4 мм), гибкая, разнотона почти нет (но попадаются отдельные пачки несколько белее, чем остальные), посыпка вдавлена до почти ровной поверхности. Сложность только в нарезке: период узора равен одному метру. То есть каждый зуб в гонте разный, если сдвинуть на 1 зуб, то рисунок не сойдется. Сойдется только при сдвиге на целый гонт. Это создает сложности при укладке.

Особенно интеллектуальная задача: укладывать скат с двух сторон от ендов так, чтобы выше точки смыкания ендов гонты сошлись по высоте ряда и фазе гонта. Я справился, но как это делают простые люди без компьютера при сложной форме вырезки?

 

В дождливые дни сделали контрутепление мансардного участка кровли:

 

Еще одни сложный узел, которого нет в Стандарте: конёк, примыкающий к скату.

 

И наконец начали монтаж черепицы с фасадной стороны здания:

Я специально отложил эту сторону на конец для того, чтобы бригада получше научилась работать с черепицей на менее заметных участках кровли. Здесь доска, лежащая на скате, просто лежит на снегозадержателях. По ней можно хоть как-то перемещаться.

С не-фасадной стороны почти все готово:

Забыл сказать, что я сам сварил кронштейны, на которые ставится доска для удобного монтажа. Ребята полностью отказались от своей колхозной "доски на веревках", когда попробовали доску на кронштейнах. На последнем фото видны две доски на кронштейнах.

 

А вот новый челлендж: сборка металлокаркасов вентшахт. При том, что мой стаж как сварщика - 4 кг сожженных электродов. Ранее уже были сварены половинки (большие плоскости) каркасов; теперь настало время собрать их в целые каркасы.

На потолок приделана электрическая таль для того, чтобы вывешивать части каркаса и переворачивать весь каркас без помощников.

На два каркаса уйдет 80 метров уголка 40х40х4. Вес каждого каркаса будет примерно 100 кг.

 

Вот большой каркас на модели:


Здесь будут трубы (слева направо):

• две трубы естественной вентиляции кухни (зонт над плитой + само помещение кухни)
  
• две трубы естественной вентиляции котельной (вторая просто "на всякий случай", т. к. место было)
  
• коаксиальный дымоход 80/125
• выброс ПВУ диаметром 200 мм.

Заранее спроектированы крепежные элементы для двух правых труб:


Трубы ЕВ из нержавейки вообще никак не будут крепиться: они зафиксированы внизу и войдут в проходку колпака вверху. Такого раскрепления вполне достаточно.

 

Черепица на фасадной стороне выложне до того уровня, где будут каркасы вентшахт. Дальше укладывать нельзя, надо сначала ставить каркасы.


И вот каркасы собраны и покрашены в два слоя. Установлены необходимые крепежные элементы. Труба 200 мм сразу смонтирована.


Сложнее с коаксиальным дымоходом: его верхнюю часть надо вставлять сверху вниз, через отверстие в колпаке. Поэтому собрать эту шахту можно только в такой последовательности:

• ставим каркас
• накрываем колпаком
• сверху вниз просовываем верхушку дымохода
• подсоединяем продолжение дымохода снизу через доступ в стенке каркаса
• зашиваем окончательно.

Вверху на обе шахты приварил рым-гайки для того, чтобы потом цеплять к ним страховку для безопасной работы на высоте.


Кстати, вот хорошая штука, которую я недооценивал раньше: стяжной хомут для соединения нержавеющих дымоходных труб.



Когда я покупал нерж дымоходы 120 мм для гильзования ЕВ, менеджер сказал, что хомут — вещь бесполезная. Но для 200 мм решил таки попробовать. И что бы вы думали? Отличная вещь! Хомут цепляется за утолщения обеих труб и крепко стягивает их в одно целое. В данном случае — то, что надо.

 

Пока работы на фасадной стороне заблокированы, ребята монтируют до конца другую сторону. И еще мусор собрали в контейнер - сразу другой вид.

 

Вроде бы можно монтировать каркасы, но нет, оказалось, что еще есть несколько шагов по подготовке. Если их не сделать «на земле», то на высоте все будет в разы сложнее и дольше.

Проверяю положение прорезанных в обрешетке отверстий — оказалось, чуть накосячили, не точно по моей разметке прорезали. Продумываю план по устранению.

Дальше опять же при помощи нашего лучшего друга лазерного построителя плоскостей промеряем вызвышение опорных конструкций в местах опирания всех ног каркасов. Исходя из этих данных подпиливаем каждую ногу каркаса так, чтобы каркас сразу встал строго вертикально. Заодно зачищаем от краски места под сварку.

Приклеиваем пароизоляционные юбки на границе между теплой и холодной зонами:


На последней фотке - сложности, которые сам создал. Бетон около гильз неровный, решил его подровнять алмазной чашкой. Чтобы не пылило, полил водой. Подточил насколько смог подлезть. Теперь вокруг труб - каша из пыли и воды. Как туда приклеивать ленту? Кое-как удалил все это, остатки подсушил феном и промазал гидроизоляционной мастикой, чтобы пыль склеилась. Но сохнет плохо - холодно. Оставил доделывать на другой день.

И конечно обшиваем каркасы OSB. Оказывается, нельзя просто так взять и закрутить саморез в металл толщиной 4 мм. Даже в засверленные отверстия саморезы с пресс-шайбой и сверлом на конце идут туго. Часто у самореза срывается шляпка, остается пенёк, который невозможно никак выкрутить. В итоге подобрал диаметр засверливания и крепкие острые саморезы — и худо-бедно закрутили.

 

Просто фотка крыши, вид снизу. Пока оставлю так, а в будущем подошью красиво снизу. В этом сезоне цель - закрыть кровлю сверху.

 

И вот наконец поймали просвет в погоде — монтируем каркасы. OSB снимаем с тех мест, где нужен доступ. Вчетвером выносим каркасы на улицу. Монтаж прошел быстро и без проблем — вот что значит хорошая подготовка!



Черное на 200 мм трубе — это теплоизоляция из вспененного каучука.
Это последний визит крана на мою стройкку, поэтому заодно чуть переставили краном бытовку, чтобы стояла в соответствии с проектом ландшафта.


Каркасы встали ровно вертикально. Привариваю их к основаниям. В тот же день зачищаю и закрашиваю швы, иначе заржавеют, ведь на следующий дождь по прогнозу.