Эковата - в чем недостаток "мокрого" способа нанесения

собираю информацию, узнаю, что при мокром способе самая высокая наценка у строителей.

Не могу понять, в чем фишка, может электро-валики для срезания излишков менее распространены?
Сохнет долго?
Толщина слоя на один проход маленькая?
скорость выдувания ваты на конструкции меньше?

У сухого способа, когда сверлят отверстия а потом их зашпаклевывают, возрастает себестоимость.

Сначала стены зашить, затем продырявить а потом тщательно заделать отверстия + шпаклевка. В производственный цикл вводится, как мне кажется, лишнее звено + работа по косметической заделке.

Кто из практиков может пояснить узкие моменты.

 

Я не практик, но так как весьма интересуюсь эковатой попробую ответить

Основным недостатком влажного способа является
1) цена.
2) влажным способом можно наносить только в теплое время
3) сложнее сделать толстый слой (по отзывам на форуме)
4) процесс более "грязный" технологически
5) повышенные требования к квалификации "эковатчиков" чтобы грамотную пропорцию соблюсти

повышеная цена ИМХО обеспечивается этими пунктами (кроме первого) +
дополнительное оборудование для влажного нанесения стоит существенных денег.

В сухом способе затраты не сильно возрастают
во первых могут дуть ограничив плоскость крафт бумагой. А потом уже заниматься окончательной отделкой (гипрок и прочее)

Во вторых делается не дырка, а просто вырезается "бляшка" которая после задувки ставится на место и шпатлевать надо только стык. В общем ничего особенного по трудоемкости.

 

2 Porcupine

Основным недостатком влажного способа является
1) цена.

+++ в чем удорожание заключается, с водой из под крана + ПВА?

2) влажным способом можно наносить только в теплое время
3) сложнее сделать толстый слой (по отзывам на форуме)

+++ вот этот момент толком нигде не освещен.

4) процесс более "грязный" технологически

+++ я вообще чистых строек в расее не видел... всегда грязь и мусор, ее потом любят под прилегающие газоны по традиции закапывать

5) повышенные требования к квалификации "эковатчиков" чтобы грамотную пропорцию соблюсти

+++ какую пропорцию? Я понимаю так, что машина дует вату как "по сухому", а распылительная насадка на брантспойт опрыскивает вату клеем. Сделай жиклер на распылителе нужного диаметра и больше, чем необходимо, не увлажнишь.

повышеная цена ИМХО обеспечивается этими пунктами (кроме первого) +
дополнительное оборудование для влажного нанесения стоит существенных денег.

+++ оно не стоит денег, судя по виду, это за него просят, как за средний по размеру Керхер. Обычная накрутка на опции.

В сухом способе затраты не сильно возрастают
во первых могут дуть ограничив плоскость крафт бумагой. А потом уже заниматься окончательной отделкой (гипрок и прочее).

+++ если по ФСА раскинуть, все имеет свою цену, и бумага и работа с бумагой и сверление дырок и их заделка и т.п.

Во вторых делается не дырка, а просто вырезается "бляшка" которая после задувки ставится на место и шпатлевать надо только стык.

+++ ее надо зафиксировать, что бы стояла на месте пока шпатлевка не встанет, и прочие ручные, нестандартизированные операции. Цена которых сидит в сухом методе.

В общем ничего особенного по трудоемкости.

+++ ну как сказать. Любой труд требует времени и оплаты.

 

долго и упорно пробовали разные слои за раз, разную клеевыю смесь
итог один - очень много ваты на полу
грешим правда что у нас установка шибко мощная и отбивает воздушным потоком все
а насадка с насосом и машинкой для снятия излишков стоят нормуль 2-3 килобакса (примерно)

 

а дуйка самоделка или фирмА? Обучение проходили или самоучками достигали вершин?

 

не, вода тут даже не всчет, а в основном из-за плотности. сухая задувка - 30-45кг/м3, а влажная - 55-65, а продаетмя эковата в кг!

подтверждаю на 100% - или высыхание будет...3-5 недель.

во влажном методе плотность получается налипанием. просто перед утеплением установка регулируется: подача материала (механически на установке) - подача воздуха (крутилкой на установке) - кол-во воды (количеством форсунок). и это для каждого мотажника индивидуально, кому как удобно, кто как успевает. К примеру у нас с партнером абсолютно разные настройки, я предпочитаю больше влаги и больше подача материала - и я успеваю.но бывает и перемачиваю по началу пока скорость не наберу - вот тогда и отпадает большой слой. А партнер наоборот - выбирает всё поменьше...и опять же поначалу получалтсь переувлажнение и отставание.
т.е. чего хочу сказать: отставание большого слоя при переувлажнении от собственного веса происходит.

вот именно это я и описал в предыдущем ответе - и это не так легко как кажется... мы когда руку набивали...100-200кг материала ...намочили.. и то сказать что мы научились сразу - это ничего не сказать.

не знаю как у Вас, а у нас ЭТО (установка по задувке и помпа) всё в одном флаконе покупалась и отдельно не шло.

а по остальным пунктам... тут дело техники, и кто как принаравился.

мы каркасники утепляем сухим методом: ставим каркас, снаружи осб(или мфп) - нашиваем изнутри ГКЛ(или вагонка не до потолка) - дырявим ГКЛ где надо - задуваем - и поверх еще один ГКЛ на клей и саморезы в шахматку по швам (или дошиваем вагонку) - получаем (при ГКЛ) "сухую штукатурку" толщиной 25мм

а кирпичные строения изнутри - влажным, после установки каркаса под ГКЛ...

 

не соглашусь, в полости не меньше 55 надо, и то вата питерская должна быть, у других производителей (екатеринбургскую еще не щупал) - от 60. а на стены - ту же питерскую можно нанести 45 кг. что подтверждаю. Начали делать влажное нанесение - питерская ложится просто зашибись, другого производителя, мелкая - гораздо хуже.

написал ответ, а смотрю, тема то даааавняя

 

Как я понял, основной "+" ВКМ заключается в
1. возможности задуть все щели и пазы
2. при этом все визуально контролировать.
3. возможность налепить на горизонтальную поверхность без подшивки ( пром объекты)

Основной "-" сухого метода - не возможность контролировать качество задува.

К тому же есть нюансы контруктива каркаса. Вот, например, как будет у меня - деревянный каркас 50х150, и независимый от него металокаркас 50 мм под ГКЛ. Задувать не получится, т.к. не организованы полости, которые можно закрыть. Тока ВКМ.

 

У нас такие полости задувают сухим методом , используя дополнительную внутреннею обрешётку или натягивая внутреннюю пароизоляцию "до звона",скобами к внутренней поверхности стойки.

 

вопрос не по теме, а почему металлокаркас? деревянная обрешетка не подойдет под ГКЛ? положено по технологии?
а то некоторые прям в штыки принимают решение установки ГКЛ на деревянную обрешетку каркаса.

 

ох товарищи, чет совсем не понятно
мне тут эковатчики местные рисуют, что при сухой задувке эковатой пленки никакие не надо, это мол плюс этого утеплителя
доска под 45, бумага от ветра, эковата, гипсокартон в два слоя, между слоями гк - электрика.
а оказывается надо? ну ладно в ванной комнате. но вообще? а если дача нерегулярного посещения зимой?

 

Владимир, я не специалист, но начитался уже предостаточно про эковату и физику каркасной стены + включить свою голову. Мне кажется, что вариант, при котором можно не испоьзовать парозащиту (а kraft-бумага даже VCL это то же самое судя по характеристикам и структуре) это нанесение эковаты влажным способом на снаружи на внутренний силовой каркас из обрезной дюймовки под 45 градусов. Снаружи - стандатно - верозащита и вентфасад, а снутри отделка чем угодно (вагонка, например). В этом случае
1) плотный слой лигнина изнутри не даст вате пылить через щели и уменьшит скорость диффузии пара в утеплитель
2) получаем много дерева внутри(вагонка + доска), то есть можно забить гвоздь,
3) получаем мощный влаго- и тепло аккумулятор для поддержания микроклимата в доме.
4) недорого
5) полное соответствие правилу - увеличение паропропускания изнутри кнаружи.
Как вам такие рассуждения? Может где-то ошибаюсь?
Дмитрий

 

Дмитрий, тут где то был опыт постройки каркасника без внешней обшивки, т.е. только сайдинг. Мыши залазят легко. А почему не нравится два слоя гк внутри? Это дешевле, чем дюймовка и вагонка либо дюймовка и гк. + экономим на трубках для электрики, в пироге с гк проводам ничего не будет. Да и мокрый способ получается дороже, чем сухой.