Утепление чердачного перекрытия деревенской избы

Добрый день уважаемые.

Прошу совета по теме.

Вводная такова. Имеется пожилая (~ 50 лет) деревенская изба.
Проживание только летом и в межсезонье с мая по октябрь.
Недавно сделан косметический ремонт. Удалена русская печь, занимавшая 2/5 избы,
стены обшиты влагостойким гипсокартоном, потолок обшит обычным (9мм) гипсокартоном
Снаружи изба обшита древней, но плотной вагонкой. Т.е. потери через стены должны быть небольшими.
Окна заменены на однокамерные стеклопакеты, в деревянных рамах. Т.е. чрез окна сифонить тоже не должно.
Вместо русской печи поставили самую маленькую от "Профессора Бутакова"
Но изба быстро прогревается (вечером +32) и также быстро выстывает утром +13 в межсезонье.
Понятно, что теплового аккумулятора русской печи уже нет, но она занимала слишком много пространства.

В теплопотерях подозреваем чердачное перекрытие. Его структура снизу вверх такова: обычный (9мм) гипсокартон,
доска горбыль ~25-30 мм, смесь земли, песка и шлака ~3-5 см.

Хочу убрать землю и покрыть экструзионный пенополистиролом. Родня хочет минвату.
Аргументы родни: пенопласт "фонит", мои аргументы минвата пылит.
Я хочу поверх утеплителя (не касаясь его) положить черный пол на чердаке из обрезной доски,
дабы хранить там ненужные вещи, как это всегда делается.
Кроме того, планирую в будущем вместо двускатной крыши чердака сделать жилую мансарду.
Не хочется чтобы под ногами была минвата.

"Осилил" холивар в ветке
"Пенополистирол - информация к размышлению" Мне кажется прав тот, кто сказал, что идеального утеплителя нет, всегда компромисс.

Посему прошу совета, как надо и как не надо утеплять чердачное перекрытие.

С уважением дачник2011

ЗЫ параллельно буду делать приточно/вытяжную вентиляцию через потолок,
но это отдельная тема. Дело в том, что когда семья спит летом, то к утру очень душно.
Изба маленькая, а народу много.

 

Утепление чердачного перекрытия деревенской избы.

Если не хотите терять пространство то утепляйте пенофолом.

 

Утепление чердачного перекрытия деревенской избы.

Меня не столько беспокоит пространство, сколько необходимость пароизоляции. Мне кажется лучшим вариантом было бы ранее положить её между потолочным гипсокартоном и досками потолка. Но сейчас уже поздно. Сейчас думаю, положить пенопластовые листы очень плотно и без пароизоляции. Ибо если она будет, то доски между гипсокартоном и пенопластом начнут гнить, как мне кажется. А этого не хотелось бы.
На чердаке есть ~15 см, на которые торчат брусья перекрытий и между ними легко поместится пенопласт. А поверх него будет чёрный пол. Т.е. экономия пространства меня беспокоит в последнюю очередь.

 

Нужна ли пароизоляциа под пенополистиролом?

Народ... подскажите. Нужна ли пароизоляция поверх досок на чердаке?
Как я уже писал выше. Лучше бы её конечно было положить ранее между гипсокартоном и досками потолка. Но поезд уже ушел. Опасаюсь, если положу поверх досок на чердаке под слоем пенополистирола, то доски могут гнить.
Поскольку пенополистирол сам по себе почти не впитывает влагу, то мож и не стоит городить пароизоляцию на чердаке? Листы оного собираюсь укладывать плотно и стыки с балками перекрытия запенивать.

Спецы отзовитесь, пожалуйста

 

Вам это утепление практически не поможет. Реально поможет электрообогреватель с термостатом, который автоматически включится ночью и будет поддерживать заданную температуру.

 

На самом деле, пенопласт не "фонит", а минвата не пылит. Вы не представляете какой силы нужен ток воздуха, чтобы из ваты начали вылетать волокна. Под минватой здесь и далее я говорю о каменной вате. Пенопласт как любой полимер подвержен старению и распаду со временем, но это будет довольно долгий пройесс. Он не "дышит", т.е. паро и воздухопроницаемость низкая, зато, в отличие от минваты, его можно использовать без пароизоляции. Минвата не горит, а пенопласт да.

Приведу пример пирога снизу вверх.
1. Гипсокартон
2. Пароизоляция
3. Каменная вата между балок
4. Чистовой пол.

Можно на сайте того же Роквула найти прогу по подсчету толщины и посмотреть сколько будет нужно. Она считает по СНиП 23-02 Тепловая защита зданий, так что все по протоколу.


Посмотрел Ваш профиль, ув. Дачник.
Для жилого дома с температурой в помещении 20град для г. Москвы для чердачного перекрытия толщина утеплителя из каменной ваты минимально 180 мм при использовании материала с коэффициентом теплопроводности по условиям Б 0,042Вт/м*К.

 

Хоть метр положите, но утром всё-равно будет дубак.

 

В общем-то таким образом я утрировал выводы "остроконечников и тупоконечников" сторонников и противников минваты и пенополистирола.

Понятно, но если дом сгорит, то будет уже всё равно сгорит он с пенопластом или минватой Изба деревянная и это решающий факт пожарной опасности. Всё остальное вторично.

Я для себя уже решил: только пенополистирол. Обоснования:
1. Легче ибо доски потолка слабоваты.
2. Не накапливает влагу
3. Не дает усадки, т.е. по нему можно будет ходить.

А есть где посмотреть толщину пенополистирола?
Задача утеплителя удержать тепло в межсезонье (когда на улице +10) до утра и не замерзать холодными летними ночами, когда они случаются.

Обоснуйте пожалуйста

 

Какой, по Вашему, источник тепла будет компенсировать теплопотери дома ночью и утром?

 

Нужна ли пароизоляциа под пенополистиролом?

Обычный пенополистирол пароизолировать нужно. Не нужно - только ЭППС. Пароизоляцию нужно класть исключительно под досками, другого варианта нет. Поэтому готовьтесь гипрок отколупывать. Если же у Вас ЭППС - то какая разница - будет там пароизоляция или нет? Доски и так и так будут влагу впитывать.

Нафига компенсировать то, чего не будет? Если основные теплопотери шли через чердачное перекрытие, и их путем теплоизоляции устранили?

 

Нужна ли пароизоляциа под пенополистиролом?

Щас, размечтались "не будет"
Дубак как был утром, так и будет - хотите верьте, хотите проверьте.
Налейте вечером в термос 1л кипятка, а в другой 100мл, а утром сравните температуру в них. И подумайте, почему при одинаковой теплоизоляции в одном сохранился кипяток, а в другом вода остыла? И поможет ли сохранить кипяток дополнительное утепление, пробки остывшего термоса, пенопластом?

 

Нужна ли пароизоляциа под пенополистиролом?

Частично согласен, частично нет.
Таки сдвиг фаз изменится. На сколько, судить не берусь. Но полагаю, что при этом от +32 может остаться не +13, а, допустим, +17.
А сейчас ситуация больше похожа не на термос с крышкой, а на термос без крышки, а спластиковым колпачком завинчивающимся. Тут любой из термосов остынет. И со ста мл и с литром.

 

Нужна ли пароизоляциа под пенополистиролом?

об чем и речь

 

Нужна ли пароизоляциа под пенополистиролом?

Больше +14 не дам.

Но закрутив термос тёплой крышкой, всё равно 100мл остынут то Т.е. утеплив чердачное перекрытие, дом всё равно будет к утру остывать, т.к. то небольшое количество тепла оставшегося от топки буржуйки будет всё-равно не хватать, ибо его очень мало.
Кстати, сейчас дом ваще на термос не походит, хоть с крышкой хоть без.

 

Нужна ли пароизоляциа под пенополистиролом?

Спасибо за участие
Я тоже понимаю, что пароизоляция лучше между гипроком и досками. Но так не хочется, и главное нет возможности. Сейчас там живут родственники.
Я вот что думаю. Вместе с утеплителем, собираюсь сделать приточно/вытяжную вентиляцию. Понятно что это еще один источник теплопотерь, но изба маленькая, ночевать душно.
У меня есть мысль (точнее надежда), что если будет вентиляция, то влага не пойдет в потолок, а уйдёт в вентиляцию. Это конечно тема другой ветки форума, но решаю проблемы комплексно и посему пишу здесь.
Предполагаю две дырки в потолке каждой комнаты (всего комнат две).
В одну из дырок подведу венттрубу из под одного конька крышы, другая дырка в потолке под другой конёк крыши. Так или иначе ветер куда-нибудь будет дуть, в итоге получится самотёчная приточно/вытяжная вентиляция. Позже сделаю более правильно с забором воздуха снизу и разводкой через чердак. Но пока оставлю так. Трубы и арматуру для вентиляции уже купил. Вентрешётки в потолке будут с регулируемым сечением (как называются не помню), в общем можно открыть или совсем закрыть (закрутить по резьбе)

Что скажете в части такой замены пароизоляции?

И еще, подскажите пожалуйста толщину ЭППС, чтобы тепловое сопротивление было ~ равны 1.5* сопротивления бревенчатой стены.
Где-то здесь на форуме вычитал формулу
R потолка = 1,5 R стены
где R - тепловое сопротивление

Принимаю и понимаю Ваши доводы, но как-то защищаться надо?
Пойму но не приму довод, что затраты на обогреватель будут меньше чем на утеплитель. И это понимаю, но всё таки хочу утеплиться и провентилироваться.
Дорогу осилит идущий.