Реконструкция СО в частном доме

Всем здравствуйте! Хочу попросить помощи и советов у форумчан. Давно читаю данный форум, но раздел отопления для меня пока остается одним
из самых неподдающихся усваиванию ( Поэтому буду признателен любым идеям, советам, предложениям.

Имеется в наличии одноэтажный сруб (60-х годов постройки), типичный пятистенок из бревна Ф22-24 см (на рисунке обозначен тостыми линиями)
в приличном состоянии. К дому пристроены холодные сени, веранда и сарай с небольшой банькой под общей крышей.
В большой комнате имеется 5 окон размерами 0,7х1,2 м, в маленькой - 1 окно размерами 1,2х1,2м.
Сейчас в нем полным ходом идет ремонт и реконструкция.
Кстати, дом под ПМЖ.

До настоящего времени система отопления в доме была однотрубная, открытая с ЕЦ. Под каждым окном стояли по 5 секций чугунных МС-140. Вся обвязка СО
выполнена стальными трубами, соединения труб и радиаторов все на резьбе с использованием муфт и сгонов. Подающая труба от котла идет диам. 1 1/2",
которая потом переходит в 1 3/8".
В качестве расширительного бака используется бидон (установлен на чердаке).
Котел газовый напольный КС-ТГ-16, по паспорту заявленная мощность 16кВт. (менять в этом году пока не планирую).


Сейчас в доме идет ремонт и планируется некоторая перепланировка. Вместо четырех окон вдоль одной из стен планируется сделать 3, но больших размеров.
Плюс добавление окна на стене, где его ранее не было. Соответственно систему отппления придется менять. В любом случае ее пришлось бы перебирать,
так как после шевеления труб в местах некоторых стыков стало протекать. Да и количество колен в радиаторах мне кажется было недостаточным.

Отключения электричества на несколько часов в наших краях не редкость, а заморачиваться с резервным электропитанием для насоса не хочу, так что хотелось бы,
чтобы СО была с возможностью ЕЦ, хотя насос на байпасе в новой СО наверно все же поставлю.


Помогите определиться в следующих вопросах:

1) Радиаторы наверняка буду менять на что-то другое с межосевым расстоянием 300 см, т.к. расстояние от пола до подоконника 65-70 см, что не позволяет
оставить полагающиеся промежутки между радиаторами и полом/подоконниками в 10-12 см.
На каких материалах лучше остановить свой выбор: сталь, биметалл, чугун? Сам пока склоняюсь к чугуну.

2) Переходить на двухтрубную систему мне кажется смысла нет, единственно стоит наверно сделать подключения каждого радиатора отдельно от подающей трубы
с установкой какой-либо запорной/регулирующей арматуры. (Прислушаюсь к советам)

3) Стоит ли делать СО закрытой или оставить открытой? Есть ли какие-то аргументы ЗА и ПРОТИВ?!?!

4) Обвязку СО оставлять стальными трубами или перейти на армированный полипропилен? В пользу второго говорит меньшая сложность в монтаже
и возможность сделать все самостоятельно. Если же делать все стальными трубами, то придется заморачиваться с нарезанием резьбы на них, и думается мне,
это не так легко как кажется при работе с трубами дюйма в 1,5. Да и клупп несколько дороже сварочника для полипропилена.

5) Диаметры трую оставить как было или можно уменьшить/нужно увеличить?

P.S. Рад бы почитать форум еще, но не хочется уйти в эту зиму без СО вообще, так как старую практически разобрал, а с новой еще не определился. (

 

Вот тут и решается вопрос о закрытости системы. Если Вы хотите систему полностью менять, то гораздо дешевле выйдет закрытая. Также меньший диаметр труб смотрится эстетичнее, прогрев радиаторов можно обеспечивать более равномерный. А по поводу отключений так это генератор поможет.

 

А вы не путаете понятия "закрытая СО" и и "СО с принудительной циркуляцией"? Насколько я понял это разные вещи. А генератор при доме площадью 50 кв.м. "мутить" не очень оправданно, к тому же генераторы с автозапуском ой как недешевы. Стоит ли овчинка выделки?!?!

 

Верно, я имел ввиду закрытую систему с цирк насосом. Автозапуск недешев, но и не строго обязателен. "Стоит ли овчинка выделки" это как раз вопрос о естественной циркуляции и тут уж нужно обратить внимание на возможности и потребности.

 

Я всю жизнь живу в доме, где работает такая система отопления, как и у вас. Недавно взялся изучать вопрос отопления и сделал для себя целую кучу открытий. Одно из них таково, что существующая система очень надежна и прекрасно работает!
Например, наша работает более 35 лет с подмазыванием радиаторов мастикой и покраской.

Преамбула закончена, теперь по делу.

У нас куча старых домов без насосов и прекрасно все живут, греются. Насос нужен, когда схема отопления такова, что без прокачки не обойтись. А если просто так - технология ради технологии, то при отсутствии электричества (конечно это зависит от конечного варианта реализации) можно замерзнуть.

По поводу соединительных труб. Довод в пользу стальных труб - они надежнее, можно легче и быстрее залатать какой то подтек, и они тоже греют! Да, сначала есть некоторый геморр с монтажом, но после с ними проще (и теплее).

Радиаторы чугунные! Я испытал шок, когда понял ошибочность своего давнего заблуждения, что радиаторы греют воздух. Чугунный радиатор это большая тепловая емкость, которая греет и инфракрасно, и конвективно. Их не нужно закрывать экранами, прятать трубы в стены и так далее.

Зачем выдумывать что-то новое технологичное , если есть простая работающая схема?

 

Если человек собирается менять СО полностью, есть смысл в технологичности не ради технологий, а ради экономии.

 

не могу представить экономии. Если только экономить на материалах и сборке. А ставить насосы или автоматику - только затраты.

 

Спасибо всем откликнувшимся.
Извините за долгое отсутствие, был занят решением некоторых проблем, так что было не до инета.
Постепенно склоняюсь к мысли, что вновь собранная СО будет как и раньше - открытая однотрубная с ЕЦ. Изменю лишь способ подключения радиаторов на диагональный.
Радиаторы однозначно буду менять на другие с меж осевым расст. 300 мм. Пока под эти параметры попадают Коннеры (Хит либо Модерн) и продукция Чебоксарского агрегатного завода. По цене почти одинаковы, так что выбор скорее в сторону первых.
Всю обвязку тоже скорее всего буду делать из стальных труб.
В связи с чем возникли вопросы:
1) достаточно ли будет трубы Ду 1.1/4'' для нормального функционирования ЕЦ (есть в наличии плашка для нарезания резьбы данного размера);
2) Трубой какого Ду делать отводы от магистрали к радиаторам?
3) Как/чем увеличить сопротивление в магистральной трубе под радиаторам, для того чтобы вода не шла по пути наименьшего сопротивления, а проходила через радиатор? Использовать вставку из трубы меньшего диаметра, либо какую-либо запорную арматуру.

З.Ы. Опустить котел ниже уровня пола не представляется возможным. Трубы будут идти снаружи стен. Эстетическая сторона вопроса в рассмотрение практически не берется.

 

Маловато будет , минимум . 1 1/2" Тоесть Ду40 ст.

Ду20 ст. (внутриний).-- 3/4"

заужать под радиаторами не стоит, по периметру одним ДУ 40.

 

Имелось в виду, что не будут замуровываться в стены и под отделкой.
По поводу 1.1/2 - раньше полтора дюйма была только подводка до первого радиатора, а дальше все 1.3/8.

 

Диагональное подключение в данном случае ухудшит ЕЦ, т.к. при нижней разводке теплоноситель затекает в радиатор под действием гравитационных сил, а преодолеть лишнюю высоту подъёма становится сложнее. За счёт этого бОльшая часть воды будет проходить мимо, придётся как раз делать заужение, что ещё больше ослабит ЕЦ. Классическая "ленинградка" всегда с нижним подключением. Диаметра трубы хватит, учитывая, что Вы собираетесь ставить насос на байпасе. Отводы, согласен, 3\4. Трубы - стальные, однозначно. Как ни странно, это сильно помогает ЕЦ за счёт охлаждения теплоносителя в самих трубах.

 

На 4- 6 радиатора 1"3/8" (без насоса) этого катострофически мало (по расходу т/н. с Е.Ц. даже не зная мощности радиаторов), Задумаете сделать заужения под радиатороми Результат будет тот же, что и был до реконструкции. О подключении радиаторов (верх-низ по диаг-ли), (низ -низ) для чугуна ,большёй разницы нет, во втором случае ( даже если пол радиатора с воздухом,то работа радиатора продолжается).Маевского кран на каждом приборе,и по(регулеровочному ) шаровому крану на обратке.

 

Хорошо. Подключение низ-низ даже облегчит задачу. Кран Маевского и шаровый кран на обратке на каждом радиаторе тоже поставлю.
Ставить ли также шаровый кран и на вводе, чтобы в случае форс-мажора иметь возможность отключить/снять проблемный радиатор не останавливая работу всей системы в целом?
По поводу мощности радиаторов - выбор скорее всего будет за вышеупомянутыми Коннерами с тепловым потоком секции 0,12 кВт. Итого 5 радиаторов по 10 секций в каждом.
З.Ы. Монтаж видимо придется доверять специалистам своего дела, но все таки хотелось бы сначала немного разобраться в вопросах, чтобы разговаривать с ними на общем языке.

 

После запуска и устронений течи ( если конечно они будут) думаю проблемных радиаторов быть не должно( краны на вводе лишние ИМХО), а снимать радиатор с подключением низ-низ проблемотично ,многое зависит от выбора разнообразия фитингов.

Правильное решение.

 

Как и во всех водо/трубных "делах", диаметр трубы тем меньше, чем больше давление (здесь цирк. ЕЦ). По вашей схеме не наблюдается очень большого давления. Опять вспомним про центр охлаждения системы. (не радиатора). В такой однотрубке центр охлаждения кольца циркуляции находится на высоте .пропорционально расположению труб подачи и обратки. В случае равной и одинаковой протяженности тех и других, этот центр (охлаждения) находится ровно посредине расстояния между трубами обратки и подачи. И явл. Почти максимальной величиной для данной системы. Почти.. потому, что его можно "повысить" еще больше, увеличив к-во воды в верхней части разводки. (диам. труб, радиаторы и пр. "усилители" охлаждения).

Если же соотношение длин труб подачи (поверху) и обратки (понизу) ..меньше 1, пропорционально уменьшается и цирк. давление в системе.

Имхо, это самое упрощенное и понятное "толкование" смысла "подьема" центра охлаждения системы над центром нагрева (котлом), что необходимо для ориентировочной оценки "тяги ЕЦ" в системе.

Исходя из этого нарисовал схему "улучшения".(рис.)

Никак и ничем! Затекание в прибор и циркуляция в нем осуществляются "силами ЕЦ". Гидравлика протекания вторична. Главное - не "зажать" вход/выход обвязки прибора. (не менее 20мм.- внутренний проход трубы).