Подскажите схему подключения вытяжки в ванной

День добрый, уважаемые. Подскажите, как можно такую вот штуку сделать.
В панельном доме от вентстояка идет общий канал на туалет (в туалет он заходит через тройник) и ванную. Труба - канализационная сотка.

Естественная вентиляция практически отсутствует, поэтому решил сделать принудительную. И тут, как обычно, имеются варианты.
а) Своей вентилятор на каждое помещение, с включением от света в этом помещении.
б) Вентилятор только на ванную от света в ванной
в) вентилятор "всасывающий" перед стояком (см.схему, красный квадрат)

Вариант А не очень радует, ибо из ванной всё равно будет задувать в туалет, да и по габаритам два вентилятора - не айс.
Вариант Б - совершенно точно будет дуть скорее всего в туалет, так как до стояка метра полтора и два поворота.
Вариант В был бы, пожалуй, единственно правильным решением, но я уперся в схему подключения. Собственно, по этому поводу и вопрос - как сделать так, чтобы при варианте В общий вентилятор включался ЛИБО от света в туалете, ЛИБО от света в ванной, ЛИБО от одного из них, когда включены оба. Физика за 9ый класс забыта напрочь, но логика подсказывает, что если просто воткнуть выводы с обоих выключателей в вентилятор, то он, конечно, будет включаться в любой комбинации, но при этом еще и свет будет всюду зажигаться. Короче, хэлп!

 

Что-то типа такого http://vents.ua/cat/481/ обратите внимание на виды вентиляторов) А чтобы не страдать фигней - убедитесь, что соседи сверху и(или) снизу не снесли вент. канал и не разместили на его месте холодильник

 

Спасибо, но это не то. Как сделать параллельно включение с одной лампочкой это понятно. Вопрос был как сделать от двух...

 

в конце концов таймер подключите от вкл. света туалета, с задержкой до 5 минут.
Весь инет забит этой фигней) Если выключатель кухни отдельно - поставьте трехклавишный, третья на вентилятор и хватит)

 

Вот так можно сделать, добавив реле на 220в с переключающим контактом - типа такого https://www.chipdip.ru/product/trl-220vac-s-2c.aspx

 

О! Спасибочки! А в чем отличие от вот этой схемы, кроме количества реле? ццц.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=14000&d=1168422144

 

Отличие в типе реле. В моей схеме - одно реле с переключающим контактом, в другой - два реле с нормально разомкнутыми контактами.

Работает точно так же

 

Смотрите что Вы сделаете. Вы нарушите естественную вытяжную вентиляцию во всем подъезде. В канале естественной вентиляции Вы создадите избыточное давление. Естественная вытяжка нарушится. Некоторая часть Ваших вентиляционных выбросов пойдет в вытяжную трубу, а другая часть пойдет в нижерасположенные квартиры и жильцы нижних этажей будут дышать Вашими вентиляционными выбросами. Кому это нужно? Так делать нельзя. Либо Вы выполните канал вентиляции через свое окно на улицу или через стену, либо надо установить на крыше вытяжной вентилятор. Но вмешиваться в работу естественной вытяжки дома Вы не имеете права, потому что живете не одни в подъезде. Нарушать процессы естественной вытяжки из квартир очень опасно.

 

Ага. Вы еще предложите кухонную вытяжку вытягивать, ну например, к себе же в корридор, дабы не создавать неудобство соседям. Пардон, но если наши дома проектируются коряво, и корявость эта в итоге не работает, не вижу причин не вмешиваться.

...не катит. Я по снипу не имею права дырявить ограждающие конструкции, а по закону москву номер не помню - нарушать внешний вид здания. )


А можно вопрос дилетанта?.. Вот в этой схеме:

ццц.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=14000&d=1168422144

(схему Andy01 мне почему-то сложно понять )

- обязательно ли замыкать вторые контакты реле на общий ноль? Вообще, обязательно ли там и лампочки и двигатель делать на общем для всех трех нуле? То есть, если у меня будет свой кабель идти к мотору (на схеме - как бы контур из верхнего провода с контактами и нижнего без подключений), и отдельные провода на лампочки, причём второй контакт реле втыкается сразу после лампочки, т.е. как "параллельное соединение" из учебника физики. Далеко-далеко слева от схемы фазы и нули, конечно, сходятся ДО общего на всех пакетника.

Еще раз пардон за вопрос, но у меня проблемы с переложением принципиальной схемы на вполне себе физические и уже положенные кабели.

Вот примерно как на схеме.

И еще вопрос! ) А если вместо лампы втыкаются трансформаторы на 12В, а с них запитываются 12-вольтовые точки - это на что-нить повлиять может?

 

Вполне рабочая схема, только очень внимательно нужно проследить за реальным расположением фазы и нуля в Вашей существующей проводке - например, может оказаться, что у Вас выключатель света разрывает не фазу, а ноль...

По второму вопросу - лампочки там или трансформаторы - роли не играет.

 

Если реле с переключающимися контактами, которые сохраняют свое положение, то как включится вентилятор, если свет в туалете включить 2 раза подряд?

 

Реле с контактами, сохраняющими положение после снятия питания, называется поляризованным. В моей схеме применяется обычное реле, в котором после снятия напряжения контакты пружиной возвращаются в первоначальное положение.

 

ОК, разобрался.

 

Утро доброго всем. На выхах купил релюхи и копался с проводкой в ванной... и у меня появилась уйма вопросов.

Вопрос первый. Релюхи, которые я купил - какие-то Zelio производства Шнайдер Электрик. Они совмещенные с таймером, многофункциональные, одна из возможных функций - размыкание через время Х после пропадания управляющего питания. Купить-то я их купил, но вот теперь задумался, а будут ли корректно работать ДВА таких реле (т.е. по времени) в моей схеме? То есть, понятно, что временные интервалы у них по-любому будут разные, но не будет ли какого конфликта? Например, при одновременном включении света в ванной и туалете и последюущем выключении одного из них? Пока что на ум приходит предположение, а не станет ли подключение двух реле с разным временем типа "самоподдерживающим"..?

Вопрос второй. Это вообще из области необъяснимого для меня. И не совсем в тему реле, хотя их тоже весьма касается... Проложил проводку, соединил на скрутках, подключил где надо выключатели, щелкнул автоматом в щитке, нигде ничего не вышибло, фаза где надо присутствует... НО! Тыкаю тестером в концы, ОТСЕЧЕННЫЕ выключателем - по показаниям тестера НА КАЖДОМ есть порядка 10 вольт переменных. Тихо фигею... Вероятность пробоя трех проводов на участке в 2 метра, пройденном в рукаве - стремится к нулю. Вероятность пробоя основного кабеля, проложенного строилами - ну не ноль, конечно, но он тоже в рукаве, внутри гипсовой стены... Наводки в кабеле - это же сколько витков надо намотать и в какой мощности поле засунуть...
Дальше - больше. Тыкаю в концы выключателя со светодиодом (ну такой, что светится, когда основной свет выключен) - внимание... 125 вольт. Дальше пошли эксперименты... Выяснено, что стоит эти 125 вольт пустить через хоть какую нагрузку, лампочку ли, или просто накоротко замкнуть, как 125 пропадает и возникает обычный ноль, а светодиод начинает гореть ярче. Соответственно, и 10 вольт, пущенные через нагрузку (лампочка накаливания) к КЗ не приводят, в выключенном состоянии выключателя не горят, во включенном же горят как положено на 220.

Вопросы:

- в своем ли уме я и тестер?

- что это за блуждающие вольты? откуда? это нормально? в щитке есть УЗО - зачем оно там нужно мне понятно, принцип работы - не очень. Есть гипотеза, что оно как-то замешано, ведь должно как-то определяться, что где-то утечка...

- не включатся ли релюхи от 10 и тем более от 125 вольт, пусть даже и исчезающие на нагрузке?

В общем, снимаю шляпу перед тем, кто всё это сможет объяснить...

 

Даааа, простая задача со стоимостью решения 100 рублей превратилась в инженерный проект стоимостью в несколько тысяч (если закуплены реле из серии Logic, а не Relay)
Не совсем понятна необходимость приобретения программируемых реле, да еще и с таймером, но хозяин - барин

Ответ на вторую половину вопроса - да

Наведенные токи. Измеряли-то, наверное, цифовым мультиметром? У него очень большое входное сопротивление, поэтому он и покажет эти единицы вольт наведенных токов. Так что 10 вольт - это нормально. При более длинных проводах показал бы и больше.
Насчет 125 вольт - тоже нормально, это значение выпрямленного светодиодом напряжения (плюс 10 вольт наводок). И в первом, и во втором случае токи мизерные - никакие исполнительные устройства (типа реле) срабатывать не будут.

Была бы реальная утечка или замыкание - сработало бы УЗО или автомат. Так что волноваться не о чем.

При подключении в соответствии со схемой по Вашей ссылке - для простых реле - не станет, если они из серии Logic - нужно разбираться с подключением.