Газобетон и вент. фасад

Доброго времени суток, уважаемые!

Собираюсь одеть на домик из Ytong-a (толщина стены - 375) вентилируемый фасад с
использованием плитки аля dekorbeton.ru.
И возникло у меня туева хуча вопросов по этому поводу, ибо лох я в этих вопросах парагвайский:
1. Требуется ли (и чем - производитель , марка) обрабатывать стену снаружи, дабы уменьшить всасывание водяного пара?
2. Утеплитель, я так понимаю, ставить требуется по-любому типа мин. плита? Цена/качество? А если не ставить? Последствия для кладки?
3. Крепить плитку на деревянную обрешетку или оцинковку?
4. Какой крепеж для газобетона использовать при весе плитки от 22 до 35 кг/м2 ?
5. Какие еще тонкости существуют при утановки подобной плитки?

Всем спасибо за ответы, мнения и прочь

 

1. Нет. Все холодное время года воздух внутри помещения более влажный, чем снаружи, соответственно пар не входит а выходит, зачем ему мешать?
2. Нет. Кладке он безразличен. Будет чуть больше уходить на отопление, может лет за двадцать стоимость плиты и отобъет.
3. Оцинковка предпочтительнее, только профиль должен быть специальный, фасадный. Дерево при соответствующей обработке также допустимо.
4. Крепеж профиля? Саморез шестерка + специальный дюбель для газобетона.
5. Между оцинкованным профилем и плитой должна быть спец. резиновая лента.

 

2. Как-нибудь можно вычислить "чуть больше"?
3. от систем керамогранита подойдет?
4. Спец. дюбель какие характеристики должен иметь?
5. материал/толщина ленты регламентируется каким-либо образом?

Спасибо

 

К этому вопросу надо бы подойти посерьёзнее. И ответить на него без дополнительных данных не так просто.
Во первых - какой газобетон? Плотность (D400, D500...)? Прочность (B1,5 B2,5...)? Производитель? От этого крепление в газобетоне зависит критически. Нагрузка на вырыв может колебаться от 50 до 500 кгс.
Во вторых подсистема и вылет кронштейна - если не утеплять (то есть стена у Вас не тоньше 400мм), вылет кронштейна будет например 50мм и, соответственно, осевая нагрузка на дюбель минимальна. А если утеплителя 100 мм плюс вентзазор - нагрузка возрастает существенно.

Насчёт "Саморез шестерка + специальный дюбель" - я бы даже не рассматривал. У серьёзных производителей есть специальные фасадные дюбели: Fischer FUR, Sormat S-UF, Hilti HRD-H, Mungo MB (именно MB а не MBR). Все они специально разработаны и многократно испытаны. Размер оптимальный 10Х115 или 10Х120.
Для применения на фасадах учитывается еще коэффициент безопасности (по последним рекомендациям не менее 5).
Для примера при проектировании фасада 9-ти этажки на стальной подсистеме под керамогранит (3 кронштейна на направляющую 2,4м, теплоизоляция 100мм) расчётная нагрузка порядка 90кгс на кронштейн. соответственно разрушающая - 450. Газобетон в этом случае должен быть ОЧЕНЬ хорошим. На вскидку это ИТОНГ, Хебель, Ярославский завод, и может еще кто, кого я не знаю. И D500 (B2,5) как минимум.
Не в коем случае не хочу Вас пугать - просто повнимательнее
Есть и другие способы крепиться в газобетон - но дороже.
Всё вышесказанное ИМХО
P.S. Средний человек при выдёргивании дюбеля из стены развивает усилие примерно 30кгс

 

Спасибо.
Ну у меня Ytong D500 B3,5. Толщина стены 375. Что касаемо утеплителя - пока не могу определиться. Вроде как по всем теплотехническим (доступным) калькуляторам он необходими. А с другой стороны, начитавшись про эффект запирания влаги в кладке.
Все как-то не однозначно.
А какие, есть еще способы крепиться в газобетон?

 

С этим я согласен на все сто. Попробуем посерьезнее, итак:
плита фиброцемент, 8 мм, весит 20 кг/м2, при размере 600х600 вес одной плитки - 7 кг, шаг несущих профилей соответственно также 600, толщина (вылет) П-профиля - 25 мм. Профили крепятся к стене с шагом 500, т.е. на каждую плитку придется по 4 самореза. Усилие на вырывание дюбеля ~ 100 - 150 кг.
Даже если по минимуму - достаточно ли 400 кг вырывающего усилия для крепления 7 кг плиты? При том, что сама плита крепится к несущим профилям все равно саморезами или фасадными заклепками.
Дюбеля для определенности - Fisher GB10, они в газобетоне держатся существенно лучше чем универсальные анкерные, те же FUR в газобетоне легко проворачиваются при затягивании, и да, это не 9-этажка, максимум - 2-х

 

2. Как-нибудь точно можно, здесь на форуме много примеров расчета теплопроводности стен, поищите.
3. вероятно, надо смотреть, суть в том, что гипсокартонные профили не подойдут точно, нужна толщина стали ~ 2 мм
4. в пред. посте есть фото
5. насколько я понимаю - нет, важна изоляция профиля от плиты.

 

Много интересной информации.Но есть комментарии
1 Нагрузка на вырыв от 50 кг, наверное планку надо снизить.
2 Откуда такая вера, что все указанные дюбеля специально разработаны и многократно испытаны. Они все безумно дорогие, вы их случайно не продаёте?
3 Просьба Ярославский завод из вашего списка вычеркнуть
4 ну это то где взяли про 30 кг, пальцами дюбель дёргать?

Всё вышесказанное ИМХО

Сергей , я как и вы совершил одну "умную вещь", сначала построил дом из газобетона, потом начал думать как его отделать. Вопросы про то и сё начал задавать раньше вас. Можно посмотреть в теме "чем отделать газосиликат".
Вывод я сделал однозначный:
1 Специалистов которые конкретно скажут что делать вам с вашим вентилируемым фасадом крайне мало. Скажем по мокрому фасаду охотно и подробно консультирует господин надёжный.А вот по вент фасадам людей знающих всё недостаточно, кроме того любому специалисту не пощупав и не понюхав объект квалифицированный совет дать практически невозможно.
2 Вариантов у вас четыре, первый найти прораба который сделает всё сам(может повезёт и прораб знает теорию и практику), второй слушать разные советы и не понимая сути решения слепо их воплощать в жизнь ( тоже может повезёт и попадёте в яблочко), третий перечитать всё что можно на форуме, здесь много ценной информации, потерять при этом месяц другой и начинать реализовывать задуманное ( тоже может повезёт если вы правильно поняли физику процессов), четвёртый затребовать у декорбетона технологические карты и буквально реализовать их.
Вот только насколько я помню изделия декор бетона не предназначены для вент фасадов,они агитируют на клей их сажать(может и путаю с каким нибудь другим декором)

А вообще удачи в реализации строительства. Вы бы поаккуратнее с самокритикой (лох) . Здесь действительно много производителей, продавцов, менеджеров фирм которые охотно вам помогут,только интерес будет в первую очередь коммерческий. Это кстати вполне по рыночному и нормально,но ведь обуют глазом не моргнут.
Конкретно по крепежу: есть замечательная сеть магазинов на мкаде и в столице. цены могут мозг взорвать.

 

Александрик, спасибо за советы.
Вы в конечном итоге на чем остановились?

 

Я в итоге остановился на сканроке и латоните. По первому материалу работы заканчиваются.Фоты я уже выложил позавчера в теме которую указывал. Второй материал ещё не приступали.
Рекомендовать ни тот ни другой ранее чем через 3 года не буду.Сам делал всё на свой страх и риск, понравились материалы и технология.

Сам я перебрал все материалы которые существуют начиная с винил сайдинга.Вообще существует таблица в которой все материалы вентфасадов и фирмы сведены ,общее количество около 30. таблицу смотрел зимой.сейчас не смог найти. В промежутке остановился на краспане или комак плат. У нас контору года 3 как отделали. Неплохо стоит, без проблем. Меня отпугнуло от применение во первых свой домик на контору похожим делать, во вторых просмотрел технологические карты и показалось сложно. Но мои оба работника хором сказали что сканрок монтируется сложнее.

Так что если у вас рядом ничего из производственных зданий не отделывается этими материалами (краспаном) присмотритесь. Во всяком случае долговечность и практичность гарантированы. Опять же обсыпка природной крошкой не выгорает. Если круче надо то минерит(финский) то же самое но дорого.
Ну и самое главное у работников которые это всё вешать будут ,руки должны быть совсем не кривые. Мои во всяком с случае с лазером, калькулятором приехали и с ноутбуком дружат.

Кстати материал это обычный паронит 1,5 мм или 2. нарезанный прямоугольничками размерами под опорную часть кронштейна. Информация из двух различных фасадных систем(технолог карт).

 

Здравствуйте александрик
У Вас очень интересные комментарии
по первому пункту не понял, какую планку надо снизить и до каких пределов
Уверенность что все перечисленные дюбели разработаны и многократно испытаны обусловлена именно тем, что я их испытывал. Все. Многократно.
По поводу дороговизны. Аргумент "Они все безумно дорогие, вы их случайно не продаёте?" не кажется мне убедительным. А подсистема любимого Вами краспана дешевая? Вы ее случайно не продаёте? И почитайте ТС на краспановскую подсистему - какой крепеж там прописан. Там нет Fisher GB10. Нет там и других аналогичных решений (Hilti HPD, Sormat KBT). И у других системщиков нет. Не задавались вопросом, почему? А потому что производитель (в данном случае Fischer) не разрешает использовать их для монтажа фасадов. Но разве производитель - авторитет? Наши специалисты лучше знают, что и зачем производители разрабатывают. Некоторые. Вы у Краспана попросите письменного одобрения на использование этих крепежей - как думаете, дадут?
В общем - колхоз дело добровольное. Решение каждый принимает для себя сам.
Всем удачи.
P.S. Про 30кгс руками - приезжайте, испытаем и сравним. Оборудование есть.
P.P.S. александрику желаю закончить ВУЗ


И еще...
Хотите быть уверены в прочности крепления, вызывайте испытателей. В ТС нв крепеж кстати испытания являются обязательными. Обычно испытания стоят 10 - 15тр. Но многие приезжают бесплатно при закупке у них. Хилти скорее всего не поедет, а Мунго например может и приехать. Всё зависит от "полноты налитого стакана".
P.S. Я ни в Хилти, ни в Мунго, ни в Фишере не работаю.

 

LBM к Вам вопрос: а допускает ли производитель использовать указанные фасадные дюбели на газобетоне? В их спецификациях указаны только кирпич, бетон, легкий бетон, про газобетон ни слова, и понятно почему - держатся они в нем плоховато.
Можете дать ссылку, где бы явно было разрешено их ставить в газобетон? Вопрос для меня важный, т.к. самому через месяц предстоит заниматься вентфасадом.

 

Я , извиняюсь, не LBM. Но у Fisher-a, Mungo на сайтах есть открытые спеки, в которых указано какой крепеж куда совать (а у Mungo впридачу с допустимыми нагрузками). В том числе по газобетону
Например гляньте здесь:
mungo.ru/index.php?t=%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3&show=ru_pnyu23v

 

Ну например sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=3&pid=140
Про Мунго уже написали
Или, если нужно, могу сбросить "Технические свидетельства Минрегионразвития" (так тазываемые ТС) и техоценки ФЦС, являющиеся официальными доками в нашей стране. Я больше им доверяю.
На следующей неделе буду в командировке - буду недоступен.

P.S. Автору темы - насколько я помню по ГОСТ25485-89 ячеистый бетон D500 по прочности бывает максимум B2,5. B3,5 - это уже D600

 

Чо вижу, то пою
ytong.ru/ru/content/1173.php