Компактный камин дачника (4,5 х 2,5 кирпича)

Посмотрел я на те конструкции теплоаккумулирующих каминов, которые здесь на форуме предлагаются. Мысленно перенес их в комнату своего дачного дома размером 25 кв. м. и пришел к выводу - нужно делать компактнее.

Компактность можно достичь не расположением теплонакопительного щитька рядом с облицовкой топки (как меногие делают), а расположение его сразу над облицовкой топки.

Выкладываю для обсуждения порядовки. Буду признателен за критические замечания и особенно за советы по поводу вертикальных размеров 1-й и 2-й секций.

Кратко: камин состоит из 2-х секций. Секция 1 , в которую заключена каминная чугунная топка, и секции 2, представляющей собой колпаковый теплонакопитель, отбирающий энергию у дымовых газов. Секция 1 ложится из обычного красного кирпича , начинается забором внешнего воздуха из под-полового пространства и заканчивается лотой жаропрочной железобетонной плитой (ЖЖП). Секция 2 также ложится из обычного красного кирпича и также заканчивается лотой жаропрочной железобетонной плитой. В самой верхней части секции 1 есть 2 боковых и 1-но заднее отверстия для выхода теплого воздуха от нагретой топки. Заднее увеличенное отверстие служит также для цели ремонта гермитичного соединения металлической трубы и ЖЖП.
В самой нижней части 2-й секции есть 2 канала с дверками для чистки теплонакопителя и одна задвижка, отключающая колпаковый теплонакопитель при начальном розжиге камина.

2 ряд кирпичей может быть представлен несколькими рядами, необходимыми для выхода основания топки на нужную высоту над уровнем пола.

Общая высота конструкции около 2-х метров и состоит она из 280 кирпичей (общий вес 860 кг + 110 кг топка = 1 тонна).

Вопросы к обсуждению:
1) 1 тонна - многовато или нет для наездов по субботам-воскресеньям ?
2) сколько времени может нагреватьсяч такая конструкция хотя бы до 60 С при начальной топке ?
3) какова оптимальная высота колпака ?
4) каково должно быть расстояние между концом трубы и задвижкой ?
5) стоит ли рассматривать альтернативный вариант , со сниженным весом конструкции , когда кирпичи кладутся на ребро ?
6) чем соединять между собой ЖЖП и металлические трубы, чтобы надежно и на века не допустить выход в помещение дымовых газов ?
7) будут ли работать с колпаком топки длительного горения типа Supra и др ., имеет ли смысл ставить такие топки для данной конструкции ? Или взять попроще за 20 тыс. р. ?

 

1.не многовато.
2.мин 1 час
3.какой получается.Трубу вашу пониже надо а то больше на каналы похоже.
4.см.3.В любом случае задвижка будет перегреваться
5.не стоит
6.ничем.Наоборот зазор в 1см оставить и заполнить негорючим утеплителем.Кстати верх можно перекрыть и кирпичем,не плитой.
7.длительное горение резко удлинит нагрев щитка,стоила ли тогда игра свеч...

 

1. Зависит от площади обогреваемого помещения, утеплённости и теплоёмкости дома. Для дома 75-90м3, размер 5х6, 6х6м при хорошем утеплении нормально.
2. Мой опыт - конвекционная печь 5кВт прит температуре исходящих газов 350гр греет щиток в 600кг 2-2,5 часа при первой протопке. Теплоотдача поверхности щитка начинается через 1ч10мин - 1ч20мин.
3-6. Согласен с Иваном.
7. Берите простую надёжную топку, расчитаную на непрерывную работу на номинальной мощности в течении неограниченного времени, длительное горение совершенно не требуется. Желательна топка с как можно более высокой температурой газов на выходе - больше отберёте тепла в щитке.


Я проводил для себя подобные изыски по установке топки в кирпичном теплонакопителе. Отказался по причине неуниверсальности такого отопителя - хочется иметь в дачном доме ещё и плиту - духовку на печи. Необходимость поверена собственным опытом (отключения электросетей, природные катаклизмы и пр.).

 

Может Вы и правы, но мне пока на кастрюли и сковородки хватает 27 литрового газового баллона на все лето. Может что-то и изменится когда выйду на пенсию ... и пирожки захочется печь. Но тоже сомневаюсь.
Летом вообще бессмысленно для готовки печь топить. А весна и осень - это 2 месяца от силы. Так что для дачника - скорее это не актуально. Для постоянного проживания - согласен.

Спасибо за ответы! В п.6 Вы пишите по поводу "верха" . Имеется ввиду замена ЖЖП на кирпичи для самой верхней ЖЖП или для обоих ЖЖП сразу ?

А можете что-то посоветовать по топке ?
Здесь 2 аспекта: диаметр дымохода топки, и сама модель.
Я склоняюсь к топкам с диаметром 180, а не 200 т.к. из теплонакопителя поведу вверх сендвич, а сендвич 180 дешевле сендвича на 200.
Что брать Инвикту, Fabrilor, Laudel, Группы Мета ?

 

На счет готовить на электричестве, дровах или газу - это как кому удобнее. У нас электроплиты как основной кухонный инструмент и печки (3 штуки разного калибра в разных строениях) на подстраховку. Если с газом Вам удобнее - значит так и надо.
А у нас с дровами нет проблемы, а у щитка есть ЗЛХ. А потом сушка яблок да грибов, да прочих даров сада и леса, кирпичная печь с плитой и духовкой тут в самый раз.
По топкам обратитесь к Super GSM, или Мише К. Я в этом не специалист, сам совета спрашивал. Сам рассматривал варианты SCHMID, HARVIA или ABX, с дверцей 50см, дымоход 178 (для первого) или 150мм, по цене 38-48 т.р. Могу сказать только, что для дома в 25м2 мощность топки 7-8 кВт будет за глаза.

 

посмотрел Ваш камин и Т.З. очень напоминает мою конструкцию. В моем камине - ветка "Каминый Keddy. Есть отзывы?"https://www.forumhouse.ru/threads/9475/page-18 стр. 26,29,39,50, применена шведская топка Keddy 210 предназначенная для непрерывного пользования, стоит 60 тыр с копейками вес 150кг, диаметр дымохода 160мм, применен сендвич "Вулкан". Что касается длительного горения применял и при коротком пути и при длинном, работает, правда для длительного пути необходимо хорошо прогреть массив. Конечно мой камин не совсем компактный, но может быть какие то идеи вам пригодяться.

 

Ответы: 1. Это не много.. Всего каких- то 250-300 кирпичей... На помещение 30 м2, максимум до 50 м2 с проживанием - весна-осень.
2. Начиная с температурой 0 градусов не менее 1,5 часа. Получится и Быстрее, но так же быстро печка и развалится;
3. Более 0,5 метра не следует, на мой взгляд оптимальн - 0,33 внутри с перевязкой тремя рядами;
4. Высота колпака + высота канала + 3 ряда кладки;
5. Можно расмотреть, но это менее долговечно и менее ремонтопригодно;
6. Как я и предлагал : Бетон - Гильза - асбошнур -труба...
На века ни чего не бывает, но лет так минимум на 5 должно хватить... А может и 20 проживет...
7. Длительное горение лучше не рассматривать...
Берите топки с толстым чугуном способные гореть практически круглосуточно.

 

Если перекрывать конвекционную камеру будете плитой, как у Вас нарисовано, армируйте плиту (делайте железобетонной) и делайте её толщиной не менее 7см. 4 см недостаточно, чисто бетонная конструкция плохо работает на изгиб, потрещит от температурных напряжений и обвалится. Для армирования достаточно взять готовую сетку с ячейкой 50х50мм, d=4-5мм, вырезав стержни в месте выхода патрубка дымохода. У стали (и арматурной в том числе) и бетона одинаковый коэффициент линейного температурного расширения, поэтому они хорошо уживаются в железобетоне.

 

кстати на своем камине заметил, что то место где у меня ж/б перекрытие над топкой, после полного остывания всей конструкции остается еше долгое время теплым. Подумывал а вот бы весь камин такой сделать..

 

Увы и ах! В Домотехнике уже 72 с копейками. Нехило так за год на десяточку!

 

В моём щитке нижняя толстостенная часть, 8 рядов, в месте входа патрубка от печи выполнена в виде горизонтального канала-колпака, налево летний ход, направо зимний, с перекрышкой в два ряда. В зоне перекрышки нагрев чуствуется позже всего, но и теплая эта зона 12-14 часов, дольше всех.
После прочтения книги Ю.М. Хощева "Дачные бани и печи" задумался о теплоёмких сердечниках, из шамота, аналогичных печам КАМИ и финским печкам (и рекламируемым Мишей К полькам). Но в условиях самоделкина это сердечник из шамота в 1/4 кирпича и оболочка в 1/4 красного глиняного кирпича, геморно и не очень красиво.

 

Спасибо, ранее читал вашу ветку. Красивая у Вас конструкция. Сомневаюсь что решусь на покупку Keddy 210 за 73000 ... хотя деньги и есть. Как Вы установили, что ваша топка "непрерывного пользования" , а остальные типа "ширпотреба" (Invicta, Fabrilor и др.) не непрерывного пользования ?

Не совсем понял по п. 3, 4 . Здесь я представлю еще один рисунок с размерами А-Д. Не могли бы Вы написать каковы будут размеры А - Д и почему именно такие ? 3 ряда кладки = Б-Г ?

"Бетон - Гильза - асбошнур -труба" - а нельзя ли подробней о гильзе ? Что за зверь и зачем он ?

 

Вот схема с обозначением размеров А-Д.

 

Величина "Д" должна быть равна 0, патрубок не следует выпускать в щиток.
При бетонировании плиты (или устройстве кирпичной перекрышки) ставится гильза из стальной толстостенной, 3-4мм, трубы, с внутренним диаметром на 5-7мм больше внешнего диаметра выпускного патрубка. Патрубок вставляется в гильзу с уплотнением из асбошнура или иного негорючего уплотнителя.


Величина "В" - 21см (3 кирпича). Остальное зависит от высоты щитка и размеров топки. Получится скорее всего около метра над плитой. Хотите больше - делайте щиток за топкой, газы можно опустить до уровня чуть выше колосниковой решётки.

 

Возникает еще один важный вопрос. Поскольку периметр конструкции ограничен 4.5 х 2.5 кирпича , интересно оптимальное соотношение в нем объема кирпича-теплонакопителя и размеров хода для дымовых газов . Понятно, что увеличив первое мы увеличиваем теплоемкоость конструкции, но при этом уменьшаем тягу (и наоборот). Крайние значения неприемлемы , каковы их оптимальные размеры ? Может кто предложить изменения моей порядовки в сторону увеличения теплоемкости , но не в ущерб необходимой тяги (с аргументами) ?

Правильно я понял, что отверстие бетонной плиты должно соприкасаться с внешней поверхностью гильзы без зазора и ничем этот периметр герметизироваться не будет ? А откуда Вы взяли необходимость применения такой гильзы, какой смысл ее присутствия ?