Апгрейд электрики на даче

Добрый день!

Помогите разобраться в проблеме и решить ее с наименьшими потерями:

Автомат на даче не выдерживает мощности подключаемых приборов (выбивает уже при работе насосной станции 600 Вт и бойлера 2000 Вт). Но нужно более - электрочайник, электроплитка, мультиварка... Пиковая мощность при включении всех приборов может составлять до 8 кВт.

Проблема усугубляется тем, что по всей видимости, только от одного автомата разводка идет на первый этаж домика где находятся все потребители. Можно было бы повесить бойлер на одну линию, чайник на другую и т.д. Но нужен ваш совет как это организовать.

Кроме ситуации с автоматами также хочу заменить счетчик на цифровой, и вынести его на фасад домика - рядом с входящей линией. Может ли счетчик стоять на фасаде, а автоматы внутри домика?

Разводка по дому наружная (второй этаж деревянный), сильно прогревается солнцем, вопрос пожаробезопасности очень важен. Кабель медный, с сечением на вид не менше 1 мм, в толстой изоляции. Делали на века, правда было это уже в прошлом веке, поэтому есть определенные опасения

Иллюстрации в приложении. Помогите, составить план действий. Спасибо!

 

Если вам так удобно можно ящик с вводным автоматом, счетчиком и узо поставить на улице (все конечно надо согласовать с продавцом электроэнергии) сделать нормальный подвод (например сип4) заземление и уже от этого щита ввести в дом на другой щиток с автоматами на группы. При высоких температурах сечение надо увеличивать.

 

Всем нужно больше и ..., а какова выделенная мощность на участок?:: Степансан возмите любую типовую схему щитка, которые неоднократно обсуждались на форуме. Для этого нужно всего лишь почитать, но видимо Вы себя этим не утруждали. Схема наподобии этой, только номинал вводного автомата - согласно выделенной мощности -

 

Все, прям как у меня...было

Вот эти вот пробки с автоматами выбросьте сразу. Нулевую линию закоротите.
Рядом пристройте дин-рейку и на нее посадите АВ 25АС 1Р - он будет рвать фазный провод в ваше отсутствие. (сразу скажу, это можно делать только с пониманием того, что делаешь) Все заработает и отключаться не будет. Но...

Это прямой путь к пожару, потому что скрутки, потому что все соединено в параллель и висит на однешеньком автомате. Распределительные коробки тем более усугубляют ситуацию, что, мол сделано все по правилам, а оказывается - да ни фига подобного. Это и есть источник будущих неприятностей (не дай бог конечно, никому не пожелаю)

Совет - смотрим мои вопросы по электрике начиная с апреля с.г. (а главное на них ответы) и срочно апгрейдим.
Я пока заменил только ввод. Со старого (16 лет) 2х6 АВТ на СИП4 2х16 (2011г.в.). Вводной АВ 25АС 2Р со счетчиком, в боксе справа от счетчика противопожарное УЗО 40А 100мА S. Все соединения внутри домика ВВГнг-LS 1х6.

На очереди разводка по дому. Хилую загогулину ВВГ 2х2,5 из УЗО поменяю на ВВГнг-LS 1х6 - два одинарных кабеля, которые пойдут в щиток.

Скрутку с существующей проводкой специально так сделал (хотя есть WAGO222) - так делать нельзя. Я только телевизор посмотрел для драйва, что все работает, потом все обесточил и уехал.
Удачи

 

Бонус, спасибо! Сейчас занялся изучением матчасти. Читаю тему Yurik585 про "Проводку своими руками - ликбез", на очереди ваши посты

Электрика - это безопасность, так что я хочу в теме разобраться, подобрать оборудование и расписать план разводки, а потом пригласить электрика чтобы он все работы по моему плану сделал.

 

Уважаемый Бонус, автомат на входе лучше 2Р, чтобы рвать сразу фазу и ноль. У Вас же у самого сделано по другому -

 

Хороший вопрос.
Повторять ни к чему, это верно Написал свою эл-тех. историю дачной проводки. В назидание можно сказать. И, что интересно, у меня был не самый худший вариант (знаю одного перца, у него проводка сделана списанным по возрасту кабелем 4х0,75, по две жилы в параллель). У меня хотя бы везде был ВВГ 2х2,5

Стремно мне было делать переподключение сразу на 2Р под напряжением. Ну боюсь я...Сделал именно так - сгоревшую керамическую пробку зашунтировал и вкрутил после того, как завел фазный провод в автомат...и вот, до сих пор живу и общаюсь с форумчанами

 

После ознакомления с темами на форуме и изучением матчасти я подготовил свою первую схему разводки! Прошу бывалых посмотреть и высказать свое мнение.

Моя ситуация усугубляется тем что существует старая проводка, и если на втором деревянном этаже ее видно и идет она наружно (проблем паралельно проложить рядом новую нет), то спускаясь на первый этаж из кирпича, кабель скрывается, а разрушать стены в поиске - нет возможности. Поэтому, планирую подключить этот отрезок скрытой проводки к новой системе, при этом максимально сократить на нее нагрузки и поставить дифавтомат вместо обычного для подстраховки. Старый кабель похож на ВВГ 4х2.5.

Со столба хочу повесить СИП-4 2х16, ящик будет на фасаде дома (как соединяется алюм СИП с, например, медным ВВГ для стандартной прокладки? там какие-то специальные клеммы-зажимы?) , от ящика планирую вести наружно в гофре два кабеля - один на первый этаж в кухонный щиток, второй на второй этаж на место старого счетчика (как в таком варианте делают разветвление?). От двух щитков буду уже делать разодку на розетки и свет. Все указывает на то, что на столбе заземления нет, поэтому надо будет делать ТТ. Получается, что от новых розеток будет идти ВВГ 3х2.5 (третья жила для земли), а от света второго этажа ВВГ 3х1.5 - эта третья жила должна замыкатся на вбитой в землю арматуре.

Чем черевато то, что я не использую отдельные УЗО на каждого потребителя, а ограничиваюсь только центральным дифавтоматом?
Пытаюсь сократить бюджет, и так сложно охватить сколько потянет весь этот сыр-бор.

Спасибо!

 

Посмотрите как сделано у Бонуса, там про всё, про всё написано, нельзя же каждому, вновь подошедшему, рассказывать одно и тоже, только из-за того что кому-то просто лень почитать. В системе питания с типом заземления ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту, в которой одна ступень должна быть с уставкой не более 30 мА!

 

Дешевле, а так же информативней от чего сработало, так как даже у дифавтоматов имеющих индикацию срабатывания дифзащиты нельзя определить сработала только дифзащита или с ней сработал и ЭМР дифавтомата и надежней, так как в дифавтоматах из-за малого места внутри в основном используется электронный модуль дифзащиты, будет, если поставить автомат В16, а после него электромеханическое УЗО ≤30 мА 25А.

Лучше СИП-5нг или хотя бы СИП-5.

Лучше СИП непосредственно заводить в автомат. Автомат должен быть с клеммами наподобие как у автоматов АВВ.


Но в такой ящик из-за стесненного места внутри и хилых DIN реек сложно заводить СИП, обычно приходится долго выбирать подобные ящики, а потом еще и дорабатывать.

На крайний случай в месте закрепления анкерного зажима сделать переход с помощью герметичных сжимов на медный кабель.

Ящик для ЩУ лучше взять чтоб был как минимум с 4-мя местами, чтоб поставить общий автомат перед счетчиком, а после счетчика общее УЗО. Сам ящик не давать пломбировать, пломбировать только вводной автомат и счетчик! Для автомата внутри ЩУ нужно предусмотреть возможность пломбировки.

Если дом на долго покидается то лучше ЩУ смонтировать в железном щите


При типе заземления ТТ железные трубы, щиты на вводе, где нет 2-х ступенчатой дифзащиты, ни коим образом не должны иметь контакт с шиной РЕ. Внутри щитов, в том числе пластиковых, 2-ная изоляция!

2 жилы одинакового сечения и материала зажимают в УЗО в ЩУ.

По действующим нормам повторное ЗУ на столбе ответвления не является обязательным для частных домов, хоть по здравому смыслу нужно, в том числе и на 2-х соседних столбах.

То что Вам по действующим нормам нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ говорит 2-х проводное питание одноквартирного дома, так как в действующих нормах упоминается только то что PEN проводник может быть в 3-х фазных сетях и то только если соответствует многим требованиям предъявляемым к проводникам PEN!

Так как при типе заземления TT заземление электроприборов класс защиты 1 осуществляется только через обязательное местное ЗУ, а не через ЗУ питающей сети, как в типах заземления TN, которое суммарно с ЗУ ТП и ВЛ нормировано сопротивлением ≤4 Ом, то сопротивление обязательного местного ЗУ для типа заземления ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к типу заземления ТТ и в котором формула более жесткая к требованиям электробезопасности чем в ПУЭ в пункте 1.7.59! В формуле 12 вольт для особо опасных помещений меняются на 2 вольта санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82!

Ведь электроприборами класс защиты 1 в опасных помещениях, особенно на улице, где нет СУП, ДСУП, долговременно могут пользоваться престарелые, женщины, дети и должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами!

При типе заземления ТТ для защитного отключения дополнительно к автоматам обязательно ставятся аппараты дифзащиты, которые практически единственные могут обеспечить защитное отключение в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1 при малых, не пожароопасных токах замыкания на землю, то есть при замыканиях только на грунт.

Но аппараты дифзащиты это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов.

Поэтому при типе заземления ТТ нужно обязательно на ВСЕ линии делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!

При типе заземления ТТ провод РЕ в составе кабеля или рядом с ним может быть только если этот кабель защищен как минимум, упомянутой выше, 2-х ступенчатой дифзащитой!

Для самой бюджетной 2-х ступенчатой дифзащиты нужно 2 УЗО 30 мА 63А установленных последовательно, друг за дружкой. Если Вы будете использовать самый бюджетный вариант 2-х ступенчатой дифзащиты то групповые автоматы желательно брать 2Р или 1Р+N, чтоб быстро локализовать неисправную группу, восстановить питание справных групп до прихода опытного электрика.

 

Наблюдатель, спасибо за ответы и подсказки.

Замерил сечение существующей медной проводки штангелем - оно составляет 1.9 мм. Думаю, что можно ее использовать и дальше - только обновить соединения, заменить розетки, проверить скрутки и т.д.

По заземлению хочу разобраться больше, от организации заземления зависит принципиальная схема электрики. Из схемы в приложении для организации заземления по принципу ТТ - правильно ли понимаю что мне надо заземлять не только потребителей в доме, но и делать заземление на столбе? Хотя Наблюдатель говорит что по действующим нормам этого не требуется.

Почему вы рекомендуете мне установку двух УЗО последовательно номиналом 63А 30мА, если входной автомат только 25А? Я читал ранее на форуме что есть негласное правил брать УЗО на одну ступень выше автомата (в моем случае 32А).

Для двух-ступенчатой защиты нужно два УЗО с одинаковой чувствительностью?

 

Сделать заземление на столбе крайне желательно (ну если столб не Ваш, пусть делают электрики) От того что Вы поставите 63 вместо 40 хуже не будет (на случай модернизации и увеличения мощности не потребуется покупать новое узо)

 

Столб не наш, а общественный, к которому еще три дома подключено. Реализовывали ли они заземление на столбе - хороший вопрос, сегодня проверю - выложу фотки.

Дом, это двухэтажная летняя дача в СНТ. Мощности 5 кВт хватит "за глаза", другой вопрос что УЗО на 40А и на 63А в одну цену идут (смотрел АсКО отечественные)

 

Ну у нас 63А немного дороже чем 40, ну тем не менее если это не дифавтомат, то лучше 63 взять
. Ну и по возможности известных производителей (хотя бы одно из двух)

 

Вопросы возникли по ходу ознакомления с темой:

1. Вводной автомат с номиналом 16А 2р - пропускает в дом какую максимальную мощность 16х220=3520 Вт или 16х220х2=7040 Вт?

2. Как быстро срабатывает УЗО при отсутсвии заземления в електросистеме? Проще говоря, сколько по мне будет проходить ток, если я стану тем проводником по которому УЗО заметит утечку?

Спасибо