Управление Атмосферой в Бане (параметры, способы, инструменты)

Нет, воздух и влага это переносчик тепла

 

Мы же с воздуха парной берем на себя требуемое. Это отдельная сущность, в которую и надо накачивать температуру и влажность с требуемыми скоростями.

 

Давай не будем рожать в рамках форума новую физику, оставь это Олегану

 

У него не физика, а бред.

 

Нагрев тела (свои Вт/м2) можно получить и в ванной, постепенно нагревая воду до 50С. Но это не те Вт/м2, хотя прогрев будет очень хороший, нет кайфа от банных процедур.
Если мы обсуждаем конструктив бани и выбор (расчет) инструментов для нагрева и увлажнения парной, способы управления инструментами для создания нужных режимов в парной, то это другое обсуждение.
Вт/м2 на теле в парной не реально замерить и определить, по ощущениям каждый решает сам сколько их получить своим телом.

 

Конструкцию парной можно делать как отдельное строение, так и в доме (квартире).
Для достижения минимальных потерь по температуре, минимальной теполоемкости стен, парную на мой взгляд лучше делать по каркасной технологии с утеплителем Шелтер стандарт. Снаружи и между слоями везде должна быть пленка ветроизоляции, внутри для пароизоляции алюминиевая фольга проклеенная алюминиевым скотчем. Толщина утеплителя расчитывается на сайте Теплорасчет. рф, потери тепла должны быть меньше 0.2, это порядка 20см утеплителя для стен, в доме достаточно 15см.
Также делаем расчет потерь мощности стенам и потолку, считаем общую площадь, к примеру возьмем общую площадь 20м2 парной и перепад температура наружи -30 внутри 120С, получаем мощность потерь 0.2х20х150=600Вт, добавляем потери на двери 400...1500Вт (можно тоже посчитать на калькуляторе), получаем потери 1...2.1кВт. Добавим мощность на кратность воздухообмена, возьмем кратность1.5...2. Получаем максимальную мощность потерь 4.2кВт при температуре в парной 120С и на улице -30С.
Рекомендую хорошо утеплять стены и потолок, иначе придется тратить большую мощность на компенсацию потерь тепла в парной.
После постройки парной необходимо провести измерения потерь мощности. Для этого нужен будет регулятор мощности симисторный (можно купить на Али на 10кВт), пушка на 3кВт (и дополнительный нагреватель на 2кВт, если у вас потери больше 3кВт) и измеритель мощности (можно купить на Али). Нагреваем парную до 75С на уровне полка и регулятором мощности стабилизируем эту температуры, после прогрева и стабилизации температуры, через 2...3 часа измеряем мощность потерь.
По потерям влажности, берем чайник 2кВт, после прогрева парной до 60С на уровне полка и стабилизации температуры, включаем чайник с открытой крышкой, после набора относительной влажности на уровне полка 60% регулятором мощности стабилизирует влажность на 60%. Зная мощность, считаем сколько влажности поступает в парную, это и будут потери. Если потери около 15г/мин, мощность на чайника будет около 600...800Вт. Заходим и паримся, баня готова...
Дальше дело за автоматикой или выбором печи.

 

Если выбор пал на электрическую пушку, керамический нагреватель, парогенератор и автоматику.
То для любителей поддать ковшиком, нужна закрытая утепленная мини каменка с закладкой из нержавейки на 2кВт, где закладка прогрета до 200...700С (температуру закладки можно регулировать) и способна испарить максимум до 1л вода за раз при максимальном прогрева закладки. При этом закрытая мини каменка не должна нагревать парную, а только генерировать пар.
Но есть один нюанс, кроме пара закрытая мини каменка будет генерировать пыль, это соли и органика которые есть в воде.

 

Осмос или дождевая вода) если кто-то боится пыли

 

Ребята, всё что вы и я написали здесь уже по 20-100 раз описано на форуме, я же просил всё свести в систему а не набрасывать обрывки информации. Давайте попробуем придерживаться принципа Задача-Способ-Средство. И ещё, предлагаю не рассматривать одновременно несколько задач, мы так запутаемся сами и запутаем других

 

Ну вот, как сказал Козьма Прутков: " нельзя объять необъятное". Ты опять всё смешал. Ватт это стандартная величина и никаким другим не может быть, а другими будет количество ваттов и прочие тонкости различия РБ и Фурако

 

Итак, для нагрева тела в бане мы должны иметь источник тепла, например печь, котёл, электрический прибор. И полученное тепло мы должны каким то образом перенести на тело. Принципиальное отличие РБ заключается именно в том, что основной перенос тепла от источника к телу осуществляется с помощью теплоносителя-пара, несущего в себе не просто Т газа, а именно скрытую теплоту фазового перехода. Сам процесс передачи тепла осуществляется при конденсации пара на теле и в воздухе вокруг тела.

 

Точнее будет так, величиной абсолютной влажности в воздухе и температурой воздуха. Русская баня, это условное название определенных кондиций.
Давайте не будем ограничивать режимы в парной, некими границами праметров Т и ТТР в парной под условным названием РБ. Будем рассматривать весь спектр параметров температур и ТТР в парной.
Тогда будет проще вырабатывать требования к конструкции парной и к инструментам управления параметрами в парной. А способ управления режимами каждый будет выбирать индивидуально под себя.
Желательно обсуждать на конкретных примерах, так нагляднее будет.

 

Уникальность режимов РБ заключается, ещё и в том, что конденсационный режим будет работать в достаточно узком диапазоне температур. При низких температурах (ниже 45-50) будет слишком низкое влагосодержание, а при высоких (выше 60) начинает испаряться влага с кожи.

 

При выше 60 испаряться - независимо от точки росы?

 

Если есть влага то испаряется всегда и конденсируется всегда, другое дело что является результирующим. Это одно из объяснений почему при одной Ттр при повышении Т снижается скорость конденсации (результирующая)