Автономные системы канализации. Зарубежный опыт или как это устроено у них

Данная тема создается не для ведения непрекращающихся споров между владельцами АУшек и Септиков, а для обобщения накопленного в цивилизованном мире опыта использования систем очистки. Да, на Форуме есть немало разрозненных тем, где упоминались те или иные устройства, но для удобства, лучше объединить их в одном месте, заодно читатели смогут сравнить то, как это делается у НИХ с тем, как это принято у НАС, ну и конечно же, эта тема нужна, чтобы получить недостающие знания в данной области.

 

Начать хочется со статьи, некогда популярного журнала на английском языке "Popular mechanics". Хотя эта статья вышла в далеком 1990 году, поверьте, судя по популярным ещё 30 лет назад технологиям, нам до сих пор есть чему поучиться.

 

СЕПТИК КАК ЭТО РАБОТАЕТ

" В СОВРЕМЕННОМ, заботящемся о защите окружающей среды мире, люди должны понимать, что утилизация бытовых отходов не может считаться чем-то маловажным. Мусор обычно сортируется для дальнейшей переработки и запреты на выброс определенных отходов не должны нас удивлять. Однако, когда речь заходит о канализационных стоках, большинство из нас охотно закрывают глаза на них. Конечно, жители больших и малых городов пользуются городскими очистными сооружениями и содержат эти системы, платя налоги. Но владельцы частных домов, вынуждены решать такие вопросы самостоятельно, с помощью различных систем очистки. Если вы один из миллионов обладателей собственного дома или только планируете им стать, вам следует получить как можно больше информации о системах очистки в частном секторе. Когда-то, вы столкнетесь с необходимостью установки или замены системы и в этом случае вы должны понимать, какая из них наиболее соответствует вашим потребностям.

На практике, часто получение ипотечных кредитов зависит от возможности установки септической системы. Знание ваших возможностей и принципов работы разных типов очистных систем, может иметь большое значение в принятии того или иного решения. Сегодня в домах используют четыре основных типа систем.

Безусловно, наиболее популярной является система, состоящая из септика, распределительной коробки и фильтрационного поля. Второй по популярности является система лагун или водоем отстаивания. На третьем месте находится аэрационный септик с полем фильтрации. Также, сегодня всё ещё существует множество выгребных ям. Выгребные ямы, это возврат в прошлое, они представляют серьезную угрозу загрязнения грунтовых вод. Они незаконны для устройства канализации в новых домах, а в старых должны быть заменены при первой возможности.

Анаэробная система
Стандартная, скрытая под землей, септическая система (состоит из септика, распределительной коробки и фильтрационного поля) называется анаэробной системой, потому что очистка стоков осуществляется бактериями не имеющими свободного доступа к кислороду (анаэробными бактериями). Обеззараживание отходов - это двухэтапный процесс, который начинается с частичного разрушения твердых отходов в резервуаре, за которым следует равномерное распределение и нейтрализация жидких стоков в поле фильтрации.

Когда сточные воды поступают в резервуар, они разрушаются анаэробными бактериями, которые естественным образом присутствуют в сточных водах. Фактически, отходы человека до 30 процентов состоят из бактерий! Этого достаточно, чтобы не требовалось никаких дополнительных ферментативных или бактериальных добавок. В процессе сброса сточных вод отходы разделяются в септике на три части: сточные воды, ил и поверхностная корка. Непереваренные частицы отходов жизнедеятельности человека, оседают на дне резервуара в виде ила. Нерастворенные мыло и жир, всплывают на поверхность и становятся коркой, а область между ними - это постоянно текучий жидкий поток сточных вод, обогащенных органическим азотом, мочевиной, который называется серыми водами. Поскольку твердые отходы не разрушаются полностью в септике, их необходимо периодически откачивать, обычно каждые три года. Чтобы создать в септике продуктивную колонию бактерий, необходимо около 6 месяцев и нужно примерно 24 часа, чтобы максимально разрушить твердые частицы.

Когда новые сточные воды поступают в емкость, равный им объем вод вытесняется через выпускную трубу в поле фильтрации. Попав в поле фильтрации, стоки поглощаются почвой. Более 60 процентов жидкости испаряется, а остальная часть поглощается корнями растений. Однако значительная часть процесса очистки связана с ядовитыми органическими компонентами, азотом и мочевиной, оставшимися в поле фильтрации. Нитрифицирующие бактерии, находятся только в нескольких десятках сантиметров верхнего слоя почвы, именно они превращают эти компоненты в аммоний-нитриты-нитраты. Нитраты, в свою очередь, поглощаются аминокислотами через корни растений и становятся растительной пищей. Следует учитывать, что все эти процессы (АНАЭРОБНЫЕ) требуют нахождения в состоянии гниения и слишком большое количество кислорода в почве может временно повернуть весь цикл в обратном направлении.

Установка системы очистки
Устройство всей системы под землей имеет свои особенности и требует много места. Как правило, септик закапывают не ближе 3 метров от дома, а распределительную коробку - в 3 метрах от септика. Поле фильтрации начинается в 1.5 метрах от распределительной коробки и обычно состоит из нескольких параллельных веток, перфорированной пластиковой трубы, уложенной в траншеи шириной около метра и засыпанной гранитным щебнем. Сверху траншеи засыпают слоем почвы, толщиной 30см или более. Ни одна из этих веток не должна быть длиннее 30 метров и иметь уклон больше чем 5мм/метр. Траншеи должны иметь глубину менее 1.5 метров и отделяться друг от друга не менее чем 1.8м нетронутой почвы. Они также должны находиться на расстоянии не менее 6м от границ участка, 15м от озера или ручья и в 30м от питьевых источников.

Пять или шесть коротких веток предпочтительнее одной или двух 30 метровых, потому что распределение стока в коротких ветках, получается более равномерным – 100м общей длины поля выщелачивания обычно являются допустимым пределом.

Общая пропускная способность поля фильтрации, определяется с помощью простого теста на поглощение почвы (перколяция). Это тест, который оценивает скорость, с которой почва впитывает воду. Должностные лица местного департамента здравоохранения будут использовать данные перколяции совместно с данными топографической съемки, которая описывает геологические характеристики района, чтобы определить пропускную способность или работоспособность системы. Если они определят, что почва недостаточно пористая или уровень грунтовых вод слишком близко к поверхности, будет выбрана другая система. Объем септика определяется количеством спален в доме, а не количеством ванных комнат, как вы могли бы подумать.

Для дома с 3 спальнями обычно требуется емкость объемом 3800 литров. Для каждой дополнительной спальни, размер септика должен быть увеличен на 950л. Септик должен находиться на расстоянии не менее 15м от питьевого источника. Эти ограничения, вероятно, выглядят запредельными, но на практике они не такие уж и недостижимые. Анаэробная септическая система может быть выполнена так, чтобы подходить большинству участков с допустимым составом почвы и уровнем грунтовых вод. Например, траншеи с полями фильтрации можно выкопать вокруг холма, при условии отсутствия перепада труб более 15см на 30м.

Поле в насыпи
Если система очистки выходит из строя, то обычно это происходит в конце зимы или в начале весны. Причины тому две. Во-первых, замерзшая почва не отдает воду корням растений и в ней почти не происходит испарения жидкости. Это значит, что зимой поля фильтрации могут становиться просто хранилищем для воды. Во-вторых, весна часто является и самым влажным временем года. Эти два условия создают переувлажнённую, насыщенную кислородом почву вокруг полей фильтрации, что в свою очередь, замедляет или поворачивает вспять нитрификацию сточных вод.

Наступает момент, при котором поля фильтрации больше не могут накапливать воду и система останавливается. Чтобы избежать этого, в холодном северном климате или в районах с естественно высоким уровнем грунтовых вод, ученые разработали поле фильтрации, построенное над землей, в виде насыпи. При достаточном уклоне грунта между септиком и полем фильтрации сточные воды поступают непосредственно в насыпь. Однако, когда местность ровная, может потребоваться насос, чтобы поднять сточные воды до уровня насыпи.

Насыпь строится послойно. Сеть из перфорированных труб, кладется на песок и камни. Поскольку сточные воды при выходе из емкости теплые, насыпь не замерзает и испарение влаги идет как сверху насыпи, так и по её сторонам даже зимой. В некоторых регионах, системы очистки в насыпи, всё ещё считаются экспериментальными, но большинство департаментов здравоохранения одобряют их, оставляя под своим наблюдением.

Выбор материалов для полей и септика
Хотя иногда допускаются более легкие материалы, все трубопроводы между домом и септиком, а также септиком и распределительной коробкой должны быть выложены трубой Schedule 40 из ПВХ пластика. Подачу стоков в поле фильтрации, выполняют перфорированной пластиковой трубой Schedule 20, это является стандартом. В лесных районах, где корни деревьев могут проникать и забивать перфорированные трубы, лучше всего подходят бетонные или пластиковые полукруглые тоннели, поставленные на бетонные блоки. Там, где это возможно, следует использовать перфорированную трубу, так как она более равномерно распределяет стоки и способна выдерживать нагрузку от проезжающей над полями техники.

Когда речь заходит о септиках, у вас есть выбор из трех материалов используемых при их изготовлении: бетон, стекловолокно и пластик. Из трех, бетон является самым проблематичным. Прежде всего, бетонный резервуар тяжелый и его необходимо установить на место с помощью крана, что может привести к дополнительным расходам. Кроме того, сточные воды содержат сульфаты, которые в процессе сбраживания могут превращаться в сульфидные газы и серную кислоту. Эта едкая жижа, как известно, способна проесть бетон насквозь.

Пластиковые и стекловолокнистые септики, не только более просты в установке, но и более устойчивы к едким химическим веществам. Вне зависимости от вашего выбора, септик должен иметь перегородку перед выпускной трубой (тройник). Без этой перегородки поверхностная корка попадет в поле фильтрации и забьет собой все фильтрующие поверхности в траншее. Когда это произойдет, система очистки будет разрушена. По этой же причине септик необходимо откачивать раз в три года. Если корке разрешить расти вглубь, она также перестанет задерживаться перегородкой.

Аэробная система лагун
Система очистки лагуна, использует аэробные бактерии, водоросли и испарение в процессе переработки отходов. Лагуны имеют особенное строение, которое позволяет им эффективно работать круглый год практически без обслуживания.

В частности лагуна представляет собой искусственный водоем конической формы глубиной около 1.5м, с уклоном стенок 1 к 3. Стенки лагуны облицованы пластиком или герметизированы бентонитом, плотным непористым глиняным материалом. Канализационная труба входит в лагуну с уклоном, образуя естественную ловушку. Затем труба опирается на бетонный куб высотой до 45см на дне лагуны.
Как работает лагуна? На самом деле, очень эффективно. В септической системе лагуны тяжелые твердые вещества оседают на дно и перерабатываются бактериями. Бактерии, находящиеся во взвешенном состоянии разлагают более легкие частицы отходов и в процессе поглощения выделяют углекислый газ. При помощи углекислого газа, света, азота и фосфата клетки водорослей размножаются.
Эти водоросли затем вырабатывают кислород, который, в свою очередь, питает аэробные бактерии. Так как аэробные бактерии не превращают сульфаты в сероводород, лагуна работая в отлаженном режиме, почти не выделяет неприятный запах.

Лагуны являются чудом простоты, но имеют один серьезный недостаток: они не выглядят красиво. Более того, у вас едва ли получится спрятать их. Разумеется, они должны быть огорожены и на ограждении находятся надписи: «Не входить. Очистная система». И поскольку испарение зависит от ветра дующего на пруд, со стороны господствующих ветров нельзя сажать деревья или высокие растения.
Помимо этих ограничений, большинство департаментов здравоохранения запрещают лагуны на участках менее 1.2га. Несмотря на это, лагуна является очень хорошей альтернативой, если почва не позволяет соорудить подземную систему с полями.

Аэрационный септик
Аэрационные септики являются гибридами других систем, так как в них используются как анаэробные, так и аэробные бактерии. В этом отношении они больше похожи на городские очистные сооружения.

Сточные воды сначала попадают в первую камеру септика, где твердые вещества разлагаются анаэробными бактериями. Затем частично переработанные стоки попадают во вторую камеру аэрации, в которой для завершения работы используются аэробные бактерии. В этот отсек подается воздух и сточные воды перемешиваются для ускорения процесса разложения. Третий отсек позволяет осаждаться любым нерастворенным частицам, где они возвращаются, под действием силы тяжести, обратно в аэрационную камеру. В результате получается менее мощный кислородсодержащий сток, производимый за более короткое время.

В то время как некоторые департаменты здравоохранения могут разрешить сброс этого стока на рельеф, большинству всё равно потребуется какая-то разновидность фильтрационного поля. Однако, поскольку в этом септике уходит меньше времени на преобразование азота в стоках, вероятно поле будет иметь меньшие размеры, чем в традиционной системе.

На рынке имеется несколько видов этих септиков и большинство из них имеют циклическую последовательность аэрации, регулируемую таймером, со встроенным сигналом тревоги, на случай сбоя системы. Механизм таймера с оповещателем, чаще всего устанавливается в цокольном этаже, поэтому сбой системы не останется незамеченным.

Обычно аэрационные септики не являются основной системой очистки, их выбирают как альтернативную систему, позволяющую преодолеть возникшие трудности на участке. Например, у вас почва имеет недостаточную впитывающую способность, или у вас маленький участок, или высокий уровень грунтовых вод для того, чтобы поставить одну из двух первых стандартных систем очистки, то аэрационный септик может быть единственным выходом в данной ситуации.

Однако, если на вашем участке отсутствуют выше перечисленные проблемы, установленная по правилам классическая септическая система, всегда является лучшим выбором. "

 

Перевод этой статьи был сделан максимально близко к тексту. Но в нем учитывались современное понимание темы и современный язык. Там где отсутствовали русскоязычные аналоги, переводилось дословно. Все переводы величин, сделаны с помощью калькулятора, а не взяты из головы. Все желающие дать свое уточнение и сравнить достоверность, могут взглянуть на оригинал по этой ссылке: https://books.google.ru/books?id=J-QDAAAAMBAJ&pg=PA95&lpg=PA95&dq=popular+mechanics+septic+how+work+it&source=bl&ots=zzkIaH-kr0&sig=ACfU3U3uVtWUj9lxRA7kzBl-tYZPShwbpg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjTlqKK8r3qAhXokosKHdk6Dy8Q6AEwD3oECAgQAQ#v=onepage&q&f=true

 

https://greywateraction.org/how-do-percolation-test/

КАК СДЕЛАТЬ ТЕСТ НА ПОГЛОЩЕНИЕ ПОЧВЫ (тест на перколяцию)​

В правильно функционирующей системе со сточными водами*, серая вода впитывается в землю не накапливаясь и не вытекая на поверхность. Известно, что глинистые почвы высыхают очень медленно, а песчаные или каменистые - быстро. Самостоятельный тест на поглощение - это простой способ измерить, насколько быстро ваша почва умеет впитывать воду, он поможет определить, сколько места вам потребуется для поля фильтрации чтобы впитать все серые стоки. Профессиональные тесты на перколяцию, необходимые для полей фильтрации, стоят дорого и не нужны для небольшой системы с бытовыми стоками. Во многих справочниках для сточных вод используется диаграмма типа почвы, чтобы спрогнозировать скорость дренажа воды, а не данные о скорости впитываемости.

Тест на поглощение серых вод, должен проводиться на глубине сброса в почву, в идеале менее 30 см.#

*В англоязычной среде они еще называются серыми. При традиционной очистке септиком, серый, это средний слой жидких стоков, отличающихся от нижнего слоя из ила (твердые частицы) и поверхностной корки (жиры и мыло), отфильтрованных септиком. Именно серые воды выходят по трубе из септика и получают окончательную очистку в грунте полей фильтрации.

# Такие малые глубины заложения перфорированных труб или тоннелей допустимы в районах, где отсутствует промерзание почвы в зимний период. Либо, если вы сооружаете поле фильтрации в насыпи.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТ САМОМУ:

Шаг 1. Выкопайте яму на ту глубину, где в будущем будут отводиться серые стоки.

Шаг 2. Поместите линейку (или палку с размеченной на ней шкалой в сантиметрах) на дно. Линейка должна доходить до верха ямы.

Шаг 3. Залейте яму водой несколько раз, даже если она всё впитала. Это нужно, чтобы насытить почву. На глинистых почвах, на это может уйти несколько часов или даже вся ночь.

Шаг 4. Засеките время. Наполните яму водой до краев. Когда яма опустеет, снова отметьте время и вычислите, какое количество воды ушло за определенный отрезок времени. Повторите это шаг
4 раза и вычислите среднюю скорость.

Шаг 5. Преобразуйте эту скорость в минуты на сантиметры. Разделите минуты на сантиметры. (Например: 120 минут разделить на 12 сантиметров = 10 мин/см)

Шаг 6. Найдите свой объем поглощения по таблице ниже.



Мы считаем, что проводить тест на поглощение точнее, чем полагаться на тип почвы, но обе таблицы дают вам важную информацию. В любом случае, если вы пользуетесь таблицей и считаете, что у вас очень глинистая почва, грубо вам потребуется 0.09 м2 на 3.8л. серой воды в день.

 

ВИДЫ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
https://www.arcan.com/septic_system/types.html
​

1. Отдельные траншеи


2. Фильтрационный колодец


3. Центральный канал


4. Тоннель


5. Система для склона


6. Площадка

Есть много разновидностей дренажных полей. Дренажное поле может быть выполнено в виде сплошной площадки (рис.6), отдельных траншей для каждой параллельной ветки (рис.1), фильтрующего колодца (рис.2), в редких случаях, когда нет септика, используется выгребная яма. Оно может иметь несколько распределительных коробок, как в системе для склона (рис.5) или не иметь коробки совсем, как в центральном канале (рис.3). Все зависит от условий местности. Большинство традиционных септических систем имеют в своем составе распределительную коробку. Дренажное поле может быть поднято над поверхностью почвы для этого необходим насос. Вода может стекать в землю под действием силы тяжести, или система может находиться под давлением. Если у вас септическая система, вы должны понимать, как она устроена. Вы должны знать, где находится дренажное поле и где установлена распределительная коробка. Если у вас нет распределительной коробки, вам следует рассмотреть возможность установки герметичного дренажного колодца между септиком и сливным полем. Это облегчит проверку системы, упростит обработку фильтрационного поля в случае возможного восстановления, когда поле начнет выходить из строя, а также для профилактического обслуживания.

КАК УСТРОЕНО ПОЛЕ

Дренажное поле состоит из перфорированной трубы, которая позволяет воде поступать в землю. Это обычно ПВХ-труба, но в старых системах она может быть из более хрупкого пластика. Как правило, грунт выкапывается до глубины, где почва может поглощать воду с утвержденной местными властями, скоростью. Если эта глубина больше, чем 60-75см, то следует досыпать слой, чтобы он был на уровне, не превышающем 75см. Далее засыпается 15-20см щебня, на который укладывается труба. Затем труба засыпается примерно 10см щебня или крупного камня. Сверху укладывается слой геотекстильной ткани, чтобы не допустить попадания почвы внутрь поля, в конце всё выравнивается землей до верха.

Во многих районах выгребные ямы или фильтрующие колодцы больше нельзя строить. Эти системы могут находиться только в тех местах, где почва имеет прекрасные поглощающие свойства. Фильтрующие колодцы, как правило, выкапываются глубиной около 3.5-4.5м и шириной 1.8-2.4м. Им нужна хорошая впитываемость, потому что на дне ямы активность бактерий незначительная. В идеальной ситуации яма должна поглощать столько воды, сколько в неё выливается каждый день, и при этом оставаться сухой, но, поскольку эта конструкция не является очень эффективной, скорость поглощения уменьшается, и ямы начинают заполняться. Они нуждаются в постоянной откачке и регулярном обслуживании, которые могут продлить их работу.

На поверхности полей фильтрации нельзя сажать ничего, кроме травы и по нему лучше запретить проезд любой техники. Также поле ни при каких обстоятельствах нельзя закрывать плиткой или другим плотным покрытием.

 

Читаю темы связанные с полями фильтрации и вырисовывается очень интересная картина. Как многие определяют размер своего "поля фильтрации"? Например, человек покупает септик и у него возникает вопрос, сколько инфильтраторов ему нужно. Он спрашивает об этом продавца, а тот спрашивает в ответ: -Сколько стоков планируете сливать?
Вроде всё логично на первый взгляд. Покупатель отвечает:
-Ну нас 4 человека.
Менеджер участливо подсказывает норму на человека в 200 л/сутки и клиент быстро перемножив в голове понимает, что у него нормостоков выйдет аж, в 800 литров...

ВНИМАНИЕ! Вот тут скрывается главная собака.

...Менеджер вспомнив из брошюрки одну из характеристик инфильтратора, сообщает:
-Вам необходимо 2 инфильтратора по 400л. каждый. Человек соглашается со "специалистом" и уверенный в результате делает покупки.
Спустя время, на Форуме, вылезают темы, вроде "Стоками из полей затопило септик" или "Не уходит вода из септика", "Поле отработало 2 года", с фотографиями установки этих одного или двух инфильтраторов.

Это не просто мой вымысел, люди на самом деле при покупке септика считают, что им хватит 1-2 ванн. А тот кому не хочется заморачиваться с пластиком и вовсе копает колодец и всё льёт туда. А если он переполнится, лишнее всегда же можно слить в канаву. Так?


С появлением тоннелей (инфильтраторов), многие продавцы постоянно оперируют громкими заявлениями, наподобие: "заменяет тонну щебня, пиковый сброс 400л, один инфильтратор заменяет N-сть метров трубы" и люди ведутся на всё это! Зачем изрывать весь участок под трубы, если можно выкопать небольшой котлованчик под одну чудо-коробочку и проблем нет.





Что не так в подобной логике? А то, что инфильтратор не заменяет десятки метров трубы и необходимость рассчитывать площадь поля в соответствии со впитывающей способности грунта.
Если согласно тесту на перколяцию(#5), площадь вашего поля равна 30м2, то не важно чем вы покроете его, трубами али инфильтраторами. От уменьшения требуемой площади, впитывающая способность грунта не повысится! Трубы и инфильтраторы, это инструменты для распределения стоков на ТРЕБУЕМОЙ площади, а не "уменьшители" или "поглотители" этих самых стоков.
Не считайте сколько литров имеет ваш инфильтратор, это чистый маркетинг, лучше прикиньте сколькими штуками придется выложить нужную площадь и умножьте это количество на цену за штуку, может трубы обойдутся дешевле.
Инфильтраторы на самом деле имеют свои преимущества над трубами, но не в площади поля, а в невозможности засориться, лучшей вентиляцией и защитой от смешивания с почвой, чем у труб. Но трубы, в свою очередь, имеют равномерное распределение стоков при большом сбросе воды. Инфильтраторы не так требовательны к контролю за уклоном при установке. Трубы, особенно при длинной трассе, важно выложить без ям и уклонов.
Подведу итог. Если вы, с целью сэкономить, решили поставить один инфильтратор, там где впитывающая способность почвы требует их штук 30, не удивляйтесь, если поле скончается за 2-3 года вместо положенных 10-20. Ну а если ваша цель долговременная работоспособность и с минимальным контролем в перспективе, проведите честный тест на поглощение и сделайте как предписано.

 

СИСТЕМА В НАСЫПИ


Система в насыпи - это система для очистки сточных вод в слое почвы, насыпанном на поверхность земли. Насыпные системы применяются на участках, где есть высокий уровень грунтовых вод, плохо поглощающие почвы или скальный грунт. Чтобы получить нужное расстояние над невпитываемым грунтом для поглощения стоков и строится насыпь.
Система в насыпи состоит из емкости для предварительной чистки (септик); бака для насоса, который подает стоки в почву и насыпного поля фильтрации с трубами распределяющими стоки. Сама насыпь состоит из нескольких слоев:

• Слой песка, насыпанный поверх земли. Он обеспечивает необходимое расстояние в 61 см до уровня грунтовых вод или в 45 см до непроницаемых почв или скальной породы.

• Слой поглощения, в который стекают очищенные в септике сточные воды перед тем, как они попадут песчаный слой. В этой области используют разные материалы. Например, щебень размером от 2-5 см, разрезанные автомобильные покрышки длиной 5 см, фильтрационные тоннели и перфорированные трубы.

• Система из труб, для равномерного распределения сточных вод по всей площади.

• Геотекстильная ткань, кладется на слой поглощения, чтобы предотвратить попадание земли в пустоты в щебне и засорение слоя поглощения.

• Слой песчано-суглинистой почвы, высыпается на слой поглощения. Этот слой почвы нужен, чтобы сохранить немного влаги, для растительности покрывающей насыпь.

• Плодородный слой почвы толщиной около 15 см, в котором могут развиваться растения. Эта растительность помогает предотвратить осыпание насыпи и способствует испарению излишка воды, поступающей со стоками.

Сточные воды из септика перекачиваются по трубам в насыпь, в слой поглощения. Стоки необходимо подавать без напора, небольшими порциями, чтобы обеспечивалось равномерное распределение по всей площади. Они поступают через отверстия в трубах, стекают вниз сквозь слой поглощения и попадают в песок.

ОБРАБОТКА

Сточные воды должны быть предварительно обработаны, перед тем как они попадут в насыпь. Подобным устройством предварительной обработки является септик, который задерживает тяжелые и плавающие частицы в сточных водах.

Усовершенствованные системы предварительной обработки (УСПО), такие как установки для аэробной очистки (аэрационный септик) или медиа-фильтры (см. фото), также могут быть использованы для удаления дополнительных твердых и органических веществ из сточных вод перед их отправкой в насыпь. УСПО используют в случаях, когда сточные воды более загрязнены, чем обычные бытовые стоки.


Система в насыпи очищает сточные воды с помощью трех основных механизмов:

• фильтрация, при которой частицы физически очищаются от сточных вод
• химическая очистка, при которой загрязняющие вещества задерживаются почвой, где начинается их биологическое расщепление
• превращение, при котором аэробные микроорганизмы питаются питательными веществами сточных вод. В этом процессе микробы превращают отходы в другие безопасные элементы.

Как и в традиционных системах полей фильтрации, сточные воды в насыпных системах нейтрализуются по мере того, как они перетекают через различные слои в естественную почву. Микробы и патогенные микроорганизмы, содержащиеся в почве, помогают отделить вредные питательные вещества от воды.
Поскольку сточные воды поступают непрерывно, со временем, в почве образуется слой слизи (биомат). Этот слой замедляет движение воды сквозь почву и помогает поддерживать землю в менее насыщенном состоянии.

Тем не менее, в ненасыщенную почву, должна поступать вода, чтобы микробы в земле и слое биомата могли питаться отходами и питательными веществами стоков. Трава в почве над насыпью, также использует эти питательные вещества для своего роста.

УСТРОЙСТВО

Система предварительной обработки, обычно состоит из септика, который обеспечивает первоначальную очистку стоков. Чаще всего, бытовые сточные воды не требуют еще одной предварительной очистки перед поступлением в насыпь.

После септика, бак с насосом собирает сточные воды и распределяет их в насыпь. Такую распределительную систему, состоящую как правило из труб, применяют в слое поглощения насыпи.
Располагайте насыпь вдоль естественных уклонов рельефа, это поможет ускорить обтекание насыпи водой. Она должна быть максимально длинной и узкой. Общая площадь насыпи рассчитывается на основе данных теста на поглощение воды почвой вашего участка.

Кроме этого, важно убедиться, что весь слой поглощения, включая трубы, лежит на одном уровне (без уклона), тем самым вы избежите перенасыщения какой-то одной части насыпи.

Перед тем как возводить насыпь на участке, разрыхлите землю на глубину 15-20 см, чтобы вода лучше проникала в естественную почву. Например, если родная почва слишком сухая, так, что она крошиться или из неё невозможно скатать ладонями шнур, разрыхление поможет быстрее смешаться песчаному слою с естественным грунтом, чтобы вода лучше в него впитывалась.
Над естественным слоем почвы насыпается слой крупного песка с минимальным количеством пыли (не более 5%).
Следующим слоем является слой поглощения, который насыпается либо в виде сплошной подушки, либо в виде траншеи. Траншеи следует использовать на глинистых почвах или на склонах более 6 процентов. Нельзя строить насыпи на участках с уклоном более 10 процентов. Строительные материалы и способы их укладки в траншеях или подушках, сходны как для полей фильтрации, так и для насыпей.
Внутри траншей укладывают перфорированные трубы. Отверстия на трубах должны быть направлены вниз (8 и 4 часа). Если в слое поглощения вы используете фильтрационные тоннели, подсоедините распределительные трубы к входному отверстию сбоку тоннеля, а также трубу в верхнее отверстие, чтобы контролировать стекание воды. Затем заполните траншеи щебнем или другим подходящим материалом.
Накройте траншеи геотекстилем. Сверху засыпьте 15 см слоем песчано-суглинистой почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к слою поглощения.
Затем насыпь покрывается слоем плодородной почвы. После оседания земли, должно остаться не менее 15 см плодородного слоя по краям насыпи и не менее 30 см сверху. Этот слой почвы необходим для роста растений.
Выровняйте и обустроите территорию вверх по склону, чтобы отвести сток осадков с огибанием насыпи, а также избежать застоя воды за ней.
После окончания работ засейте газон и замульчируйте всю насыпь. Чтобы предотвратить проникновение корней в трубы или тоннели, избегайте посадки растений с глубокой корневой системой на вершине насыпи.

Напоминания при постройки насыпи:

• Не стройте насыпь на склонах более 10 процентов для обычной почвы, не более 6 на глинистых почвах.
• Для насыпей требуется поглощающий слой общей толщиной 61 см до уровня грунтовых вод или 45 см до непроницаемых почв или скальной породы.
• Для предотвращения эрозии почвы боковой уклон насыпи должен составлять 2:1 - 3:1. Если планируете косить траву на насыпи, для вашей безопасности, делайте уклон 3:1.
• Установите смотровые трубы для контроля проникновения воды в насыпь. Трубы позволят вам увидеть, скапливаются ли стоки в слое поглощения.

Сделайте высоту насыпи как можно меньше, при этом выдерживая необходимое расстояние в 61 см до грунтовых вод и невпитывающих слоев почвы. Это будет способствовать испарению жидкости, поглощению воды растениями и доступу кислорода к слою фильтрации.

КАК СОХРАНИТЬ СИСТЕМУ

Самое главное в обслуживании всей системы– это обеспечить правильную работу системы предварительной обработки (читай септик). Если твердые частицы, жир или корка из септика попадают в слой поглощения насыпи, они значительно сокращают срок службы насыпи как фильтрационного сооружения. Следуйте рекомендациям по эксплуатации и обслуживанию вашего септика.

Стандартные системы в насыпи рассчитаны только для бытовых сточных вод. Системы для более загрязненных отходов, должны быть больше стандартных систем или подвергаться дополнительной предварительной обработке перед подачей сточных вод в слой поглощения.

Одним из показателей качества сточных вод является биологическая потребность в кислороде (БПК5), которая представляет собой количество кислорода, используемого микроорганизмами для расщепления отходов. Максимальное значение БПК5 для очищенных сточных вод, поступающих в стандартную насыпь, должно составлять около 140 мг/л.

Распределительные трубы, идущие от септика до насыпи, требуют периодического внимания. Возможно, вам придется промыть линию напором воды, чтобы очистить трубы изнутри. Если сливное отверстие забито мусором, очистите его, чтобы сток мог свободно протекать.
Периодически осматривайте поверхность насыпи на наличие зон даже с небольшим или тем более с большим количеством воды, которые указывают на неравномерное распределение воды внутри насыпи.

Как правильно содержать систему в насыпи:

• Посадить на насыпи газон и следить за другими декоративными растениями с неглубокой корневой системой. Эти растения будут поглощать лишнюю воду и помогут уменьшить осыпание почвы со склонов. Так как летом верх насыпи может пересохнуть, удостоверьтесь, что растения не погибают.

• Отсадите деревья подальше от насыпи, потому что они могут корнями повредить систему.

• Распределяйте осадки вокруг насыпи. Избегайте накопления накопление воды у подъемов насыпи.

• Развивайте привычку экономить воду. Чрезмерное использование воды перегружает систему и приводит к ее отказу.

 

КАК СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ В НАСЫПИ СВОИМИ РУКАМИ


Возможно, читая эту тему, вы думали, что нам это не подойдет, у нас маленькие участки и материалов таких как у НИХ нет. Так ли это на самом деле? Реально ли сделать в наших условиях рабочую систему в насыпи, но используя ИХ опыт?

Такими вопросами задавался и я, когда дошло дело до своего дома. Так как я принципиально не собирался ставить себе ту систему, которая не применяется в мировой практике, а в нашей стране единицы тех, кто делает правильно, то установку канализации я решил доверить только самому себе. Объясню, почему решил делать именно систему в насыпи, а не обычное поле фильтрации.

Поначалу, я хотел именно поле, так как места на участке банально мало и его жалко выделить под нечто малопривлекательное, а поле находится под землей и почти не незаметно.

ТЕСТ
Для этого, мне пришлось начать с исследования почвы. Сделав тест на перколяцию (впитываемость) я был сильно разочарован, так он показывал, что нужно большое поле (от 30м2 и больше). Это был май-июнь 2020 года, период, в который прошло много осадков. Очень холодный май сменил дождливый июнь и вода, в моих суглинках, уходить не хотела, ну никак! Конечно, глядя, как соседи откачивают свои колодцы и АУшки в придорожные канавы, у меня тоже было искушение сделать по-простому. Но, как и в целом в жизни, я не привык искать легких путей, так и когда решил купить участок и построить собственноручно дом, мне такие пути тоже не встречались. И в этом, мне помогает принцип: если есть несколько сложных решений, выбирай всегда самое простое, а сложные и сами придут.

Итак, раскопав на участке насколько ям, в которые лил воду, я стал ждать, когда же она начнет уходить. И чем больше дней проходило, тем отчетливее понимал, что мое поле, скорее всего, работать не будет. Либо совсем, либо несколько месяцев в году, что меня, конечно же, не устраивало, так как дом планировался под круглогодичное проживание. И мысли о поле в насыпи стали посещать всё чаще. В идеале, насыпь нужно делать узкую и длинную, т. е. если у вас тест показал площадь 30м2, то насыпь должна быть не 5х6м, а желательно 3х10м или 2х15м. Но у меня, те места вдоль забора, которые подошли бы для данной конструкции, уже давно были заняты кустами и дорожками. Поэтому пришлось выделить часть участка квадратной формы в углу. Мораль: разметку канализации, нужно делать ДО постройки дома и посадки растений!

Осадки в начале лета, показали мне не только необходимость насыпи, но и необходимость водонепроницаемого септика. То есть никаких колец в системе быть не должно, если весной вам не хочется ходить в биотуалет или бегать до ветру, мы, ведь с вами за ПРАВИЛЬНУЮ систему, да!

С насыпью определенность есть, пластиковый септик выбран, теперь нужно решить, как распределять стоки в насыпи, с помощью труб или тоннелей. Тоннели имеют свои преимущества, а трубы свои. В России не последнюю роль играет ещё и стоимость. Поэтому, подсчитав издержки, я остановился на трубах, и тут подкралось очередное «НО»! Это в америках, вы пошли и купили готовые трубы с перфорацией, а у нас таковых нет (дренажные не считаю, так как это не совсем подходящие трубы). Поэтому пришлось, как всегда, всё делать самому. Трубы, в отличие от тоннелей, должны располагаться строго горизонтально, не имея никаких уклонов, поэтому отверстия нельзя насверлить отверстия «на глаз». Они также, должны быть в одной плоскости, кроме этого ещё и в два ряда, если смотреть в трубу, то на 8 и 4 часа (на подземном поле лучше делать на 7 и 5).



Как я их делал? Толстостенная рыжая 110 труба кладется на горизонтальную поверхность и выставляется прокладками по уровню. Далее лазерным уровнем выставляете линию на стенке трубы, а пузырьковым, еще раз проверяете горизонтальность всей трубы. Ставите отметки и проводите черту на трубе по лазерной линии. Одна сторона готова, поворачиваете трубу на 120 градусов (кому сложно понять, как отмерить градусы, между 4 и 8 часами на циферблате 120 градусов) и отмечаете еще одну черту. На получившихся линиях отметьте с помощью рулетки черточки в шахматном порядке, для будущих отверстий. Расстояние между ними можно выбрать от 10-15см. Теперь, с помощью перьевого сверла нужного диаметра (я использовал 20мм) высверливаете отверстия. Почему именно в шахматном порядке? Так нагрузка на трубу вышележащим грунтом будет передаваться равномернее, она будет жестче сопротивляться изгибу. Поверьте, хотя изготовление перфорации на трубе выглядит непростым делом, кажется проще и быстрее сделать поперечные прорези болгаркой, но оно того стоит. Если в целом, создание системы в насыпи своими руками, вам кажется нудным и несерьезным делом, тогда лучше и не начитайте его. Здесь много нюансов, к которым нужно отнестись серьезно, чтобы в будущем, результат вас радовал долгие годы.

СЕПТИК
В итоге: септик есть, трубы есть, конструкция понятна, начинаем копать? Нет! Нужен щебень и крупный чистый песок. Почему песок должен быть чистым (это значит без пыли и глины)? Потому что он выступает в роли фильтра и должен служить как можно дольше, поэтому ему не нужны дополнительные примеси. А вот со щебнем не всё так просто. Известняковый нам не подходит, потому как он самый недолговечный. Гранитный самый долговечный, но и самый дорогой. Я решил остановиться на гравийном. Он крепкий, средний по цене и есть у всех. Оптимальной фракцией для щебня, является камень 20-30мм, поэтому нам подходит фракция 5-20. Если есть такая возможность, приезжайте сами на погрузку, чтобы проконтролировать, что вам грузят. В данной фракции может быть больше как мелких камней, так и более крупных, обычно можно попросить водителя погрузчика выбрать именно крупные. Если вы положитесь на добросовестность рабочих, вам привезут щебень вперемешку с мелким мусором. Поверьте, ничто так не прививает чувство ответственности исполнителю, как возможность потери дохода. Всё, теперь начинаем копать.







Выкопать котлован для септика не самая сложная задача, сложнее правильно его закопать. После того, как несколько десятилетий американцы использовали бетонные септики, они потихоньку стали переходить на пластиковые. Бетон с годами разъедается стоками и может пропускать яды, отравляя почву вокруг себя. Поэтому, они стали использовать другие непроницаемые материалы. При этом и те и другие септики там делают крепкими, способными выдержать нагрузку почвы и осадков. И закопать пластиковый септик, там не сложнее, чем бетонный. Но это там, у нас же, чтобы закопать пластиковый септик и не пожалеть об этом, нужно изучить целый ритуал. Например, вы должны знать: нужно или нет заливать плиту под септик, нужно ли крепить его тросами, нужна ли ему заливка бетоном по периметру или засыпка ЦПС. И это далеко не все вопросы на пути постройки правильной канализации у себя на участке. Жаль, что покупая у нас септик, приходится учитывать слишком много нюансов.



КОЛОДЕЦ
Но если вы решите делать систему в насыпи, то не забудьте о главном недостатке, она энергоЗАвисимая или как её называют американцы антигравитационная. Т. е. сток из септика не может идти самотеком в насыпь, так как подчиняется закону всемирного тяготения. Поэтому его нужно туда поднять, а чтобы его поднять, нужен насос, а насосу нужна емкость, в которой он будет работать. Поэтому я озадачился ещё и покупкой колодца. Он, как и септик, тоже должен быть водонепроницаемым, поэтому кольца снова отпадают. И поверьте моему опыту, как в случае с септиком и трубами, таких емкостей у нас катастрофически мало. Они либо дорогие, либо одно из двух.

 

Обязательно проведите расчет* на всплытие данной емкости. Она, в отличие от полностью заполненного септика, заполняется на половину или треть, из-за чего может всплывать. Поэтому нужно достаточное утяжеление, либо якорение.


* например, у вас пластиковая емкость 800л (800кг), в зависимости от глубины выходной трубы септика, она заполняется примерно на 30-50% (пусть будет 25% или 200кг). Значит из 800кг, жидкость занимает только 200кг, следовательно, остальные 600кг, занимает воздух. Когда почва вокруг емкости будет сильно обводнена, вашу емкость будет выталкивать сила в 600кг (закон Архимеда). Чтобы избежать всплытия, нужен груз не менее 600кг. Либо вам нужно залить столько же бетона, либо нужен якорь, способный выдерживать 600кг., либо комбинация того и другого.



Я приобрел 500л емкость для воды и залив под ней плиту весом 300кг, сделал 3-х точечное якорение цепью. Расчет позже подтвердил свою эффективность от всплытия.





НАСЫПЬ
Переходим к насыпи. Для неё я выделил участок земли 5,5х6м. Для того чтобы увеличить площадь контакта песка с почвой и тем самым облегчить поглощение воды, землю нужно перекопать, достаточно на один штык лопаты. При этом, не забыв снять и отложить в сторону часть верхнего растительного слоя, он пригодится в самом конце. Глубина плодородного слоя у меня около 40см, я снял около 30, оставив нетронутым около 10. Можно было бы снять и меньше, но я хотел сделать насыпь чуть пониже. Для поля фильтрации он очень важен, так как в нем живет наибольшее количество бактерий, которые перерабатывают стоки, вытекающие из септика. Мораль: нельзя полностью убирать этот слой или углублять поле значительно глубже его.









Поэтому фильтрующие колодцы (ФК) или выгребные ямы менее эффективны, чем поля. Значительно удаляясь от поверхности земли вглубь, вы уменьшаете способность почвы перерабатывать сток, и её заиливание происходит быстрее. Если вам советуют углубить заиленный старый колодец или выкопать новый, лучше используйте способность почвы к переработке вредных веществ более рационально – сделайте поле.

Следующий шаг, засыпка песка. Чтобы не утрамбовать только что взрыхленное поле, я старался не ходить по нему, а отсыпал песок от края к центру. Поэтому разрыв по времени между рыхлением почвы и засыпкой песка должен быть небольшим. И желательно, чтобы в этот время не шли дожди. Мелочь, но которая поможет себя чувствовать спокойнее впоследствии. Перед следующим этапом, песок нужно пролить. Это необходимо для того, чтобы в ходе эксплуатации, поле не просело вместе с трубами, и у них не появился уклон или провисания. Если вы забыли это сделать на данном этапе, важно не забыть пролить до окончательной укладки труб.

 

Перед засыпкой щебня, необходимо выложить трубы в том же порядке, в каком они будут укладываться впоследствии. Таким образом, можно ещё раз убедиться, что вы закупили все соединения и трубы вмещаются на поле. Тогда легче будет скорректировать ширину и место траншей со щебнем.



Тут важно объяснить, почему мной был выбран именно способ укладки труб в траншеи, а не на сплошную подушку из щебня. Для этого нужно вспомнить немного теории.

Стоки состоят из воды (более 90%), растворенных вредных веществ и взвеси. Главная задача поля, это переработать все стоки которые пришли из септика. И чтобы это получалось делать, вода должна покидать поле как можно скорее, оставляя вредные вещества и частички, ответственным за их переработку аэробным бактериям, которые не могут долго находиться в воде.

Но вы, наверное, думаете, что вода может покидать поле только вниз, протекая в трещины в земле и уходя вглубь? Это не совсем так! На самом деле, до 60% всей воды может уходить из поля вверх, путем испарения. А как вода испаряется, если она находится под землей? Для этого в природе существует капиллярный эффект. Если трещины в почве больше определенной ширины, вода проваливается вниз, а если меньше, то преодолевая гравитацию, идет вверх пока она не впитается корнями растений, либо не выйдет на поверхность, где испарится на воздухе. Поэтому, когда вы сажаете растения, землю нужно взрыхлить, а затем полить. Рыхление убирает маленькие поры, и вода остается дольше у корней в земле. Но через какое-то время, почва снова уплотняется, и влага начинает уходить из неё быстрее. А что, если нужно остановить или замедлить действие капиллярного эффекта, например, если влага угрожает фундаменту? Тогда используют щебень! За счет большого расстояния между камнями, он отсекает подъем воды.

От теории снова к практике. На глинистых почвах (то есть там, где влага не может быстро уходить вниз как на песчаных), рекомендуется трубы или тоннели укладывать траншеями, а не сплошной щебеночной подушкой. Если вы, всё ещё не верите, что это так работает, в конце я покажу фотографию.









По этой причине я начал отсыпку траншей. Кто-то не понимает, как это возможно сделать в насыпи. Применив принцип 3D принтера, я послойно отсыпал щебень, чередуя с землей. Для того, чтобы камни не рассыпались по сторонам, пришлось сколотить опалубку. И перед снятием, утрамбовывал её бока суглинистой почвой, оставшейся от септика и колодца. В сухое время года, это несложный процесс, хотя и длительный. Суглинок, совсем не препятствует испарению влаги. Он даже желателен, так как не дает сильным осадкам перегружать поле и удерживает влагу для газона на поверхности насыпи. Вода, проходя сквозь щебень, растекается в песке по сторонам (между ветками) и там где ей не препятствует щебень, она спокойно всасывается почвой вверх. Для этого расстояние между ветками должно быть достаточным, чтобы разделить потоки и оставить достаточно сухой земли для поглощения влаги. Обычно оно колеблется от 1,8 до 2м, у себя я оставил 1,9м., при ширине траншеи около 50см.



Так как испарение, один из главных путей ухода воды из поля, насыпь, в этом отношении, имеет преимущество перед подземным полем. Почему? Потому что помимо верхней части, у насыпи есть ещё и стенки, которые тоже участвуют в испарении влаги. Т. е. площадь испарения у насыпи больше, при той же площади основания поля. Мораль: не стоит перекрывать этот важный канал паронепроницаемыми материалами.



Если у вас есть выбор, то делайте насыпь или поле на открытых для солнца и ветра участках. Они друзья вашего поля. Солнце способствует более быстрому испарению влаги, как и ветер. Вы замечали, что после сильных ветров, лужи на участке уходят быстрее? Тут тоже задействуются оба пути отхода воды. Когда дует ветер, обычно, атмосферное давление повышается, и оно продавливает там, где возможно, воду внутрь почвы, преодолевая капиллярный эффект. А там где нет достаточных трещин, нагнетаемый ветром воздух усиливает капиллярный эффект, высасывая влагу за собой вверх. Поэтому, когда понимаешь физические процессы, то начинаешь дружить с ними, а не мешать им.

 

Отсыпав два слоя гравия по 15см, я перешел к укладке труб. Но и тут есть своя загвоздка. Чтобы поле работало целиком, трубы важно уложить строго горизонтально, без малейших уклонов, тогда какая-то его часть не будет перегружена сильнее другой. Как это осуществить на практике? Длина труб у меня 6м. и выложить идеально по уровню траншею из щебня - сложно. Для решения этой задачи, я сделал М-образную опору (50 см длина каждой ноги) из железного прута, которую вколотил в землю. Выставил такие опоры по уровню, на расстоянии 1м друг от друга и на них спокойно положил трубы. Только хочу уточнить, что эти опоры не рассчитаны на то, чтобы держать большой вес лежащего сверху грунта, они нужны, чтобы проверить работу системы и при засыпке труб сохранить их уровень. Потом весь вес грунта с трубами держится на щебне.



Те, кто знаком с устройством поля, заметили, что у меня нет распределительной коробки, к которой подсоединяются ветки и подающая труба. Такая коробка помогает распределять сток равномерно по всем веткам. Она, конечно же, нужна и удобна, но в России не производится подобных коробок, дождеприемники это не то. Она также должна быть водонепроницаемой и иметь сверху крышку для контроля. И все бы ничего, но из-за особенности конструкции, в ней постоянно будет находиться какое-то количество воды, которое может замерзнуть зимой и создать дополнительные трудности. Поэтому я решил отказаться от данного элемента системы, выбрав некоторое изменение. Я сделал систему труб не Ш-образной, а Ф-образной, замкнув все ветки между собой. Таким образом, трубы имеют возможность самостоятельно распределять уровень воды внутри, являясь, по суть, большой распределительной коробкой. Правда у такого способа есть недостаток, все трубы, должны постоянно лежать в одной плоскости и если со временем, какая-то часть трубы просядет, равномерное распределение закончится. Поэтому делать так или нет, каждый решает сам.

О каком равномерном распределении идет речь, разве вода не течет до ближайших отверстий и не вытекает только через них?

Нет! При поступлении внутрь вода имеет инерцию и желоб на дне трубы помогает ей растекаться по всей длине и подниматься до уровня отверстий, вот почему они должны лежать в одной плоскости, а не, как придется. Этим трубы отличаются от инфильтраторов (тоннелей). Смотрите видео по ссылке, о том, как это происходит.





У меня не сразу получилось распределить равномерно. Дело в том, что подающий колодец находится ближе к левому углу насыпи и подающую трубу, я решил сделать именно с угла. Из-за этого вода не успевала затекать в центральную ветку, а разгоняясь по распределительной трубе, проскакивала её. Тогда я сместил тройник ближе к середине и о чудо, всё заработало! Вода разбежалась по всем трубам и начала течь одинаково со всех отверстий. И тут я совершил ошибку. Почему-то мне показалось, что в желобе трубы будет оставаться вода, которая в холода замерзнет, и я решил сделать по 2 пропила снизу на тупиковых трубах. Теперь вода перестала вытекать со второй половины средней ветки, но она также хорошо вытекала вначале этой и полностью в соседних ветках, поэтому я оставил как есть. Кроме того, испытания проходили на не засыпанной трубе, отверстия которой еще не имели опору в виде щебня. Когда щебень полностью закроет трубу снизу, вода через прорезь, будет вытекать медленнее. Но на своем опыте, я убедился, что прорези на трубах работают хуже отверстий, мешая равномерному распределению стока и лишая, тем самым, трубы их преимущества - равномерно разгонять воду по всей длине.



А что же происходит с водой внутри трубы после того, как насос перестает работать. Может всё-таки часть остается в трубе ниже уровня отверстий, ведь у них нет контруклона? Такое может происходить в самотечной подземной системе, но не в насыпи. Здесь работает закон сообщающихся сосудов и после того, как насос выключается, атмосферное давление стремится выровнять объем жидкости, заставляя оставшуюся в трубах воду, стечь обратно в подающий колодец. А та незначительная часть, которая остается на дне, замерзнуть не успевает. Поэтому, трубу соединяющую колодец с полем, я не пытался закопать ниже уровня промерзания, замерзать в ней нечему. Конечно, если вы положили её под наклоном к колодцу.
Смотрите ВИДЕО



Перейдем к насосу и колодцу. Как и писал, колодец у меня установлен объемом на 500л, из них максимально (перед откачкой) вмещается около 250, минимальный уровень (после откачки) примерно 190л. Т. е. мне удалось настроить поплавок насоса на минимальную откачку 50-60л. Длина перфорированных труб у меня почти 26 метров (перфорированные 22м, плюс распределительная еще 4м). В один метр, полностью заполненной 110 трубы, вмещается около 9.5 л. Следовательно, вся система длиной около 26м., может быть заполнена максимально 247 л. воды. Но отверстия в трубах не дают заполнить трубу до верха, к тому же, это и нежелательно. Идеально для поля, отрегулировать насос на минимальный разовый сброс, но с максимально долгим промежутком. Поэтому мощные насосы здесь не нужны. У меня насос мощностью 400Вт и производительностью до 140л/мин. И мои 60 л. разового сброса (часть из которого возвращается обратно), распределяются на 24 погонных метра труб, получается чуть больше 2 литров на погонный метр. Если говорить языком синоптиков, выпало около 4мм осадков, для земли это небольшой дождик, который обычно даже не успевает пропитать плодородный слой. Если ваше поле не затоплено талыми водами или грунтовкой, (к насыпи это почти не относится) и правильно рассчитана его площадь, то таких «дождиков» поле может выдержать достаточно много. Но это если у вас идет сброс частично отстоянных стоков в септике, без большого количества взвеси. В противном случае, поле начинает потихоньку забиваться.

 

Когда вся система установлена и протестирована, наступает время её окончательной засыпки, в которой также, есть свои нюансы. Уже упоминал, что лучше брать камень фракцией ближе к 20, чем к 5, тогда во время засыпки он не провалится внутрь трубы. Я старался засыпать вдоль труб более крупной фракцией гравия, мелкую оставлял на финишную засыпку.





Кроме этого лучше подсыпать щебень равномерно, уплотняя его под трубой по всей длине, чтобы не изменить уровень трубы одной большой кучей камня. Во время обратной засыпки, я не использовал ЭППС или другой подобный материал для утепления насыпи. Так как эти материалы препятствуют быстрому испарению влаги. Утеплил только тройник с подающей трубой, так как там дольше всего находится вода во время подачи и стекания, но и это не требование, а скорее перестраховка.







Закончив засыпку камнем примерно на 15см, я закрыл весь гравий геотекстилем, но сделал это только сверху. Многие, в случае с траншеями, закрывают её еще и с боков, но это ненужная перестраховка. Земля подчиняется силе гравитации, также как и вода. А значит, основную нагрузку на щебень она создает сверху и именно там она может ему навредить. Сбоку её давление ограничено и то незначительное количество земли, которое провалится внутрь, ни на что не повлияет. Зато, в случае, если вода из труб решит вытекать не только вниз, но и вбок, текстиль не станет той тряпочкой, которая забившись, перекроет ей путь.



После этого осталось только завершить отсыпку. По рекомендациям насыпь следует засыпать сверху примерно 15-20см песчано-суглинистой почвы и окончательно слоем плодородной земли таким, чтобы после оседания, его было не менее 30см сверху и не менее 15см по краям насыпи. Я так и сделал и вот для чего нужно оставить плодородный слой, который сняли вначале. Без него на насыпи долго не будет густой растительности, которая способствует испарению влаги из почвы, а также защищает склоны от осыпания.



Хочу поделиться простым правилом, как сделать правильный угол склона. Принято, что он равен 2 или 3 частям высоты вашей насыпи, т. е. если высота насыпи 1метр, то до границы её подошвы должно быть 2, либо 3 метра. Я выбрал себе более пологую насыпь, так как собирался косить траву тележкой и ходить по ней. Моя насыпь получилось высотой 75-80см.



Здесь показано, в каком состоянии насыпь ушла в зиму. Так как верхний слой почвы взрыхлен, в первый год испарение влаги из насыпи затруднено. Поэтому на зиму её нужно утеплить, но как это сделать, если мы не используем утеплитель? Есть хорошая рекомендация. Перед холодами, закрыть всю насыпь соломой, а когда выпадет снег, то засыпать дополнительно им. Чтобы снег работал именно как теплоизолятор, его нельзя утрамбовывать, то есть ходить по нему. На вторую и последующие зимы солома не нужна. Не смотря на то, что толщина слоя земли у меня была меньше, чем глубина промерзания в Подмосковье, насыпь хорошо функционировала всю зиму. Периодически я заглядывал в неё через две оставленные смотровые трубы и даже в сильные морозы, жидкость в трубах не подмерзала.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Когда наступила весна, я ждал сюрпризов, так как для канализации это самое ответственное испытание. И сюрпризы не обманули. После того как растаял весь снег (а его зимой 2020-21 было очень много), участок оказался в воде, септик с колодцем тоже. Я заметил более частую работу насоса, но так как уровень воды был ниже горловин септика, все казалось нормальным. Правда горловина колодца находилась под водой, но я успокаивал себя тем, что она закрыта герметичной крышкой. Через несколько дней, когда вода понемногу стала спадать, я услышал нездоровый звук работающего насоса. Так как крышку уже было можно открыть, я заглянул внутрь и ужаснулся от увиденной картины. Весь колодец был раздавлен с боков, поплавок насоса был зажат и насос работал без остановки, входящая из септика труба потеряла герметичность, грунтовая вода ручьем текла в колодец. Септик тоже оказался заполненным до горловин. Моя система остановилась! Проверил насыпь, но к удивлению там было сухо. Вся вода, которую качал насос уходила. Вокруг насыпи было тоже сухо.



В чем же была причина аварии? Она проста, это моя глупость! Не знаю, как это произошло, но для подающего колодца я решил использовать тонкую питьевую емкость. Её кажущаяся жесткость в сухое время года, затуманила моё здравомыслие. Когда я выбирал её, почему то решил, что ничего страшного с ней не произойдет. Поэтому просто заякорил и засыпал песком. Ну и когда этот песок оказался весной весь в воде, его масса значительно увеличилась, и он расплющил эту баночку. Помутнение оно и в Африке помутнение. Ну да, ладно! Когда потеплело, выковырял псевдоколодец из земли и решил теперь сделать эту часть системы, по-взрослому.







Поэтому выбрал, уже предназначенный для этих условий, колодец и, купив нормальные гермовводы, собрал всю конструкцию, которую залил бетоном. Получился полностью водонепроницаемый, тяжелый, пластико-бетонный колодец с нормальной высотой и толщиной стенок. Мораль: «не гонялся бы ты поп за дешевизной»
Этот колодец уже был на 800л. и высотой 1.5м, а не 1, поэтому разовый сброс увеличился до 90л., но для поля он также остался не опасным, так как наполнение теперь идет подольше, т. е. промежутки между запуском насоса, увеличились.

 

Когда насыпь просохла от снега, я решил выровнять её и заодно посеять газон. Чтобы на её вершине не скапливались осадки, во время рыхления почвы, я убрал все ямки, образовавшиеся за зиму, и сделал небольшой уклон к краям. Вместо злаков посеял газон из клевера. Когда через месяц он взошел, то насыпь впервые приобрела какую-то привлекательность.





Правда, такой газон был недолгим. Лето 2021 оказалось засушливым, а газон мне поливать было лень и большую часть теплого времени на нем появлялись проплешины. Помните, я обещал показать, как щебень мешает испарению влаги и что вообще, это испарение происходит? Эта фотография наглядно подтверждает оба факта. На насыпи в жару появилась буква «Ф», вы понимаете почему? Да, так как сверху газону было недостаточно влаги, он высасывал её снизу, но там, где был уложен щебень, вода подниматься уже не могла и газон усох. В дожди, картина несколько менялась, проплешины начинали зеленеть. Мораль: на глинистых почвах, лучше не делать сплошную подушку из щебня, а отсыпать траншеи.



Посмотрю, как клевер будет себя вести на следующий год и если что, посажу что-нибудь другое. Друзья советуют посадить клубнику. Но поливка, всё же, будет нужна насыпи.

Как вы увидели, насыпь своими (даже всего двумя руками) сделать возможно, особенно когда следуешь правильным рекомендациям и доверяешь проверенному опыту.
Пожалел ли я, что решился всё делать сам? Нет, никто другой, заморачиваться с моими «причудами» бы не стал. Качество нужное мне, я бы не получил. Пожалел ли я что выбрал насыпь? Нет. Пожалел, что запланировал её только после покупки участка и постройки дома. К какому выводу пришел? Если всё делать правильно, то результат превзойдет ожидания. Просто не нужно боятся трудностей и чужого мнения.