Столы из слэба

Ну смотря по сколько снимать, и фрезы бывают разные. Я тоже фрезеровал и относительно дерева фреза идет гораздо туже .

 

Побывал на выставке.
Вот что снял про слэбы.

 

Ещё такие стулья интересные делают

 

Если можно поясните. Стабилизация нужна на период заливки и отвердения или она остается на все время эксплуатации? это первый вопрос. По своему опыту (обучения не проходил) столкнулся со следующим. Если спилы делал в следующей последовательности: фрезеровка - шлифовка - заливка смолой, то на последнем этапе спил хорошо вело. На первом фото показан столик полученный таким образом. На нем конечно не заметно, что спил получил форму тарелки - края выгнулись вверх. Выравнивать пришлось заливкой так, что толщина в центре оказалась больше сантиметра, а по краям в ноль. Второй вопрос немного пересекается с первым: больше он никуда не пойдет?
Следующий раз поступил по другому: практически даже не фрезеровал. Очень грубо для первичного выравнивания. Залил смолой. Повело серьезно. На втором фото вид сверху, поэтому не видно. А так каждый угол в свою сторону. Вопрос третий: что дальше? Просто отфрезеровать, отшлифовать, нанести покрытие и все? Или снизу сделать стабилизацию?

 

Стабилизация остаётся на всегда. Отверстия в швеллере должны быть продолговатыми, болт по центру, так слэб сможет расширяться и сужаться сезонно. Затягивается болт не совмем "намертво", а так чтобы он мог скользить.
Швеллер через каждые пол метра максимум, лучше чаще. На небольшое изделие минимум два.
Отверстия под болты в швеллере через 20см., на маленьких изделиях чаще.

Стабилизацию нужно делать сразу, в тот же день как вы его отрейсмусуете. Без швеллера всегда повезёт, т. к. толщина массива большая.

больше он никуда не пойдет?
Если стабилизия есть, то нет. Если нет, то поведёт опять. Это сезонно, т. е. при изменении влажности. Даже если изделие перемещается из мастерской в помещение заказчика, влажность меняется и начинается коробление.

Даже в мастерской, после первичного стругания или фрезерования, дерево начинает коробиться, его нужно сразу стабилизировать. Может можно в стретч пленку обернуть герметично, но не факт.

 

Сушить и работать только с сухим материалом! Иначе поведет в любом случае. Выравняете - поведет через некоторое время снова, и так до тех пор, пока не высохнет окончательно до приемлемой влажности.

 

А какова влажность приемлемая?

 

Можно ли обрезать смолу лобзиком? Имеется ввиду, когда нужен фигурный рез, а ленточной пилы нет.

 

До 9%.

 

Да, можно, но идет тяжелее чем по дереву, поэтому с фигурным резом придется постараться и в любом случае шлифовать хорошо потом.

 

Спасибо. Еще один вопрос. Имеются результаты двух вариантов сушки спилов одного и того же дерева. Первый вариант (на фото №1) в одном экземпляре - стихийная сушка. Просто отрезал и положил в шашлычнице. Ему больше года. Нигде не треснул. Судя по весу - сухой. Можно обрабатывать.
Второй вариант (фото №2 и 3) в трех экземплярах -сушка в трех разных местах (под навесом и в шашлычнице на лежнях на полу над приточным воздуховодом вентиляции). Потрескались все за полгода.
В чем причина, если:
- дерево - ольха;
- спил по варианту №1 в два раза тоньше, чем по вариантам №2;
- спил по варианту №1 грубо шлифованный с одной стороны (№40 ленточной).

 

Согласен. Осина. Я их путаю по названиям. Короче - это та, которая без красноты.

 

Кто ж знает. Влажность определит только влагомер, возможно первый еще не высох, да и напряжения в разных кусках древесины могут быть разные, поэтому все сонет по-разному.

 

Добрый день!
1) Подскажите пожалуйста, какую фирму эпоксидной смолы вы используйте?
2) Второй вопрос связан перетекающий из первого, есть столешница из лиственницы 4 см толщина, по контуру сделан борт шириной 5 см (материал хвоя - контур), вопрос состоит в следующем перед тем как заливать внутреннюю часть стола эпоксидной смолой чем лучше обработать ее (маслом, марилкой или чем то другим) что бы сохранить структуру дерева и при залитие эпоксидной смолой небыло отслаивания?