X-L PIPE

Зачем в Беларуси корейские "изобретения"? У Вас же Еуропа рядом
По моему Водяной пол и, даже, приличный восточноевропейский котел типа Протерма всяко дешевле и лучше для отопления дома, чем любые вариации на тему кабель в трубе.

 

Стойте там, слушайте сюда
Самый лучший электрокотёл на 14кВт (самый ходовой, в средней полосе обслуживает 150 квадратов нормального жилья) стоит 35 тыр.
(35 + 70) < 200

А ведь есть и другие варианты. Без колхоза.
Например - повесеть электрические конвекторы. Они прекрасны в своих минимальных костах на установку. Временную проводку к ним проложить - не заоблачные деньги.

У вас будет замечательный резервный контур отопления на случай аварии будущей гидравлической системы.
Расходы на те же 150 квадратов средней полосы составят 70 тыр на сами конвекторы (прикидываю по розничным ценам на самые лучшие) + 5-10 "автоматов" ценою в 10 долларов за ведро и провод 3x2,5 квадрата NYM или ВВГ-НГ.
Ну или 4x2,5 (1 - для централизованного управления обогревателями, PilotWire)

И всё! С вероятностью 3 к 1 вы не ощутите нужды в замене устройств. В части энергоэффективности конвекторы идентичны полу. (любому)

Есть только один читерский момент. Распределение излучателей тепла (пол) позволяет чувствовать комфорт при уставке Т на 1-1,5 градуса меньше, чем с конвекторами. Но зато 100% доставки тепла - адресные.

P. S. Ни один отопитель не "сжигает" кислород, если нет пламени.
P. P. S. Нет обогревателей, которые "не сушат воздух", т. к. снижение отн. влажности - тупо результат нагрева.

И КПД всех систем прямого обогрева - идентичен.

 

Спасибо за развернутый ответ. а сколько нужно конвекторов на помещение 36 квадратов. и какой мощности? По идее под каждое окно.

 

Под Москвой на нормально изолированное помещение, обычно ставят 10кВт на 100 кв. м.
Реальное потребление на марше - обычно в разы меньше, но при протапливании резерв не мешает.

Если утепление до нормы не дотягивает (например, построен недорогой гостевой домик, в котором зимние визиты гостей не часты. Теплоизоляция - только чтоб протопить было возможно в принципе), либо наоборот, дом переутеплён (утепляли, пока деньги есть, чтоб потом экономить), то больше или меньше. Причём, в разы больше или в разы меньше

Вообще, вопрос странный. Если есть дом - значит есть тепловой расчёт.
Нужно ровно столько, сколько теряет дом с солидным запасом.

 

Ну, в таких ситуациях "отопители" в средней полосе берут 10кВт на 100 квадратов.
Т. е. 3,6 на 36 - должно хватить при допущении, что домик нормально утеплён, имеет нормальную площадь окон и т. д.
Лучшие бренды - начинаются на Н. Расположение - традиционно под окнами. Кронштейны обычно в комплекте.
Если дерево - нужен шуруповёрт или отвёртка. Если бетон - ещё перфоратор. И 3-4 дюбеля.
Если у вас разный тариф день-ночь и дом имеет достаточную тепловую устойчивость - возьмите с термостатами, которые можно запрограммировать по часам. Днём "эко", ночью - нагрев. Люто сэкономите, хотя на 36 квадратах и так не разоритесь

Что ещё? Ну, все они имеют режим "снежинка" - поддержание минимального +
А так, на 36 я бы лично не стал парится с ТП. Положил бы просто покрытие комфортное для пяток - и всё.

Если дом неизвестный, то
Протопил бы его хорошенько чем попало (дешманской тепловой пушкой из ближайшего хозмага, например, аккурат 3кВт)
Замерил бы температуру по стенам, углам, обязательно перерубам, если дерево. Пирометр китайский в сетевых магазинах электроники стоит копьё.
Проверил бы, нет ли где конденсата на кровле. А уж летом решал бы с ремонтом и комфортной системой отопления.
На 36 квадратах я бы не стал разводить бадягу с котлом и т. д.

По факту протапливания, перепад между т. воздуха и стен, потолка не должен превышать пары градусов. В лютый мороз снаружи (самый самый) и при нормальной т. воздуха внутри, стены, углы и т. д. доллжны быть холоднее не более, чем на 4 градуса.

Просто если у вас пол "холодный", то его надо сначала изолировать, а потом отпаливать через него, иначе будете топить окружающую среду.

 

Интересно как система поживает после 4-5 лет работы?

Судя по отзывам и роликам впервые 2 года может возникнуть проблема с вытеканием теплоносителя из трубы из-за кривых фитингов и перегорание кабеля.
В принципе протекание наверное понятно что при нагреве-остывании фитинг может как-то съехать или дать течь, соответственно в первый год работы надо держать контроль и иметь доступ к монтажной коробке.

Пока вижу применение данного отопления в санузлах, позволит подогревать полы в не очень жаркие летние дни, дабы не гонять основной котел отопления на два контура санузлов.

 

1. Что да, то да. Попытался как-то жене объяснить сколько окислов должно образоваться на вольфрамовой спирали конвектора, чтобы "сжечь" хоть сколько-то ощутимое количество О2 из воздуха - вроде успокоилась и больше не транслирует этот нелепый миф.
2. Роман, есть такие обогреватели) Мой сосед "сушил" только что построенный дом газовым ИК обогревателем. Вот уж что не сушит, то не сушит. Все мои попытки объяснить, что при сжигании газа образуются СО2 + Н2О, встречали одно его возражение: "А я потом окна открываю." Дело было осенью, конденсат тек по окнам, но его ничто не убедило.
3. Как его измерить?

 

Что измерить? КПД нагревателя?
Так оно всегда 100. если рассматривать замкнутую систему.

 

Всем, привет,

Можно ли XL PIPE использовать для дополнительного подогрева плитки 27-28С в ванной комнате в обычной городской квартире. Будет еще интеграция с умным дом на базе www.wirenboad.ru, поэтому сценарии любые сделаю.
Вопросы:
1) Вижу плюсы: ремонтно пригодность и надежность, поэтому цена не на первом. Согласны?
2) ВТП вроде как нельзя по нормам в квартирах устанавливать, но ведь XL PIPE же не касается, там нет циркуляции жидкости?
3) Примерные сценарии. Греть на 27-28C, когда кто то то в доме, когда из дома все ушли выключаем, когда кто то пришел включаем. В семье есть ребенок и все работают. Температура без дополнительного подогрева 23С. Пусть будет площадь 5м2. Сколько при таком сценарии будет потребление в месяц?
4) Можно установить диммер можно?

 

Если вопрос ещё актуален...

В принципе, можно. Но греющий кабель без "трубы с жидкостью" может быть дешевле и надежнее. А стяжку с кабелем можно сделать тоньше, чем с трубой, соответственно, при одинаковом уровне чистового пола, можно сделать толще утепление, а значит и меньше расход электроэнергии, при поддержании одинаковой температуры стяжки.

Кабель надежнее и может быть более ремонтопригоден.

Если под стяжку с ТП уложить хотя-бы 30мм ЭППС (и периметр не забыть утеплить), то можно считать, что "кушать" будет примерно 11Вт/м2'C. Т. е., при разнице пола и воздуха 5'С, на 1м2 будет потребление 55Вт, на 5м2 в сумме будет 275Вт или 0,275кВт, умножаете их на предполагаемое время использования (в часах за месяц) и получаете примерное потребление за месяц.

Можно, но лучше терморегулятор.

 

Существуют приборы, определяющие место обрыва провода. Если его определить, то можно не менять всю стяжку, а вскрыть только в месте обрыва.
А вот у XL PIPE - не понял, какая может быть ремонтопригодность?

В принципе, да - с плавной регулировкой можно снизить затраты на "перетоп", но в реале, при чувствительности термостата в 1'С (а бывают и точнее), "перетоп" получается мизерный. Скорее, при ручной регулировке диммером, будет сложнее отследить и вовремя скомпенсировать увеличение окружающей температуры (и, соответственно, снижение потребности в тепле от нагревателя).

 

 В основном, все ремонтные работы можно произвести через распределительную коробку. Для этого не нужно вскрывать весь пол. Так можно заменить греющий кабель, поменять или долить теплоноситель (антифриз), заменить или подтянуть концевые муфты.  В случае механического повреждения самой трубы (сверление, ремонтные работы) – на место повреждения устанавливается 2-х концевой зажимной фитинг для трубы диаметром 20мм. И система продолжит дальнейшую работу

[/QUOTE]
Как я писал, у меня будет умный дом на базе wirenboard и в зависимости от наличия людей, времени и усредненной температуры в квартире, буду выставлять оптимальный ток менять в целях экономии планирую не более нескольких раз в сутки, система будет достаточно стабильной в плане тока, а температура пусть меняется.

 

Просто тут выше вроде писали про пониженное давление в трубках этой системы, для обеспечения кипения, поэтому и возникли сомнения в простоте ремонта. Или врут про пониженное давление?
Да и пропихнуть в трубу провод, взамен перегоревшего, получится только на относительно небольшом, не сильно искривленном участке рядом с распределительной коробкой.

Да ещё фиттинги ремонтные надо чем-то запрессовывать - значит спецов вызывать или недешевый инструмент покупать...