Каркасник

Что такое «каркасный дом» и с чем его едят?​

(Ликбез от Евгена)​

"То есть любой человек, который в своей жизни забил хотя бы два гвоздя, при этом один успешно... Любой человек, который видел ножовку и может отличить ее от шпателя, может легко, весело и быстро построить себе дом по каркасной технологии." - пишет "Околоток"

Пролог​

Помните, что все мы – дети природы?
Не стоит забывать о том, что многие животные, спасаясь от холодов, обрастают лёгким мехом. Поверьте на слово, жить в таком «пуховике» действительно тепло, и не всякий хищник прокусит его клыками).
Вспомним, как многие столетия (а в Средней Азии – и сейчас) люди от морозов, пронизывающих холодом ветров и губительной жары укрывались мехами, и строили тёплые убежища и шалаши из меховых шкур убитых животных. К чему я это говорю? А к тому, что сама матушка-природа решила, что воздух, заключенный в герметичную капсулу – это самый лучший теплоизолятор (коэффициент теплопроводности всего 0,0226 Вт/м град). Именно поэтому перины и пуховки такие "пышные").
И донесла-таки матушка-природа свою мысль первому создателю термоса - английскому физику и химику Джеймсу Дьюару (1842-1923). В 1898 году он впервые получил жидкий водород, а в дальнейшем изобрел сосуд, в котором тела могут длительное время сохранять свою температуру – по сути, первый термос…
Какой же должна быть концепция энергоэффективного и доступного жилища 21-го века? Правильно, именно герметичный сосуд, недорогой в строительстве и обслуживании, удобный и совершенный – то, что нам нужно!
Не нужно «изобретать велосипед» - эта малоизвестная пока в России технология домостроения уже давно придумана на Западе, проверена многолетним опытом многих северных стран, и по-прежнему активно применяется в таких странах, как США, Канада, Финляндия, Швеция, Япония, Норвегия, Дания и т. д. Эта технология получила название «высокоэффективная каркасная технология домостроения»
Однако жизнь не стоит на месте, постоянно придумываются новые конструкционные материалы и высокоэффективные, экологичные утеплители, новые методики и технологии, но сама концепция каркасника так и осталась в неизменном, первоначальном состоянии – а это говорит о том, что за 300 с лишним лет человечество так и не смогло придумать что-либо более продуманное и совершенное….

В чём же уникальность концепции каркасника?​

Уже в самом определении дома кроется ключевое отличие этого типа домов от других - каркас. Нам знакомы кирпичные, деревянные, газо- и пенобетонные дома, дома из несъёмной пенополистирольной опалубки. Упоминая эти дома, живо представляешь себе их внешний вид и понимаешь: название и материал созвучны. А деревокаркасный дом? Что Вы представляете, слыша это название? Если в представлении оттолкнутся от слова "каркас", то это наводит на мысль уже не монолитного, устрашающего склепа. Это правда, что каркасный дом не массивная гробница Тутанхамона). Само слово каркас (фр. carcasse - скелет) определяется как основа здания или сооружения, состоящая из отдельных, скрепленных между собой элементов (стержней). На сколько добротно и продуманно выполнен каркас, на столько он и будет прочен, устойчив, долговечен. Но об этом чуть позже. Кстати, существует технология возведения каркаса не только из дерева, но и из металла. Сам каркас снаружи мы, разумеется, не видим. А вот по внешнему виду каркасные дома разительно отличаются друг от друга. Причина понятна: существует великое множество отделочных материалов.
Но изюминка каркасного дома кроется в другой особенности - достаточно тонкие стены очень эффективно сохраняют тепло. Уменьшая толшину стены до размеров, потребных для поддержки конструкции, мы уменьшаем расход материала, но и существенно увеличиваем теплопотери. С развитием технологий стало возможным производить материалы с высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому в каркасной технологии излишняя, с точки зрения несущей способности стены, часть стены заменена на высокоэффективный утеплитель. Стена получается и достаточно прочная и с отличными теплотехническими свойствами. Дальнейшие особенности каркасной технологии направлены на защиту утеплителя от проникновения влаги извне и водяного пара изнутри здания, потому что вода, скапливаясь в утеплителе, ухудшает его свойства, так как является хорощим проводником тепла. Для сравнения возьмем стену деревянно-каркасного, деревянного и кирпичного домов, то одинаково хранить тепло они смогут при следующей толщине: 18см, 45см и 210см соответственно. Откуда такая разница? Вам приходилось слышать такой термин "сэндвич"? Нет, не тот, который можно есть, а тот, который применяют в строительстве. Хотя в принципе они чем-то похожи. Все дело в слоях, а именно в многослойности. Причем смысл не в их количестве, а в последовательности расположения, т. к. каждый слой представлен отдельным материалом со свойственными ему функциями. Возможно, Вы замечали на стройплощадках своеобразную плиту из металла, т. е. сверху и снизу металл, а посередине утеплитель - это и есть наш "сэндвич". Но, если уж мы говорим о частном деревянно-каркасном строительстве, то здесь наш пирог будет более содержательным. Закон техники гласит, что в своей области специализированное лучше универсального – как раз случай каркасного дома, когда несущие и ограждающе-изолирующие свойства стен распределены между «специализированными» слоями и элементами. Деревянные стойки, балки и обвязки берут на себя несущие функции стен и перекрытий, а различные виды обшивок, теплоизоляции в совокупности с паро- и ветрозащитными мембранами решают задачи тепло- и шумоизоляции, защиты конструкций от различных негативных воздействий внешней и внутренней среды. Понятно, что каждый «специализированный» слой в своей сфере применения имеет наилучшие, предельные по сути качества, заведомо превосходящие или как минимум не уступающие аналогичным характеристикам «универсальных» стройматериалов – например, тому же теплоизоляционному пенобетону все-таки далеко до обычных утеплителей. Согласитесь, что совместить и заставить работать согласовано и эффективно различные материалы в каркасном доме потруднее, чем просто «тупо» сложить стену из кирпича или пенобетона – что здесь сложного, мастерок «в зубы» и вперед, выкладывай по бечевке, любой гастарбайтер справиться.

История каркасного домостроения​

Вспомним – первое, что человек построил своими руками (а именно шалаш, чум, вигвам, землянка, прочее) было сделано по каркасной технологии. Так что если уж быть точными и честными, то – а это исторический факт и с ним глупо спорить – в современных каркасных технологиях действительно учтен тысячелетний человеческий опыт строительства концептуально аналогичных домов.
Вообще, родиной каркасного дома принято считать Канаду, хотя эти дома порой называют и канадскими и финскими. Более примечательна причина их возникновения. Лет триста назад остро встала потребность в строительстве недорогого и в процессе быстрого домостроения. Идея каркасного строительства позволила экономить и время, и материал (одной древесины почти в 2 раза), и соответственно материальные средства. Можно только представить, как смог усовершенствоваться за это время этот метод строительства.
В Советском Союзе такие дома строились… Но репутацию им создали совсем не перспективную. Строили по типовым проектам каркасно-щитовые дачные домики, общежития, казармы в которых совсем не комфортно было жить. Это понятно, что технологии были не те, материалы не нынешнего качества, но первичное впечатление сложено и это мешает взглянуть объективно на плюсы каркасного дома.
У многих наших сограждан пока по-прежнему сохранился менталитет советских времён. Видно, слишком много войн претерпела матушка-Россия (особенно – в 20-м веке) и к современным западным технологиям выработалось устойчивое предвзятое мнение, как о чём-то ненадёжном (типа, «ветром сдует», или «хулиган ногой проломит»). Кстати, в последнее время и в России стала наблюдаться устойчивая тенденция к популяризации каркасной технологии – с приходом новых поколений людей и новых познаний об уникальности и совершенстве технологии.
И время, конечно, кое-что доказало. В настоящее время полярным экспедициям, которые работают на одном месте, просто необходимы теплые легкие практичные дома. Не трудно догадаться, по какой технологии они выполнены. А там морозы далеко не -20 градусов. Или другой исторический факт. Многие, кто интересовался практичностью каркасных домов, слышали, с какой стойкостью эти дома перенесли землетрясение в Японии (1995г). Это послужило хорошей рекламой и мощным толчком к массовому строительству каркасных домов в этой любящей консерватизм стране. Есть и другие сведения, но что бы что-то понять, не обязательно пережить какое-то стихийное бедствие. Есть более спокойные способы.

Какой же дом Вы хотите?​

Вы уже имеете представление, скажем "какой дом Я хочу"? В том смысле, что представили его форму, планировку, отделку, наличие подсобных помещений, какое впечатление он будет создавать своим внешним видом. Так же стоит учесть свои возможности, потребности. Все критерии не перечислишь, и хочется обычно многого. В одной древней притче приводился в пример человек, который поступил мудро: он не начинал строительство пока не сел и не вычислил своих издержек. Суть вот в чем: имея ясно сформулированные желания легче ориентироваться среди очень богатого на предложения строительного рынка. Далее мы постараемся рассмотреть явные плюсы и минусы каркасного строительства. Их может быть и больше, но это то, на что обычно сразу обращают внимание. Итак, продолжим.
Для начала стоит определиться даже вот в чем - а какой каркасный дом Я хочу? Удивлены? Ограничимся таким выбором: каркасно-рамочный или каркасно-щитовой. И вот почему. Первый тип строительства позволит Вам действительно воплотить мечту в реальность. Вы можете при проектировании вносить свои предложения, пожелания; в процессе строительства вносить, разумеется, разумные поправки, дополнения. Жить в доме, про который можно не лукавя сказать, что его спроектировал Я - это здорово. Весь монтаж пройдет у вас на глазах. Порой про каркасное строительство говорят обратное, мол, оно не позволяет проектировать дом по своему усмотрению, получается типовым и жить в нем не уютно. Если так, то это скорее касается каркасно-щитового строительства. Здесь понятно, что щиты собираются на производстве, они типовые и напрашивается вывод про одинаковость. Но стоит вспомнить, что подавляющее большинство из нас жило или живет в одинаково построенных квартирах. И как? Уже начиная с входной двери, мы научились быть индивидуальными и не похожими на других. Да и проект для щитового дома существует не в единственном экземпляре. Достоинства каркасно-щитового дома: скорость строительства; возможность на будущее до- надстраивать с наименьшими затратами и может выдерживать землетрясения до 9 баллов.
Преследуя цель самостоятельного строительства, выбор следует остановить на каркасно-рамочном варианте. Но если есть желание сложных архитектурных изысков, то помощь специалистов однозначно потребуется. Каркасно-щитовое строительство лучше всего доверить профессионалам с надежной репутацией. Задействие строительной техники, точная подгонка стыков да и просто мастерство и опыт помогут избежать задач, которые новичку не по-плечу.
Продолжим о достоинствах. Фундамент. Если опять вернуться к недавней истории, то вспомните, какие фундаменты закладывали у частных домов. Это были серьезные блоки, или что-нибудь из бетона, главным в которых был их убедительный вид. Укладывали побольше и поглубже. Да и раздобыты только хозяевам известным способом. А кто в то время уделял внимание расчетам? В наше время стали считать все. Насколько оправдано поступали наши предшественники? По сметной стоимости такой фундамент мог поглощать до 30% и более от стоимости дома. А заглубленный фундамент выполняет свои функции для легкого дома процентов на 15. Смысл так много вкладывать в то, что в полной мере не востребовано. Теперь же для частного дома просчитаны более упрощенные фундаменты, а для каркасного дома это практически самые простые, но практичные. Используют следующие основные типы фундаментов: столбчатый, ленточный и даже малозаглубленную монолитную плиту. Принимать решение какой использовать, стоит, отталкиваясь от сведений о грунте на вашем участке. Так что экономить Вы начнете с нулевого цикла (с закладки фундамента) не в ущерб надежности Вашему дому.
Стены. Стены каркасного дома состоят из вертикальных стоек, нижней и верхней обвязки и обшивки стены. Обвязки распределяют нагрузку и передают её на стойки, стойки воспринимают нагрузку и передают её на нижнюю обвязку и т. д. Обшивка стены придаёт пространственную жёсткость каркасу стены. Шаг стоек выбирается из расчёта нагрузки, величина которой зависит от количества несуших перекрытий и снеговой нагрузки на крышу, и параметров утеплителя. Высота стоек для удобства монтажа соответствует длине листа фанеры. Проёмы окон состоят из боковых дополнительных стоек, несущих верхнюю перемычку и подоконную доску. Из практики: размер окон желательно выбрать заранее, чтобы сразу сделать проёмы с минимальным зазором. Желательно, чтобы зазор между рамой окна и стойкой проёма был в пределах 5-10 мм. Это упростит крепление окна в дальнейшем. Если размер окон заранее точно не известен- не страшно. В любой момент размеры проёма можно будет изменить. Все элементы каркаса стены собираются на гвоздях/саморезах/шурупах.
Опять-таки при взгляде на стены каркасного дома следует отмахнуться от сложившегося стереотипа: чем толще стена - тем лучше. Согласен, в этом есть определенная логика, да вот только, чтобы соответствовать существующим и тем более перспективным нормам энергосбережения в условиях истощения топливных ресурсов и открытой рыночной экономики, придется стены в кирпичных домах выкладывать толщиной в 2-3 м! А это уже, извините, попахивает маразмом. Поэтому и приходится эти же каменные и брусово-бревенчатые здания обкладывать снаружи или внутри теплоизоляционными материалами. При этом стены из кирпича, пенобетона или бруса при выполнении своей ограждающе-изолирующей функции служат…ВСЕГО ЛИШЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЕЙ И ОБШИВКИ!
Не слишком ли расточительно для этого выстраивать «кремлевские стены»? – ведь с той же задачей дешевле и эффективнее справятся банальные деревянные стойки и обвязки каркасной стены?


Каркас внешней стены дома (размеры в мм): 1 — верхняя обвязка; 2 — стойка; 3 — проем для оконного блока; 4 — нижняя обвязка; 5 —ригель

Сразу вспоминается фраза из телерекламы – «а если результат один и тот же, то зачем ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ»?!

Благодаря чему достигается такой эффект серьезной экономии тепла?​

Если посмотреть на каркасный дом снаружи, то увидим лишь "оболочку" - наружный отделочный материал, который может создать впечатление и каменного дома (клинкерная плитка, имитирующая кирпич, камень), и деревянного сруба (т.н. блок-хаус). А может это будет вагонка или оштукатуренные панели, или еще что-то - решать Вам. Под этой красотой скрывается обшивка каркаса и ветрозащитная мембрана, защищающая сам каркас и утеплитель, а потом следует слой пароизоляции и уже сама внутренняя отделка.

О принципах взаимосвязи этих составляющих, что необходимо учитывать при выборе, монтаже написано много. Уже существует достаточное количество строительных организаций, фирм, которые работают по сложившимся технологиям, либо могут предоставить необходимый Вам материал по Вашим запросам, все объяснив (по крайней мере, должны). Мы же пока хотим видеть преимущества. А именно при правильном монтаже стен достигается: экономия тепла (в сравнении с кирпичным домом в 3 раза), экономия внутренней площади (за счет толщины стен), экономия бюджета (при строительстве и на будущее).
В зависимости от Ваших предпочтений за счет не значительного увеличения толщины наружной стены можно достичь желаемой звукоизоляции и теплопроводности. Не стоит бояться годичных перепадов температур. На конструкцию дома это не влияет. На внутреннюю планировку, расположение межкомнатных стен Вы можете повлиять и на выбор материала для их возведения тоже. Это понятно. Внутренние коммуникации легко спрятать внутрь стен. Проводки, которая маячила бы перед глазами, не будет. К месту заметить, технология строительства каркасных домов рассчитана не только на северные районы. Кто пробовал, знает: термос не плохо и холод хранит. Но здесь есть один момент. Если на -30 градусов мы рассчитываем одну толщину теплоизоляции, то на +30 градусов - примерно в 1,5 раза больше.
Простота строительства будет даже неожиданной. К примеру, кто строил или делал ремонт, знает каково сделать ровной оштукатуренную кирпичную стену. Эти углы, эти стыки стена-пол и стена-потолок всегда кажутся почти ровными. А в каркасном доме эти места получатся знаете какими? Нет, не просто ровными, а безупречно ровными в силу самой конструкции дома.

Еще раз про простоту каркасного строительства​

Возведение дома не требует использования какого-либо серьезного строительного оборудования и наличие большой рабсилы. Это опять-таки позволяет экономить. Но плюс не только в этом. Вам приходилось видеть, что происходит на стройплощадках и вокруг них: грязь, глубокие колеи, испорченный вид и т. д. А может, именно естественная красота и побудила строиться здесь. Восстановление? Опять затраты. Каркасное строительство позволит этого избежать и сохранить на участке изначальную красоту.
Пройдут годы. Кроме проблемы капремонта в каменных домах обычно возникают вопросы с реконструкцией, расширением, пристройкой новых помещений, а также сносом старых домов. Так, чтобы пристроить гостевую комнату или расширить гостиную, вам придется устроить серьезные раскопки под закладку нового фундамента (а как иначе, стены ведь из кирпича тяжелые – например, квадратный метр стены толщиной в 1 кирпич весит примерно 360-400 кг (102 кирпича по 3,5 кг, без учета раствора и арматурных сеток), обеспечить подъезд для тяжелой техники, нанять бригаду таджиков или молдаван во главе с опытным прорабом, которые будут трудиться все 2-3 месяца прям у вас под боком. Одним словом, лето пропало. А если делать ту же пристройку по каркасной технологии, вы сможете ограничиться минимальным столбчатым фундаментом (вес 1 кв. м стены примерно 30-70 кг – даже если стена «просядет», 10-тонным автомобильным домкратом все можно без особых проблем выправить), сделать всю работу сами с другом или родственником за пару недель без привлечения профессиональных работников за существенно меньшие деньги, не раскурочив при этом свой любимый участок!
К отделочным работам приступать можно практически сразу, после возведения дома. Готовые брусья каркаса практически не дают усадки, хотя есть совет дать постоять дому где-то с неделю.
Не превратиться ли строительство каркасного дома в долгострой? Если Вы можете позволить пригласить компетентную стройбригаду, то они обязуются управиться за 2-3,5 месяца и это с отделкой. А кто пробует своими силами, Вы же понимаете, все зависит от вашего желания, энтузиазма, настойчивости. Если заниматься делом с увлечением, то оно и спорится. Подумайте, какие возможности открываются при личном строительстве: освоите новые специальности, а каждый узел вашего дома пройдет через Ваши руки и Ваше сердце. Должно быть, именно такой дом с чувством глубокого осознания можно назвать "МОЙ ДОМ".
Здесь вырисовывается еще один положительный момент: строиться можно даже при отсутствии хороших подъездных дорог и в любом месте. Стоит добавить: и в любое время года - в основе технологии строительства практически отсутствуют "мокрые" процессы.

Возможные недостатки каркасного дома​

Долговечность​

Главный и интересующий всех вопрос: как долго простоит каркасный дом? Разные источники дают разные цифры. Причем разброс колеблется в пределах от 30 до 100 лет и более. Первая цифра даже как-то пугает. Но если строить "халтуру", то дом так и простоит, а если на совесть - то на века. Стоят же в Европе каркасные дома солидного возраста. Здесь мы перейдем к недостаткам каркасных домов и в первую очередь коснемся проблем, затрагивающих долговечность.
Основа дома - каркас. И то, на сколько надежно он собран, просушен и защищен в процессе подготовки повлияет на срок его службы. В отношении сборки бытуют разные, даже противоречивые советы. Кто-то советует только соединения дерево-дерево, отвергая другими предлагаемую возможность дерево-металл. Можно занять любую сторону, но за многие годы разработаны способы решения возникающих проблем, что бы жесткость каркаса не страдала.

Гниение каркаса​

Многих пугает потенциальная предрасположенность древесины к гниению. Проблема - очевидна, решение - понятно: чем меньше влаги в древесине, тем лучше. Сложность может возникнуть с поиском действительно правильно просушенной древесины и, как обычно, с человеческим фактором: по бумагам будет один процент влажности, а на самом деле другой. Каким должен быть этот показатель? Строительные фирмы утверждают: от 9 до 15%. В некоторых документах: 22%. В книгах по строительству: не более 25%. Повторимся с выводом: чем меньше, тем лучше. И при этом каркас пропитывается специальной огнебиозащитой (не путать с лессирующей пропиткой). Каркас имеет скрытое расположение. Долговечность самого здания в не меньшей степени зависит от срока эксплуатации утеплителей, внутренних инженерных систем (труб, систем отопления и пр.), морального старения, наконец! Срок до капремонта дома, как и любой другой системы, определяется минимальной долговечностью его основных элементов, т. е. оценивать его надо «по узкому месту». Так что лет через 30-50 и в каркасном, и в кирпичном доме, утепленным снаружи или внутри стен, придется этот самый утеплитель менять – да вот только для его замены в кирпичном доме придется дом РАЗБИРАТЬ, точнее ЛОМАТЬ (а как иначе утеплитель выковырять из колодцевой кладки или внешней фасадной полости?!), нанимая бригаду за очень «немаленькие деньги» для слома, а затем опять восстановления сломанного! Или можно «саркофаг» вокруг старых стен построить с новым утеплителем и облицовочным кирпичом – прям как в Чернобыле! А в каркасном доме замену утеплителя (а так же труб, проводов, венткоробов, поврежденных конструкционных элементов) можно провести просто, дешево и быстро: открутил саморезы, снял гипсокартон, вытащил старый утеплитель (трубу, провод и пр.), вставил новый, прикрыл ГКЛ, закрутил саморезы. И усё! Причем это можно сделать самому, без привлечения строителей, не «выселяясь» на неопределенное время из дома. Именно так и поступают в Северной Америке – там до сих пор люди живут в каркасных домах, построенных в начале 1700-х годов – обшивку, кровлю и утеплитель уже не раз заменили, а каркас все тот же, изначальный!

Пожароопасность​

Дерево боится не только гнили, но и пожара. Для предотвращения и того, и другого необходимо обработать элементы будущей конструкции до начала монтажа спецрастворами. Иначе места стыков не будут защищены. Есть и другой вариант. Можно собрать каркас из клееной древесины. Он будет прочнее, устойчивее к гниению, но - ощутимо ударит по содержимому бумажника. Кстати, по требованиям пожарной безопасности для каркасных домов есть ограничение: максимум 2 этажа и не более 400 м2 жилой площади. Что касается последствий пожара, то у владельца каркасного дома здесь гораздо больше преимуществ, чем у владельца кирпичного.
Дело в том, что после пожара любая конструкция приходит в негодность, будь то дерево или кирпичная кладка. Так или иначе, ставится вопрос об утилизации пожарища. От каркасного (да и вообще деревянного дома) обычно остается немного, достаточно, грубо говоря, «смести пыль и золу» с фундамента и начинать строиться. Если же выгорит каменный дом (перекрытия и крыша в нем ведь тоже, как правило, деревянные, да и горит обычно внутренняя обстановка, мебель, предметы интерьера, одежда, а люди в 70-85 % случаях гибнут от угарного газа и прочих продуктов горения), то снести его будет не так то просто – опять надо бригаду с отбойными молотками, бульдозерами, экскаваторами нанимать, да еще платить за вывоз нескольких грузовиков каменного и железобетонного мусора. Одним словом, и после своей «кончины» каменный дом заставляет за себя «платить по полному счету».

Некоторых смущает использование гипсокартона во внутренней отделке​

Этот материал не горюч, позволяет умельцам делать интересные элементы интерьера, но хрупок. Как решить проблему с полками, с установкой бра и т. п. советы есть; это проблема не столь принципиальна, тем более что есть и другие отделочные материалы.
Лучше обшить стены гипроком в 2 слоя из этих соображений и пожаробезопасности.
В кухне стены рекомендую диагонально зашить доской 25 - 35 см толщиной, чтобы вешать шкафчики, кухонные приборы и проч. куда угодно, а не с шагом 0,6 м

Есть еще одно беспокойство: необходимость разбирать стены, чтобы заменять, ремонтировать скрытые в них элементы коммуникаций.
"Скажите, а если трубы проложены в стене или проводка под штукатуркой, то ничего долбить или штробить не надо?"
Это трудность, но не исключительного плана.

Экологичность​

Двоякий параметр. Это и плюс каркасного дома, и его скрытый не то что недостаток, а, определите сами. Сейчас многие обеспокоены желанием жить в экологически чистых домах. Используя синтетические материалы можно не достигнуть желаемого результата. Хотя нас и могут заверять в безопасности материала, но считается, что натуральное лучше (но дороже). Решаете Вы, использование каких материалов посильно Вам.
Но это проблема не только каркасников. Скажем, кто из производителей даст Вам гарантию об экологичности кирпичной глины? Да и в кирпичном, и в деревянном доме – тоже применяются утеплители, и экологичность, в первую очередь, зависит именно от них…

"Недыхание" стен​

Это прежде всего нормальный/плохой микроклимат, наличие/отсутствие конденсата, влажность/сухость и т. д.
1. Для ознакомления возможных путей решения данной проблемы рекомендую заглянуть СЮДА, где коллега Антипов Игорь очень подробно и доходчиво рассказывает про пенопласты с открыто-пористой структурой и коэффициэнтом паропроницания около 0,05, не нуждающиеся в пароизоляции.
2. Другой вариант решения проблемы - напыление в полости каркаса, перекрытий и стропил Эковаты/ЮНИЗОЛа, который также позволяет стене "дышать" и не требует пароизоляции...
3. Есть еще арболит - разновидность пенобетона (цемент, стружка, жидкое стекло)

Что Вам нужно - выбирайте сами.

"Кому что нравится" - сказал Кот, облизывая .. (с)

Шумоизоляция​

Многие обеспокоены именно этим аспектом.
НАЧНЁМ С ТОГО, ЧТО В КАРКАСНИКЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНУЮ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ. Вопрос остаётся за желанием, временем и финансами. Лично был в каркасниках С НОРМАЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ - звук гасится капитально). Вопросы шумо- и виброизоляции снимаются отработанными конструкционными (например, устройство «плавающего» (из ЦСП, ГВЛ плит или бетонной стяжки) пола на виброизоляционной основе, шумоизоляции перегородок, 2хслойной обшивкой гипсокартоном по гибкому металлическому каркасу и пр.) и планировочными решениями (разнесением шумной и спальной зоны, их разделение встроенными шкафами, гардеробными комнатами, вспомогательными помещениями и т. д.). Основные проблемы со звукоизоляцией возникают тогда, когда строители или заказчики решают сэкономить на звукоизоляции внутренних перегородок и перекрытий. У каждого свои резоны – например, зачем пожилой супружеской паре, проживающей в собственном доме площадью этак 200 кв. метров звукоизолировать обычно пустующие помещения? Ведь это лишние затраты – как при строительстве, так и при выплате процентов по ипотечному кредиту и по страховке.
Наконец, можно пойти «шведско-финским-германским путем»: для фундамента применить монолитную бетонную «плавающую» плиту неглубокого заложения, которая одновременно будет основой для «чернового» пола. (Так и сделал наш форумчанин ВИД, см.ТУТ).
На эту самую плиту устанавливаются наружные и внутренние стены, в нужных местах в бетонной стяжке в 30-50 мм на виброизоляционную прокладку и утеплитель укладываются трубы водяного теплого пола. Такой же теплый пол в бетонной стяжке укладывают на деревянное перекрытие 1-го этажа. Эта конструкция эффективно «гасит» ударный и воздушный шум. Одновременно такой пол обладает хорошей тепловой инерцией, обогревает не только конвекцией, но и излучением, формирует комфортное распределение по высоте температуры воздуха в комнате, затрудняет распространение пожара, допускает применение эффективных низкотемпературных систем отопления (например, тепловых насосов).

Низкая теплоёмкость каркасных стен​

Многих наших соотечественников смущает фактор «низкой теплоёмкости стен» по сравнению с каменными или брусовыми/бревенчатыми домами.

Так ли это плохо на самом деле?

Давайте разбираться…
Для начала вспомним основные причины теплопотерь жилых домов и других зданий…
Тепловые потери типичных жилых домов и других зданий происходят по трем основным причинам:• вследствие теплопроводности через стены, крыши и полы, а также вследствие (но в гораздо меньшей степени) излучения и конвекции;
• вследствие теплопроводности и меньшей степени путем излучения и конвекции через окна и иное остекление;
• путем конвекции и перетока воздуха через элементы наружного ограждения здания, который обычно происходит через открытые окна, двери и вентиляционные отверстия (принудительно или естественно) или путем инфильтрации, т. е. проникновения воздуха через щели в ограждающих конструкциях здания, например по периметру дверных и оконных рам.
В зависимости от того, имеет ли здание хорошую изоляцию или нет, много в нем окон или мало, наблюдается ли через него движение воздуха или нет, каждый (!) из этих трех факторов составляет 20...50% общих тепловых потерь здания.
Предположим, что потери тепла в здании имеют место в равной мере по трем вышеуказанным факторам. Это графически иллюстрируется диаграммой в виде круга, разрезанного на 3 равных части. Если какую-либо одну из этих составных частей уменьшить вдвое, то общие тепловые потери уменьшатся только на 1/6 часть. Это говорит о том, что все три фактора следует рассматривать в равной мере, не выделяя тот или иной.
Отыскание возможностей уменьшения теплопотерь и расхода энергии на отопление должно сопровождаться контролем параметров, характеризующих требуемый тепловой режим:• температура воздуха;
• средняя температура внутренних поверхностей ограждений;
• скорость и относительная влажность воздуха.
Аксиомы:
1. производство тепла стоит денег и требует ресурсов.
2. Величина теплового потока пропорциональна разности температур между источником тепла и предметом или помещением, в которое тепло поступает, а направление потока тепла ВСЕГДА (!) от горячей поверхности к холодной
3. основные усилия затрачиваются на увеличение сопротивления потоку тепловых потерь
4. Тепло переносится тремя способами: конвекцией, радиацией (излучением) и теплопроводностью, причем конвекция и теплопроводность как физические явления проявляются ОДНОВРЕМЕННО
5. Тепло ПОСТОЯННО переносится излучением от более теплых предметов к более холодным пропорционально разности их температур и расстоянию между ними.
6. Из трех основных способов теплообмена радиация труднее всего поддается количественному определению для зданий. (!)
7. Тепловые потери типичных жилых домов и других зданий происходят по трем основным причинам/направлениям (очень грубо: потери через наружные ограждения, окна/двери и с вентиляцией/инфильтрацией), каждый из этих трех факторов составляет 20...50% общих тепловых потерь здания, причем их почти невозможно рассматривать независимо друг от друга.
8. По мере снижения доли других факторов, обусловливающих потери тепла, проникновение наружного воздуха занимает все больший процент в общей сумме факторов.
9. Человек сам «обогревает» излучением (незначительно – еще и теплопроводностью) более холодные строительные конструкции и предметы интерьера, а также воздух в помещениях (через конвекцию).
10. Увеличение скорости воздуха вызывает увеличение коэффициента конвективного теплообмена. Относительная влажность внутреннего воздуха влияет на теплопотери зданий, т. е. на величину удельной теплоемкости воздуха, которая тем больше, чем выше его влажность.
11. Повышение температуры на внутренних поверхностях строительных конструкций желательно с точки зрения уменьшения теплопотерь, а также теплового комфорта, что выражается требованием: «Теплые стены, холодный воздух».
12. При оценке теплового комфорта температура внутреннего воздуха непосредственно зависит от температуры внутренней поверхности конструкций. Совместно с температурой внутреннего воздуха она определяет суммарную температуру помещения. Для жилых зданий суммарная температура должна составлять 38°C… и т. д…
Вопрос "на засыпку":
А имеет смысл «носиться» с этой теплоемкостью стен/перекрытий «как с писаной торбой», если даже в самом лучшем случае мы можем рассчитывать (теоретически) «урезать»/компенсировать теплопотери не более чем на 15-30%?!
"Нет, не имеет!" - не задумываясь, отвечу я;
"Почему же?"- удивлённо спросите Вы...
А ларчик открывается просто - МЫ НЕ ВСЁ УЧЛИ!
Догмы:
Остаются ведь еще и другие причины теплопотерь (окна/двери + воздух/вентиляция) – а на них теплоемкость/теплоинерционность напрямую не влияет –> а в итоговом подсчете эти причины могут потянуть на 60-80%!
Может быть, всё-таки имеет смысл сэкономить, отказавшись от каменных стен, а высвобожденные средства направить на энергосберегающие окна/двери и вентиляционные установки? Подумаем... Образно говоря, тепло ведь подобно размягченной глине в руке: вы сжимаете кулак – глина вылезает сквозь пальцы, пытаетесь с одной стороны убрать щели между пальцами – а она в другом месте выпирает => перекроете движение тепла наружу путем теплопроводностью, а оно, «нехорошое такое», норовит туда смыться излучением и/или конвекцией по «обходным дорогам», через тот же «никого не интересующий» воздух например.
И, наконец, САМОЕ ГЛАВНОЕ – производство тепла стоит денег и требует ресурсов!
Зачем производить и «загонять» внутрь теплового контура каменного дома такое не дешевое тепло? – ведь бОльшая его часть будет закапсулирована в ограждающих конструкциях, рассеяна (рано или поздно, так что и наружная теплоизоляция не панацея) во внешнюю среду и будет не доступна для «извлечения»?! Ведь сам по себе каменный дом как теплоаккумулятор имеет значительно меньший КПД (в разы как минимум), чем специализированные отопительные приборы (те же кирпичные печи, стены Тромба, гравийно-песчаные теплоаккумуляторы, например).
Для этого, что ли, стоит устанавливать отопительную систему повышенной (по сравнению с похожим каркасным домом) мощности, а потом еще и переплачивать за отопление! Это мы так ДОМ греем, чтоб ему холодно не было? …а как же человек и его потребности?
Следствие -> холодная каменная стена может «обогреть излучением» лишь предметы, имеющие еще более низкую температуру! Более того, получается, что львиная доля аккумулированного в теплоемких конструкциях тепла тратится на…конвективный теплообмен с внутренним воздухом. У в каменном доме может быть устроена естественная вентиляция – следовательно, приточный воздух имеет низкую температуру – вот на его подогрев и тратится тепловая энергия!
А вот человека стена каменного дома не сможет обогреть –законы физики: температура тела человека 36,6 градусов, а внутренней поверхности стены в нормальных условиях – всего 18! –> т. е. теплоемкая стена (потолок, пол) подобна «энергетическому вампиру», высасывающему из вас тепло (в основном излучением, в меньшей степени через конвекцию и теплопроводность).
Поэтому, рассчитывать на рациональное (!) использование теплоемкости стоит лишь в особых случаях (печи, камины, теплые полы и стены, стены Тромба, солнечные коллекторы, тепловые аккумуляторы и пр.) и/или в особых («солнечных», «пассивных» и т. п.) домах, специально предназначенных для улавливания солнечного (т.е. ХАЛЯВНОГО!) тепла.
Далее «Вопрос на засыпку»: тогда как объяснить документально подтвержденные многочисленные факты, что после выключения отопления в каркасном доме даже при сильных морозах температура за 1-2 суток опускается не больше чем на 2-5 градуса, в то время как каменный дом «вымерзнет» за несколько часов? (То есть почему каркасный дом при отключении отопления не вымерзает за несколько часов, не имея больших запасов тепла в строительных конструкциях?)
Ведь в нем отсутствуют теплоемкие элементы – в чем причина сего парадокса, а?
Я считаю, тому есть несколько объяснений, но одна из главных причин – потому что внутренняя теплоемкость здания минимальна, и после отключения отопления большая часть тепла, уже находящегося внутри теплового контура здания, не «стекает бессмысленно» от «горячего» человека, теплого воздуха и разогретых отопительных и бытовых приборов (радиаторы, печи, электролампы, решетка испарителей холодильников, ТВ и т. п.) вглубь строительных конструкций, а остается внутри помещений (ведь каркасные стены не накапливают тепло).
Конечно, теплопотери происходят, но их можно минимизировать (как в приведенном выше примере), прежде всего, устранив сквозняки, плотно закрыв двери, ставни и шторы на окнах (если таковые имеются).
Кроме того, не забываем, что человек сам выделяет тепло (116 Ватт при комнатной температуре, при похолодании теплопотери возрастают – прежде всего за счет излучения). Поэтому, добавив несколько слабых «отопительных» приборов (те же свечи – ведь электричества у нас тоже нет) можно в какой-то мере компенсировать теплопотери («главное, мальчиш, до утра дотянуть» – а там и помощь придет…в виде солнечного тепла или принесенной из сарая охапки поленьев для камина). В такой ситуации температура внутренней поверхности каркасной стены, а с ней и суммарная температура помещения, (при ДОЛГОСРОЧНОМ рассмотрении) будет оставаться выше, чем в каменном доме, значительно дольше, и тепловой дискомфорт наступит также позже.
Понятно, что при этом возникает проблема обновления воздуха, которая во многом зависит от конструктивно-планировочного решения дома (речь о площади/объеме приходящегося на 1 жителя и открытой или изолированной планировке помещений).
В каменном доме в похожей ситуации часть аккумулированной в теплоемких строительных конструкциях тепла, действительно, высвободится в помещения – но процесс этот будет продолжаться всего несколько часов…при этом большая часть, как я полагаю, все-таки будет рассеяна во внешнюю среду через излучение, теплопроводность и конвекцию.
«…Отключенное на ночь отопление – это сэкономленное топливо. Однако, затраты на энергоресурсы вряд ли от этого уменьшаться, потому что утром потребуется нагреть воздух и остывшие за ночь стены спальни, что приведет к дополнительному расходу тепла.
В домах, которые имеют конструкции малой теплоемкости, при отключении отопления на ночь можно сэкономить небольшое кол-во энергии. В домах же с теплоемкими элементами конструкции вряд ли целесообразно понижать температуру ночью, так как многотонная кладка компенсирует потерю тепла. Утром же отданное ею тепло она будет вновь пополнять. Так что снижать температуру на ночь не стоит…» (Журнал «Дом» №1 2007 г. стр. 37).
Мы же из физики помним, что тепло идет к холоду, а внешняя поверхность стены даже с утеплением под действием мороза и ветра будет охлаждаться быстрее, чем внутренняя отдавать тепло комнатам, предметам, воздуху (через радиацию в пределах «прямой видимости» и конвекцию/теплопроводность - при охлаждении предметов и воздуха ниже температуры стены).

Так что тем, кто надеялся обогреваться излучением от каменной стенки «аки от русской печи» (ведь там, в смысле в стене, столько энергии припасено!), предлагаю срочно «одуматься» и начинать натягивать толстые шерстяные рейтузы и искать дедовский тулуп в чулане! – пока человек жив, то это ОН обогревает стену/потолок/пол излучением (в меньшей степени конвекцией и теплопроводностью), но НИКАК НЕ НАОБОРОТ!
То есть, говоря о «теплых стенах», мы говорим не об отоплении как таковом, а лишь (и это важно понимать!) о СНИЖЕНИИ теплопотерь человека.
Причем, в отличие от каркасной, каменная стена то минимальное тепло, выделяемое человеком и нашими свечками, а также запасенное в предметах интерьера или полученное коротким зимним днем в виде солнечного излучения, «проглотит и не заметит» - а как иначе, она ведь такая теплоемкая и любит запасаться десятками и сотнями кДж тепла «впрок»…а потом… это тепло там где-то «в глубине стены/перекрытия гуляет» - какие то свои задачи решает, наверное ! вот уж действительно, «эгоистический энергетический вампир».
Поэтому и тепловой дискомфорт в каменном доме обычно наступает раньше, даже при одинаковой с каркасником температуре внутреннего воздуха! – потому что стена «более холодная» и постоянно «выкачивает» все тепло из помещения и людей.
Выводы:
При отключении отопления каменный дом начинает выделять ЧАСТЬ аккумулированного в строительных конструкциях тепла – здесь у него действительно есть преимущество перед каркасным. Так естественным образом интегрируется средняя внутренняя температура в доме при неизменной мощности отопительных приборов – увеличивающиеся ночью теплопотери компенсируются теплоотдачей от каменной стены/перекрытия.
Однако этот процесс длится всего несколько часов (быстро принял-быстро отдал), да и сам дом - не самый совершенный теплоаккумулятор. Надеяться на «теплые» внутренние стены тоже особо не стоит – ведь они не в воздухе висят, следовательно, имеют конструктивную связь с более холодными наружными ограждениями (стенами/перекрытиями/кровлей/фундаментом)-> поэтому тепло будет утекать туда благодаря теплопроводности камня + конвективный и радиационный теплообмен с воздухом и предметами интерьера.
После этого каменное строение с каждым часом/днем начинает неумолимо превращаться в «морозильник», безжалостно выкачивая то немногое тепло, получаемое от вспомогательных отопительных (если они есть), осветительных/бытовых (если есть электричество) приборов, а также непосредственно из человеческого тела или через окна от Солнца => поэтому выживать в таком здании в ожидании восстановления отопления очень сложно. Кроме того, потребуется несколько дней и повышенные затраты топлива (ведь теплоемкие стены/перекрытия будут запасаться тепловой энергией – а они очень прожорливые) для восстановления нормальной температуры.
У каркасного дома нет особых запасов тепла в стенах/перекрытиях, однако он менее теплоинерционен и не «запасается теплом». Поэтому вспомогательные отопительные и прочие приборы + Солнце могут обеспечить вполне приемлемый тепловой комфорт, да и восстановить обычный температурный режим можно будет за несколько часов. Особенно важно, что стены в таком доме будут оставаться более теплыми, чем в таких же условиях каменные. Каркасные конструкции не будут с таким энтузиазмом выкачивать тепло из «горячего» человека, соответственно, теплопотери тела излучением будут существенно меньше. И все это за меньшие деньги…
Образно говоря, каменный дом – это привередливый (в смысле финансовых затрат при строительстве и эксплуатации) спринтер, он способен эффективно сглаживать ночные колебания температуры, а каркасный дом – неприхотливый стайер, способный с умеренной скоростью пробежать (профункционировать) значительно дольше, обладая при этом определенной «отопительной гибкостью».

Итак: к чему мы пришли?
Именно низкая теплоёмкость каркасного дома дом не только позволяет применять интегрированную систему отопления, но и СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ В 2-3 РАЗА!
А это, согласитесь, немаловажно...

И раз мы заговорили о деньгах, то, сколько будет стоить построенный каркасный дом через какое-то количество лет? Понятное дело, что станет дешевле. Хотя, если построен добротно, и простоит ближайшую сотню лет, не теряя своих качеств и вида, то может стать и памятником архитектуры нач. ХХI в. А если серьезно, то в большинстве случаев на перспективных участках застройки земля в цене постоянно растет.

Продолжение следует...

 

Продолжение



О минусах мы сказали всё….

Теперь рассмотрим некоторые «плюсы»:​

Итак, перечислю лишь некоторые уникальные достоинства каркасного дома:​

1. Разнообразные архитектурные решения​

А также разнообразие планировочных решений и вариантов отделки фасадов (загляните на любой строительный сайт).

2. Доступность и популярность технологии​

Посмотрите на форуме, сколько каркасников возводится).

3. Низкая трудоёмкость возведения (возможность возведения своими силами)​

Как говорится, ноу комментс. Примеров сотни, даже на нашем форуме много фотоотчётов самостройщиков.

4. Короткий строительный цикл​

Период от предоставления эскизного проекта до сдачи дома составляет от 1 до 4 месяцев. Это важное преимущество для реализации коммерческих проектов в области недвижимости и самостроя.

5. Различные варианты отделки фасадов и интерьеров​

Имеется возможность использовать в качестве внешней отделки практически любой материал: облицовочный кирпич, отделочный камень, штукатурку, деревянную вагонку, сайдинг, и т. д. Можно комбинировать отделочные материалы. Например: кирпич и вагонка, штукатурка и вагонка и т. д. В последнее время все большую популярность приобретает внешняя отделка, имитирующая брусовый или бревенчатый дом, так называемый 'block-house'. Стены внутри здания облицовываются гипсокартоном или деревянной вагонкой - на Ваш выбор.

6. Возможность применять любой тип кровли​

Формы крыши, как правило, выполняются из деревянных стропильных конструкций с дальнейшим устройством соответствующих слоев тепло-, паро-, гидроизоляции и покрытием полюбившихся кровельных материалов.

7. Облегченный фундамент​

Наружные и внутренние стены, выполненные по данной технологии, в несколько раз легче традиционных /под каменное строение/. Это позволяет их монтировать на более легкие и менее заглубленные фундаменты, что экономично по затратам на материалы и на работу. Примером могут служить столбчатые, ленточные мелкозаглублённые или свайно-ростверковые фундаменты ТИСЭ. Всё зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

8. Низкая стоимость возводимых зданий​

Каркасное строительство - самая дешёвая строительная технология. Некоторые форумчане утверждают, что ТИСЭ дешевле - чтож, вопрос спорный (особенно если учесть постоянный/скачкообразный рост цен на цемент). Если технология ТИСЭ довольно трудоемка, то каркасные стены в этом смысле "трудолегкие"

9. Возможность ведения работ в зимний период​

Примеров море!

10. Отличное энергосбережение​

Каркасно-панельные современные здания не уступают, а иногда даже обладают большим энергосбережением, чем кирпичные, газобетонные и рубленные. Повышенные энергосберегающие свойства каркасных домов позволяют устанавливать в них менее мощные системы отопления, которые, следовательно, будут потреблять меньше топлива, а содержание и эксплуатация этих домов не станет непосильной задачей для большинства населения.

11. Нет необходимости в подъёмном кране​

В процессе строительства не требуется тяжелого подъемного оборудования, поскольку части каркаса имеют небольшие размеры и вес, это позволит сохранить на участке существующую растительность и ландшафт, минимизирует трудозатраты. Примеров куча.

12. Отсутствие усадки​

Дома, например, из бревна, бруса, кирпича, газоселиката, шлакоблоков требуют годовой усадки перед началом отделочных работ, дополнительного выравнивания стен и дополнительного утепления. Это значит, что вселиться в такой дом Вы сможете почти через два года после начала строительства. В каркасный дом можно вселяться сразу после завершения строительства.

13. Легкость отделочных работ​

Кирпичные дома, при использовании традиционной штукатурки, не дают идеально ровной поверхности стен, полок, потолков, а для использования гипсокартона требуют выравнивания каркаса и соответственно дополнительных затрат. В каркасном доме поверхность стен, полов, потолков получается идеальной в силу применения калиброванной древесины в конструкции дома. Идеальными получаются углы стыков стена-пол и стена-потолок.

14. Каркасный дом дает возможность убрать все коммуникации внутрь стен​

Каркасный дом дает возможность убрать все коммуникации под обшивку в двойной металлорукав, что и безопасно, и удобно: в любой момент их можно перенести с минимальными затратами времени и сил. По поверхности стен не будут проходить провода и трубы.

15. Мобильность​

Если вдруг в ходе строительства изменится задание или в процессе эксплуатации дома хозяин решит поменять существующие инженерные сети, это не вызовет серьезных проблем.

16. Высокая сейсмоустойчивость​

В отличие от каменных домов, каркасные дома способны переносить нагрузку до 9-ти балов. В Японии предпочтителен именно этот вид дома. Такой дом можно сравнить с системой жестко связанных коробок, которую разрушить крайне непросто. См. "]РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: искуственное землетрясение. В нашей стране Камчатка, и Сахалин, и Корякия, и Кавказ, и Алтай, и Бурятия, прочие регионы, где не редки 6-7-8 бальные землетрясения – а это КАТАСТРОФА, груды разрушенных каменных зданий, под многотонными обломками которых шансов выжить почти нет, десятки или даже сотни погибших и раненных! Но посмотрите на Японию – для них подобные толчки земной тверди обычное, чуть ли не ежедневное явление, и люди не гибнут «пачками»! Почему? Да потому что до 70 % частных домов – КАРКАСНОЙ конструкции – японцы, уж на что консерваторы и традиционалисты, сделали соответствующие правильные выводы после страшного землетрясения в Киото. Но если дом все-таки рухнет – то под остатками каркасно-панельного дома, 1 кв. метр стены/перекрытия которого весит от 25 до 60 кг, уцелеть гораздо больше шансов, чем под 3-5 тонными железобетонными плитами. И достанут вас соседи или просто прохожие из под обломков дерева, фанеры и гипсокартона вручную, без привлечения мощных кранов, бульдозеров, электрических и гидравлических резаков и подъемников – причем за МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ время, а не через 2-3-5-10 суток, когда наконец-то дойдет очередь у спасателей на разбор обломков вашего каменного дома с помощью вышеперечисленного (и, как всегда бывает, такого редкого в местах пострадавших от буйства стихии) оборудования!

17. Нет необходимости в тяжёлом строительном оборудовании​

Каркасная технология не требует использования какого-либо тяжелого монтажного оборудования и большого скопления рабочей силы, минимизирует трудозатраты и позволяет сохранить на участке существующую растительность и ландшафт. Строительные работы можно проводить даже при отсутствии хороших подъездных дорог и в любом месте.

18. Огромное количество циклов заморозки/разморозки​

В отличие от домов из кирпича или тех или иных разновидностей бетонных блоков, каркасные дома не требуют постоянного обязательного отопления в зимний период.

19. Быстрый прогрев помещений​

Постоянно не отапливаемые каркасные дома при включение отопления быстро прогреваются, гораздо быстрее каменных и деревянных конструкций.

20. Всепогодность монтажа​

При возведении каркаса на площадке производятся только «сухие» строительные работы.

21. Эстетическая полноценность​

Технология каркасного домостроения позволяет без значительных финансовых вложений придать коттеджу снаружи и изнутри любую (вплоть до самой изысканной) архитектурную форму, реализовать самые смелые идеи архитектора и дизайнера. Причем облицовку каркасного дома можно выполнить таким образом, что она не будет отличаться по внешнему виду от отделки здания, построенного из кирпича или, к примеру, из цельных бревен. И если говорить об архитектурных и эстетических возможностях различных технологий загородного домостроения, то это далеко не единственное преимущество построек каркасного типа.

22. Подходит для разных геологических и климатических условий​

Каркасник может быть возведен на склоне холма или на любых других неровных участках. Определяющим факторм, на мой взгляд, для различных климатических условий является толщина утеплителя, вот и всё).

23. Возможность демонтажа​

У каркасно-панельного сборного дома есть еще одно уникальное свойство – его можно быстро и дешево демонтировать, перевезти, а затем собрать на новом месте – если, конечно, позаботиться об этом еще при проектировании и предусмотреть такую возможность.
Например, вы решили сменить место жительства – а причин тому может быть множество: вы купили новый более удобный и престижный земельный участок у озера под сенью вековых сосен, соседи не нравятся, окружающая инфраструктура не устраивает, какие-то гады устроили по соседству мусорную свалку и т. п.
В подобных ситуациях за ваш еще вполне добротный дом заплатят намного меньше его реальной рыночной стоимости, если вообще удастся найти покупателя. Жалко терять деньги, не так ли?
А выход есть – демонтируйте, а затем соберите на новом месте! Панели в подобных домах, как правило, соединяются болтами или шурупами, так что ломать ничего не придется. Еще вариант – продайте отдельно дом под самовывоз и отдельно землю! Отслуживший свое старый дом выгоднее продать именно целиком, как б/у автомобиль, а не набором потрепанных временем стройматериалов – в любом случае это лучше, чем платить бригаде за его снос. Разве такое возможно для традиционного кирпичного или бетонного дома?

Итак, можно подытожить вышесказанное:​

Современный каркасный дом - это высококачественный дом, по своим характеристикам не уступающий строениям из других материалов, а по некоторым параметрам и существенно превосходящий их. Простота конструкций гарантирует высокую степень надежности готового дома. Несомненным достоинством жилища, построенного по каркасной технологии, является гибкость и простота изменений внутреннего и внешнего оформления. Открытая планировка, превращение необитаемых чердаков в уютные мансарды, легко и быстро «прорубаемые» окна и двери, пристраиваемые дополнительные ванные или гардеробные комнаты, вспомогательные помещения, гостевые комнаты и гаражи позволяют дому видоизменяться и без проблем подстраиваться под меняющиеся требования жильцов. Подобный дом действительно «растет» вместе с желаниями, достатком и количественным составом хозяев. Если вы любитель перемен, то каркасный дом сможет «утолить ваш творческий зуд» - например, для внешнего оформления фасада можете использовать сначала дешевенькие вариант (ЦСП или сайдинг), через несколько лет без проблем все это снимите и установите более дорогой фасад (из того же искусственного камня) или обложите дом фасадным кирпичем. Каркасные стены, собранные по всем правилам обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому, если зимой дом не отапливался, прогреть его до комфортных условий можно всего за несколько часов. Толщина стен в каркасных домах не превышает 25-30 сантиметров, что позволяет увеличить полезную площадь дома. Они легки, надёжны и устойчивы к деформациям. Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Кроме того, в каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Перед отделкой не нужно ждать "осадки". Продолжительность строительства зависит, в первую очередь, от объема работ, связанных с возведением фундаментов, внутренней и наружной отделкой дома, прокладкой коммуникаций и установкой оборудования. Весь комплекс работ от заключения договора с покупателем до окончательной установки на подготовленном участке занимает 1-4 месяца.
В связи с отсутствием "мокрых" процессов при монтаже конструкций, строительство каркасного дома может вестись в любое время года, даже при минусовой температуре. Это обеспечивает настоящую всесезонность работ, возможность срочного возведения каркасного дома в зимний период без потери качества.
Каркасный дом обладает высокими теплоизоляционными свойствами при относительно низкой толщине стен. Достигается это за счет системы утепления. Теплоизоляционный слой обеспечивает комфортное проживание круглый год, и стены такого дома по теплозащитным характеристикам не уступают кирпичной кладке значительно большей толщины, по нек-рым СНиПам, видел, аж до 2х метров...- это без утеплителя).
Жизнь не стоит на месте, люди живут все более динамично, становятся мобильнее, легко перемещаясь «в пространстве и во времени», меняя работу, привычки, образ жизни.
Коттедж (в смысле малоэтажный личный дом) ценен, как правило, не своими стенами, а тем, что под ним и вокруг него – а именно удачным земельным участком, который будет постоянно расти в цене, в то время как строение рано или поздно закончит свой жизненный цикл и будет «пущено на слом».
Теперь об экономической целесообразности. Как мы убедились выше – «дешевле уже не бывает». А то, что немногочисленные фирмы предлагают каркасные дома зачастую по не самым адекватным ценам – что же поделаешь, конкурентов у них еще маловато, а спрос на жилье большой – вот они и пользуются моментом, народ ведь все равно покупает, зачем им в цене падать? Причем запас для подобного «падения» по цене у них есть – в отличие от каменных домов, которые и дальше будут дорожать с ростом цен на электроэнергию, топливо, цемент, металл.

Добавлю – если не наши дети, то уж внуки точно будут жить именно в каркасных домах, потому что пока не придумали другой технологии с таким соотношением «эффективность/стоимость», потому что когда в нашей стране цена каменных и каркасных частных домов будет отличаться в разы (как сейчас в Америке и Европе), а «дешевая» нефть и газ закончится – то у них просто не останется иного выбора!

Поэтому мне остаётся только одно добавить: выбирайте, стройте и будьте счастливы…

Список литературы по каркасному домостроению:​

Ссылки на комплекты чертежей в помощь самостоятельным застройщикам с американского научно-строительного сайта (формат ПДФ):

Базовый вариант трёхспального 1,5-этажного 121.5 кв. м семейного дома: Скачать здесь
Вариант дома для очень холодного климата (Аляска)
Особенности и рекомендации
Вариант дома для холодного климата (Мичиган)
Особенности и рекомендацииВариант дома для тёплого климата (Виргиния)
Особенности и рекомендации
Вариант для жаркого климата (Луизиана)
Особенности и рекомендации
Одноэтажный 112,5 кв. м. для жаркого климата (Луизиана)
Особенности и рекомендации
Рекомендации по правильному и эффективному строительству на примере семейного дома 164 кв. м. + подвал 95 кв. м
Экспликация этажей дома
Схема фундамента
Перекрытия со схемой возушного отопления
Схема 1-го этажа с чертежами каркаса стен
Схема 2-го этажа с чертежами каркаса стен
Схеха крыши
Чертежи фасадов дома и размеры окон
Поперечный разрез двухэтажной части дома с указанием "пирога" стен
Поперечный разрез мансардной части дома с указанием "пирога" стен
-
Энергоэффективность, отопление, вентиляция и проч. с американского научно-строительнго сайта Скачать
-
-
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Скачать
-
"Американ Вуд Консил". Скачать .
-
Справочник по каркасным домам ПЛАТФОРМА в формате Дёжа Вю. Скачать

-

Вот и всё на сегодня!

Выбирайте, стройте, и будьте счастливы!

Ваш Евген

 

Меня очень смутила миниатюра с пирогом стены. Есть явные несоответствия.
1. Снаружи за минеральной ватой вплотную прилегает OSB. Летом скорее всего ничего страшного не случится. А зимой пары из утеплителя не смогут выйти наружу, конденсируются, утеплитель намокнет и, как следствие, прекратит свое существование в качестве утепления.
2. Зачем ветрозащитная пленка за OSB? Смысла в ней никакого. От влаги OSB защитит наружная отделка. К тому же OSB достаточно влагостойкий материал, и небольшое кол-во влаги ему не повредит. От ветра OSB защишать тоже смысла нет. Надо защищать утеплитель, а он закрыт.
Стандартный пирог выглядит иначе. К утеплителю снаружи прилегает пленка, дальше вентзазор и обшивка.

 

Матильда, не согласен с Вами...
Поясню:

Между ОСП и утеплителем ЗАЗОР НЕ НУЖЕН!
К каркасу первым делом прибивают/прикручивают ОСП для обеспечения жесткости конструкции, а уже после строительства всей коробки дома с крышей между стойками каркаса укладывают/задувают утеплитель.
Это - проверенная многолетним опытом практика каркасостроения...

Гидроизоляционная плёнка необходима, чтобы предохранить фанеру от намокания и воздействия внешних природных явлений в период отсутствия или процесса монтажа внешней отделки.


С уважением

 

Согласен с Вами.
Уточню только, что гидроизоляция не является НЕОБХОДИМЫМ элементом стены, обшитой снаружи ОСП.
Это скорее страховка от дождливой погоды.
Если же работники будут расторопны, средств достаточно и дожди недельку отдохнут, то можно обойтись и без плёнок.

 

Автору спасибо за большой труд и очередное напоминание про каркасные дома. Они, на мой взгляд, того стоят. И очень подходят именно нам и именно сейчас. К великому сожалению, триумфальному шествию каркасов препятствует отсутствие адекватного предложения (как по конструктиву, так и по цене) на рынке строительных услуг. Но думаю, что положение изменится.

 

При всем уважении к вам, Евген, остаюсь при своем мнении. Утеплитель на приведенной схемке - базальтовый. его паропроницаемость в разы выше, чем у OSB. Влага обязательно застрянет в утеплителе.
Для мягкого климата, где нет понятия "точка росы" это несущественно. Для эксплуаиации дома летом - тоже. Зимой утеплитель будет мокнуть.
Практика - практикой, но законы физики еще никто не отменял.
Кто ни будь прожил в подобном доме хотя бы пару зим? Проверял его тепловизором? Вскрывал обшивку для проверки состояния утеплителя?
Наверное чудеса случаются, но я - материалист. В такой пирог неверю. Может кто покажет в многолетней эксплуатации?
А тема замечательная. За каркасниками - будущее.

 

А можно Вам такой вопросец - откуда в утеплителе возьмётся влага?

(Прошу учесть наличие пароизоляции со стороны помещений)

Разумеется...

 

Ответ, наверное, длинным получится, но зато полным.

В воздухе всегда содержаться водяные пары.
При уменьшении температуры способность воздуха связывать влагу резко падает.
При 100% относительной влажности и температуре 20 °С в одном кубическом метре воздуха может содержаться до 17,30 грамм воды в виде пара. Так при температуре 16 °С кубический метр воздуха может содержать не более 13,60 грамм водяных паров.
Если плотность водяного пара превышает предельное значение для данной температуры, то избыточная влага выделится в воду.

Относительная влажность в помещении, обычно составляет около 55 – 65%. Теплый водяной пар будет двигаться из помещения в холод, т.е. будет стремится проникнуть в конструкцию кровельного пирога .
Утеплитель (стекловолокнистый или базальтовый) обладающий объемной влажностью о = 5% имеет на 15-20% больше потерь тепла, чем сухой теплоизоляционный материал .
Дальнейшее увлажнение приведет к полной потере теплоизоляционных свойств.
Паробарьер ставят со стороны помещения перед утеплителем, что бы предотвратить проникновение теплого воздуха в конструкцию.
Водяной пар обладает высокой проникающей способностью. Поэтому необходимо тщательно склеить полотна пароизоляционной пленки и плотно прижать ее к стенам помещения.
Но не зря в характеристиках пленок присутствует такая характеристика как "пропускная способность паров" (чем она меньше, тем лучше пароизоляция справляется со своей задачей). Идеальных материалов, как и идеальных строителей небывает. Часть пара пройдет через саму пленку и через неидеальные стыки.
Второй источник влаги - это атмосферный воздух, содержащийся в самом утеплителе. На границе с паробарьером будет нагреваться и двигаться в сторону улицы. Базальтовые утеплители не препятствуют движению теплого воздуха (у них высокая паропропускающая способность).
Желательно, что бы достигнув границы утеплителя, водяные пары покинули теплоизоляционный материал не успев конденсироваться. Так и случается, если есть вентзазор -с потоком воздуха водяные пары удаляются.
Если на утеплитель со стороны улицы устанавливают паронепроницаемый, (не дышащий) материал (полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамин), затрудняют выход воздуха плитой с невысокой паропроницаемостью, то утепленная конструкция становится изолированной.
Попытки закрыть теплоизоляционный материал создают«парниковый эффект».
Т.е. по мере движения «из тепла в холод» воздух остывает, теряет способность связывать влагу и не имея возможности выйти в сторону вентилируемого зазора остается в теплоизоляционном материале. Остывая, воздух оставшийся в конструкции достигает некоторой критической температуры, называемой точкой росы, где и происходит активная конденсация влаги, т.е. ее превращение из пара в воду.
Т.к. получилось нудновато, резюмирую:
1. Если теплый воздух охладить, то выделится влага.
2. Часть воздуха из помещения попадает в конструкцию. В самом утеплителе есть воздух.
3. Если препятствовать выходу воздуха из утеплителя, то он в нем останется, охладится и конденсируется.

 

Если вы материалист, то не должны употреблять слова верю и не верю.

Ваши аргументы Матильда, во многом верны.
Но они базируются не на законах физики, простите, а на сомнениях в добросовестности и профессионализме строителей и несоответствии качества пароизоляции - заявленному производителями.
То, о чём вы пишете, полностью соответствует действительности при отсутствии или некачественном монтаже пароизоляции. Увы, такие случаи встречаются.
Но, поверьте (или проверьте) это не Евген придумал такой "пирог". Так строят каркасники по всему миру. Таких домов миллионы. И многие находятся в северных широтах.
На моей практике тоже есть такие объекты.
Возможно, дело в том, что пара в жилом доме, на самом деле, не так много, как нам говорят теоретики (Матильда - не Вас имею в виду) И основная его масса не стремится в стены! Пар уходит в вентиляцию и потолочное перекрытие, а его не зашивают сверху ОСП .
Та же, ничтожная часть пара, что не вышла на улицу через вентканалы и неплотности в окнах и дверях, прежде чем попасть в утеплитель, должна пробиться через гипсокартон (его часто применяют для внутренней обшивки каркасников, и он сам по себе - пароизоляция дополнительная) и пароизоляционную плёнку. Это очень серьёзный барьер и преодолеть его может очень незначительная часть пара. И наружняя ОСП не является для этих одиноких пробившихся частиц пара непреодолимой преградой, она ведь немало паропроницаема, хоть и меньше чем вата. ОСП лишь замедляет скорость водяного пара, но не это важно при возникновении точки росы и конденсата.
Матильда, почему Вы в своих рассуждениях о конденсате редко упоминаете об относительной влажности воздуха внутри утеплителя, его плотности, толщине слоя, наличии или отсутствии вытяжной вентиляции, влажностном режиме помещений, имеющих наружные стены.
Эти и многие другие вещи определяют возможность возникновения конденсата внутри утеплителя, а не только некоторое нарушение "правила" о том, что паропроницаемость должна расти от тепла к холоду.
Кстати, паропроницаемость у ОСП ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, чем у пароизоляционных плёнок. Так что правило, в общем, и не сильно нарушается.

Ещё один момент.
Давайте всё таки разделять понятия пар и воздух.
Это не одно и то же и не единое целое.
Пароизоляционные плёнки, кстати, ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМЫ, как и некоторые мембраны.
Поэтому некорректно говорить о движении воздуха из дома на улицу, при наличии пароизоляции.

Рассматривать же варианты с непроклееной или дырявой плёнкой не стоит. Лучше, давайте научимся требовать и контролировать качество пароизоляционных работ.

 

Не согласен с модератором. Строительная физика она и в Африке .., но! Если в Подмосковье через м2 конструции за 24 часа в отопительный период проходит до литра пара, то в Сибири в полтора раза больше, а в Якутии. Соответственно и требования к пароизоляции как конструкции разные. "Ошибочки" с непроклейкой швов пароизоляции в Москве не фатальные, жители Ставрополья могут "голову не забивать", но севернее - приводят к серьезным проблемам всей конструкции (особенно каркасной, мансардной): увлажнению утеплителя, возможной его "усадки", увлажнению несущих деревянных элементов со всеми последствиями.
На основании своего опыта НЕ ВЕРЮ в качественную пароизоляцию в частном домостроении. Почему:
1. Проклеивание швов пароизоляции бутилкаучуковыми лентами, герметиками и т.д. дело очень аккуратное. За каждым работником не проследишь.
2. Узлы примыкания пароизоляции к кирпичу, пенобетону выполняются как попало, никто Альбомов Технических решений не смотрит. Да и уровень проработки "узлов" низкий. До сих пор не могу найти реально выполнимый и работающий узел прохода печной трубы.
3. Низкое качество пароизоляционных пленок.
4. Высококачественно выполненая пароизоляция рвется при малейшей "усушке" стропил, стоек. Даже армированная пленка с 200Н на отрыв гвоздем.
5.Высокое тепловое расширение пароизоляционных материалов. Универсальное правило: зимой крепи "внатяг", летом "с провисом" -не всегда работает. В итоге рвет пленку.
6. Если Вы на 200% уверены, что пароизоляционный слой выполнен качественно и все вышеперечисленое Вам не грозит- возникает еще одна проблема связанная с аэродинамикой и воздухопроницаемостью внешнего слоя. Об этом у нас даже проектировщики не задумываются. Если не разорвет при разнице давлений на подветреной стороне при сильном ветре, любая армированная пленка придет в негодность через два года за счет знакопеременых постоянных рывков ("хлопонья"). Вот почему фины укладывают пароизоляцию между двух листовых материалов (гипсокартона и т.д.).
Вывод: Идеальных конструкций и материалов не бывает. Любое решение нужно подстраховывать другим: пароизоляционный слой должен дублироваться сильно паропроницаемым наружным слоем. Рекомендую заменить относительный паробарьер ОСП на доски с качественой ветрозащитной мембраной. Ибо: "При сильно проницаемой наружней части...величины коэффициента увлажнения сильно возрастают, что свидетельствует о невозможности накопления влаги внутри конструкции за счет диффузии".("Стоительная Теплофизика" В.М.Ильинский , М. изд."Высшая школа",стр251).
Еще раз оговариваюсь, что вышесказанное является моим мнением основанным на обследовании боле трех десятков вскрытых "проблемных" мансард только за прошлый сезон.

 

Если наружный слой выполнен как высокопаропроницаемый (например, соответствующая ветрозащитная мембрана и обшивочная доска), то зачем нужна внутренняя пароизоляция? Ведь в таком случае утеплитель будет иметь возможность выпускать из себя конденсатную влагу наружу при движении воздуха сквозь стену под влиянием парциального давления.
Какие ветрозащитные мембраны можно считать качественными (кроме Tyvek Housewrap) и, наоборот, некачественными?

 

Очень согласен с этим выводом
Ветрозащиту ставлю FAKRO. Если порекомендуете еще кАчественные мембраны, буду благодарен

 

Думал что понятно излагаю?! Задача в дублировании систем. Поскольку пароизоляционая система в каркаснике (мансарде) это не 150мм конструкционного бетона в многоэтажном строительстве, она должна подстраховываться паропроницаемым утеплителем и ветрозащитной мембраной. По поводу ветрозащитных мембран, уже высказывался на форуме. Воспользуйтесь поиском. Но еще раз акцентирую внимание: нет плохих и хороших материалов, существуют ошибке в подборе материала к конкретным условиям по характеристикам и уровень качества материала. Дешевые микроперфорированные ветрозащитные пленки имеют право на применение в каркасниках от Москвы и южнее по паропроницаемости. А по поводу качества -все взрослые люди и сами все понимаете.

 

Как это не фатальные?
С ваших же слов, делаем элементарный расчёт:
Домик в подмосковье, площадью 10*10.
Площадь ограждающих конструкций - пусть будет 300 м2.
За 24 часа в отопительный период через них проходит до 300 литров пара. В Сибири - до 450 литров
И заметьте, это не я сказал.

Ещё одна цитата удивила:

Вы хотите сказать, что усыхая, стропила и стойки увеличивают площадь конструкции? А иначе, с чего плёнке полиэтиленовой рваться?
Я то, раньше считал, что каркасные дома не меняют своих геометрических размеров так кардинально

И вот тут странно как то:

Получается, что пароизоляционная плёнка, по вашему, всё время "хлопает" ?
Теоретически это возможно. Если нет ветрозащиты и толщина ваты 50 мм.
Но ведь мы, кажется, рассматриваем жилые дома, а не сараи. И разговор шёл о каркаснике, стенах обшитых ОСП. Через этот материал порывы ветра не пробиваются.
И ветром его не порвёт. А вы советуете отказаться от ОСП, повторюсь, используемом успешно в северных широтах, и обшивать стены досками и мембранами, лучшие из которых (опять же с ваших слов) рвутся и не выдерживают перепадов давления и температуры.
Почему?
А лишь только потому, что (как вы считаете) через метр стены жилого дома проходит до литра пара
Или потому, что мало кто грамотно делает примыкания к печным трубам и вентканалам. Так их вроде в стенах не принято делать.

Видимо, вы несколько всё смешали.
Не надо путать крыши и стены. Никто и не предлагал зашивать стропила снаружи ОСП.
Вы основываетесь на

Вот и говорите о кровельных системах, а не о всех ограждающих конструкциях.
Кроме того, есть мировой опыт. А это не три десятка домов. Верите вы в это или нет, а дома, обшитые по стойкам, снаружи ОСП прекрасно себя чувствуют и в США и в Канаде и в Финляндии и в других северных регионах.
Почему то, не могу поверить в то, что проектировщики этих стран глупее нас с вами.