Утепление изнутри помещений

Доброго Всем) Попробую описать ситуацию более подробно. За техбезграмотность простите, не строитель)

Итак: Нижегородская обл., дом кирпичный 16 квартирный двухэтажный. Квартира угловая на первом этаже. Под домом подвал влажный, но не сырой. Толщина стены ~ 40-50см (откос от окна 33см). Стена угловая очень холодная, комната используется, как гостинная - спальня. Отопление индивидуальное, двухконтурный газовый котел, в комнате 2 радиатора по 6 секций под окном. Подача и обратка сделаны петлей Тихельмана.

Что было: каркас метал, ГКЛ, внутри минвата или стекловата. Без пароизоляции. Соответственно напиталось влагой и пошла плесень.

На данный момент: старое утепление ликвидировано полностью, стена обработана антиплесенью, зачищена, особо страшные места дополнительно пройдены газовой горелкой, зачищены, проникновения плесени в штукатурку не наблюдается. Повторная обработка антиплесенью.

Что требуется. Утеплить стену изнутри. Снаружи не вариант, по причине отсутствия согласования с архитектурой и прочими инстанциями. Ну и типа обещания, что фасад по линии капремонта будет утеплен штукатуркой.

Какие варианты рассматривал: Вариант первый - каркас с ГКЛ, на стену напыляемый утеплитель типа Полинор. Но попалась информация на глаза, что якобы, это паропроницаемый и влаговпитывающий утеплитель.
Вариант второй, ЭППС на монтажный клей, потом плиточным клеем или шпаклевкой полимерной по сетке. Смущает отсутствие полного прилегания по углам, потолок и швы. Потенциальные места для проникновения влаги и соответственно опять плесень.
Вариант третий. Каркас с ГКЛ, внутри по длине стены 4-6 ниток доп радиатор из гофрированной нержавейки. Внизу и сверху вент решетки для забора и вывода воздуха. Смущает в данном варианте потеря тепла на улицу, и якобы смещение точки росы в середину стены, и ее быстрое разрушение (а как 47 лет дом простоял ?)
ну и четвертый, просто отшпаклевать стену, поклеить обои и пустить вдоль стены два радиатора низкопрофильных 200мм на 14 секций каждый. Соответственно затраты на тепло увеличатся.

Спасибо всем) Надеюсь мой сумбур понятен.

 

Небольшое уточнение: стена не мокнет от цоколя, водостока, и т. п? Снаружи визуально как везде?

 

Теперь становится более понятно. Я думал у вас частный кирпичный дом.
Сразу тогда вопрос, обращались ли вы в управляющую компанию или дом частный. Я бы начал с того. что провел проверку угла, стены и его швов примыкания. Потом надо уже идти дальше.
Я почему об этом написал, да потому что данная ситуация не только в старых жилых домах, но и в новых.
Я сам буквально 2 года назад столкнулся с похожей ситуацией в доме которому всего 7 лет. У меня плесень появилась осенью. когда батареи еще не включили, а влажная прохладная погода уже была. Место образования плесени было над окном, на стыке потолка и стены улицы. Вызывал 2 разные организации с тепловизором, Тепловизор показал мостики холода. Делали расшивку и все переделывали заново. Плесень сперва тоже удалил. Дом кирпично-монолитный.

 

Что такое "капитальное строительство" в вашем понимании?
Утепляют. И очень часто. Даже в жилых домах. Полно зданий, где по тем или иным причинам (например фасад здания имеет историческую ценность) запрещено какое-либо изменение на фасадах.
Вы из какого мирка-то выползли?
Какую тему вы мне предлагаете читать? Смотреть на опыт криворуких пустоголовов?
Почитайте лучше К. Ф. Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий". В частности Глава VII "Теплотехнические особенности отдельных частей наружных ограждений".
И еще раз. Научитесь для начала читать других. Все уже написано. Стена мокнет не потому, что ее неправильно утеплили, а утепляли ее потому что она мокнет. Утепляли неправильно и результатом этого стала плесень. Плесень победили. Но проблему с мокрой стеной опять предстоит решать. Так стоит вопрос, а не то что вы себе там напридумывали про потолок и пол.
UPD. Уже оказывается обо всем написали. Ну что ж, все так, как и говорилось.

 

цоколь сухой, прошлым летом сделали гидроизоляцию и отмостку... в подвале воздух влажный, но стены сухие, летом подвал проветривается...

Пришел мастер ЖЭУ, с умным видом сказал, что угол промерзает и нужно утеплять... И на этом все его познания и ПОЛНОМОЧИЯ закончились. Одни кивают на архитектурный отдел, те на ЖЭУ, то на планы капремонта по утеплению фасадов... Никто не хочет брать на себя ответственность...

в дополнение... Стены кирпичная кладка, такое ощущение, что там внутри пустоты, когда ставили окна пластик, то из одного шва сильно дуло, решил запенить... Полный балон пены ушел в неизвестность

 

Энергоэффективный норматив R=3,21 м2 С/Вт
Фактически имеем 0,71


Чтобы довести до требований современных построек будет конструкция типа гипсокартон 12 мм + воздушный зазор 50 мм + ПЕНОФОЛ тип А 70 мм фольгой в помещение к воздуху + кладка 500 мм силикатный кирпич. По поводу влагонакопления - обратите внимание на распределение зоны возможной влагоконденсации для первого и второго расчета. В этой конструкции (при утеплении по данной схеме) возможно, но это выпадение инея на наружной поверхности стены. И не более. (В последнем варианте так же, см. графики)
Такую толщину можно заменить 50 мм XPS + ПЕНОФОЛ тип А или С 20 мм и т. д. и т. п.



Ну и вариант народный, тепло и нормально по толщине:
12 мм ГКЛ + 30 воздушная прослойка + ПЕНОФОЛ 10 мм + XPS 30 мм + кладка 500 мм


R2.34
П. С. Я тут в последнем в расчете галку пароизолятора на ПЕНОФОЛЕ не поставил, желтые и зелёные линии будут почти как на втором графике.

 

Акцентирую внимание, что фольга должна быть фольгой, а не металлизированной пленкой. Люди, включая продавцов, называют что попало чем попало.

Вытяжка в с/у, ванной, кухне должна быть рабочей, без клапанов для периодического использования с побудительной вентиляцией. Т. е. нормальная советская шахта с окном в стене без хлопушек.

 

Простите неразумного, что такое пенофол? у нас в магазине есть Изолон фольгированный. Это одно и то же?

в ванной стоит проходной вентилятор, без хлопушек, а вот на кухне вытяжка со встроеной хлопушкой и выходом на 120мм.

Т. е. исходя из ваших графиков и умных цифирь получается следующий пирог.:
на стену прикрепить подвесы для профилей, ЭППС 50мм на стену с помощью монтажной пены, сверху пенофол фольгой в комнату (нашел в леруа
Изоляция отражающая 5мм ВПЭ/лавсан, 15 м2 ) ... Все это дело прижимаем профилем 27мм на подвесы, которые пропущены сквозь ЭППС и пенофол, и накрываем ГКЛ. Воздушная прослойка получается 27мм на толщину профиля, и у меня получается, что она подогревается незначительно трубами отопления полипропилен.

 

КМК, при использовании ЭППС (не ППС),фольгоизолон можно исключить из пирога утепления. ЭППС ОЧЕНЬ сильно ограничивает поступление пара к стене. Почти как пароизоляция.
Естественно, ни в коем случае не допускать щелей между отдельными листами ЭППС.

 

3.13. У вас видать климатология из старого СП.

Неправильно выбраны условия эксплуатации.

 

Вот нашел калькулятор и что получилось, первый с изолоном, второй без. ЭППС 50 мм =30мм+ профиль +20мм между профилем. Либо 50мм + 27мм профиль с воздушной прослойкой, но это уже почти 10 см потери пространства... (хотя это не актуально по сравнению с комфортом)

судя по второму графику, возможность возникновения плесени не исключена?

ну и простите за глупый вопрос, а есть какое то преимущество у PIR плиты, которая покрыта фольгой?

 

Если не будет конденсата - не будет плесени.
Для конденсата нужен влажный воздух (в материалах которые обсуждаем он «сухой») и температура точки росы для текущей влажности. Стены у вас высохнут. Сейчас нам про дожди начнут говорить... суеверные строители.
В Леруа нашли с лавсаном. (Это не алюминий. Сейчас адепты блестящего и ровного набегут)
Пир плиты покрывают фольгой потому что она сосет воду и для замедления диффузии газа. Извините за стиль изложения. Суть та же пена из баллончика. Ее плюс в долгом замещении вспенивающего газа у которого теплопроводность чуть лучше воздуха. Через 3-5-10 лет он превращается в ту же тыкву. Предназначен для борцунов за тысячную лямбды и ушей в лапше Икеи в Евросоюзе. Главный плюс в самозатухании (если не нахимичить), но перед свойством набирать воду быстрее чем отдавать этот плюс меркнет

изолон фольгированный я не знаю, отщипните кусочек, если легко порвётся как фольга - ок. Можно пожечь ещё, фольга не сгорит.

суть монтажа Вы уловили верно, стыки тщательно проклеить алюминиевым скотчем, воющем не должно быть воздушных карманов там где может конденсироваться. В общем я бы монтировал как Вы описали. Только не на пену, а на клей, но суть та же.

Коллеги указали на недочеты, но в общем результат примерно один. Тщательная пароизоляция сразу за ГКЛ.
Трубы отопления я бы вывел наружу - мало-ли что. Прятать их в пироге - ну это Вам решать.

если неудобно будет крепить подвесы. Был вариант с форумчанином по креплению деревянных брусков (кусков) точечно, толщиной с эппс, к ним подвесы, а уже Пенофол насаживать на подвесы. И после закрепления профиля подвесы герметизировать алюминиевым скотчем к фольге Пенофола. Нормально смонтировал, проблему решили

 

Можно, но тогда придётся устраивать фольгу из какой-нибудь хотяб для бани с крафт-бумагой, а это дороже, чем 10 мм той же подложки из Пенофола с той же лямбдой вместо 10 мм ЭППС отдельно с фольгой. Убирать фольгу я бы не стал, это офигенский плюс по воздушной прослойке благодаря ГКЛ профилю

ЭППС действительно хороший пароизолятор. ППС это который из шариков, «продуваемый», он же - блочный.

кстати по (э) ппс, внимательнее с проводкой и прочим, все горит, но он токсичен весьма и весьма, любой. Корейцы, например, его везде суют. Говорят просто - строим так, чтобы не горело. Я с ними согласен.

 

Все бегом, все бегом. Страна прежняя, лобби новое.

 

Вы свои приползли оставьте при себе. А то так и до грубости можно дойти. Вы видимо читать правильно тоже не научились. Про пол и потолок я писал в своем случае и это касалось по части плесени и откуда она у меня образовалась.