Ребристое перекрытие из монолитного ж/б

Вынуть не получится )
Объясню ситуацию
Фундамент - плита, уровень пола в 60 см от уровня плиты
В некоторых комнатах, где будет плитка с теплыми полами - планирую залить
подобное перекрытие, размеры комнат, 2х4, 3х3 и 4х4

а если его не применять, выйдет еще дешевле ведь? тк опалубочной доски уйдет примерно столько же, а толку от такого утепления снизу мало?

вниз потом мне не подлезть - закрытая конура получится

Этот вариант, только без пенопласта мне показался достаточно надежным и экономичным в моем случае
Я выкладываю столбики из кирпича, на них опираются балки, опалубку делаю из дюймовки, форма под балки имитируется доской

 

На первой странице нашел только по п7 возможность неразрезного варианта. Но тогда непонятно армирование балок - преимущественно нижнее.
По п.1, 2 и 3 ответов нет. Давайте я их задам по-другому, может так будет более понятно, что меня интересует:
1. Делался ли расчет на динамическую нагрузку?
2. Делался ли расчет балок на устойчивость, особенно на пролетах 6-7м?
3. Учитывалось ли возможное увеличение краевых моментов в защемлениях при податливости опор(прогиб балки)?
4. ГОСТ 23279-85 не предъявляет особых требований к сварным швам сеток (ну разве что при падении с метра не должны развалиться). Согласно ему могут быть проварены даже не все пересечения. У Вас же именно сварные швы являются способом передачи усилий на арматуру. Поэтому требование 1/4 пролета над опорами считаю сомнительным в данном случае и спрашивал, считались ли сварные швы?
5. Переход от балки к полу должен быть скошеным. Но этого мало. Этот скос нужно считать - либо там хватит бетона при определенной геометрии, либо его нужно дополнительно армировать. Делался ли такой расчет (арматуры на схемах нет)?
6. Про случай неразрезного перекрытия с промежуточными опорами написал выше. Прокомментируйте.

 

Для данного перекрытия критично заливать всю площадь перекрытия разом, или можно самостоятельно месить бетон и заливать кусочками?

 

1)Нет, какая значительная динамическая нагрузка может быть в жилом доме?
2)Нет, ибо балки все связаны по верху и по периметру.
3)Да, уже отвечал.
4)Снип не требует в сварных сетках дополнительной анкеровки.
+ см. в пособии Тихонова по армированию рис. 3.15
5)В каком документе и на какой странице, сказано, что нужно считать?
В серийных ребристых плитах, с бОльшими растояниями между рёбрами, этот переход 5-20мм, а толщина плиты при этом 50мм.
6)Сечение балок тавровое, работают все продольные нитки сеток. Дополнительно всё считалось на двухпролётной схеме.

Объём бетона как правило небольшой, лейте сразу.

Засыпте песком и сделайте стяжку.

 

А зачем столько лишних тонн нагрузки на фундамент? да еще и неравномерной

 

Ваш фундамент и грунт этой нагрузки даже не заметят, т.к. она составит менее 0,1кг/см2

 

ммм как это?
у меня получается примерно тонна на м2 или 1 кг на см2
если средний вес песка взять 1600 кг/куб


ЗЫ туплю )) на 1000 делил, а в квадратном метре 10 000 см2

 

0,1кг на см2= 1000кг на м2, или я переутомился

 

Точно так, думаю это многовато, засыпать вместо песка керамзитом - дорого и мне кажется он усадку будет давать
Поэтому буду подобное перекрытие конструировать )


Кстати у Шепелева в "Как построить сельский дом" такое ребристое перекрытие довольно подробно описано
Только что книгу с почты забрал )

 

А все таки - не хочу я делать опалубку на весь дом, дорого это
Если я буду делать частями, соответсвенно заливать только в ручную, бетон будет слабее.
Как в этом случае усилить вашу конструкцию, чтобы она не завалилась

 

На весь дом сразу как правило и не надо У Вас внутренние несущие стены есть, сколько? Или лучше план выложите, с указанием несущих стен.

 

Посмотрите с таким фундаментом как лучше сделать?

 

Что означает несущие, центральная перегородка одна, у нее такой же фундамент как и у наружных стен, расположена она по середине дома т.е. 5м от крайней стены, ширина дома 10м
а остальные перегородки так, вырыл 30 см кинул пару арматурин залил самопальным бетоном и все, на них на скольок я понимаю особо опирать ни чего не стоит, фундаменты получаются не цельные и разные по несущей способности.

А под заливку частями я имел ввиду следующее, если лить не весь дом - то это однозначно заливка в ручную (т.к. несколько раз нанимать насос по 8тр за раз - дорого обойдется), а т.к. в ручную, то больше метра за день я один не залью, пожтому и опалубку на больший размер делать не стоит

На сколько я понимаю монолит будет крепче если лить его сразу весь (или тут разницы нету).
Опять же ручная заливка - бетон в несколько раз слабее заводского.
Вот я и хотел бы узнать как надо скоректировать вашу схему, с учетом этих поправок.

 

Вы дом хотите поднять полностью в одиночку? Бетононасос не является необходимостью, можно нанять 4-6 работяг на день заливки. На опалубку специально досок покупать не нужно, используйте те, из которых потом крышу будете делать. В вашем случае можно заливать по полдома. На перекрытие самомес крайне не рекомендую это не стяжка.

Всегда лучше заливать за один раз, ежели охота растянуть удовольствие, можете на три раза разбить.

 

Подскажите пожалуйста! Можно ли в такое перекрытие залить трубы теплого пола? То есть трубы будут крепиться к нижней сетке. Не нарушат ли змейки из труб прочность плиты и не будет ли разрушать плиту постоянный нагрев из нутрии? Извините если спрашиваю глупости.