Моя дешевая лестница с забежными ступенями на металлическом каркасе

Может кто эту лестницу раньше видел на другом сайте - но и тут хочу поделится опытом - может кому и будет интересно.

Изначально хотел заказать деревянную лестницу, но цена 80 – 120 тыс. рублей отпугнула. Пришлось думать головой… После перебора вариантов было принято решение варить каркас косоура из стальных труб/профилей. Долго мучался с выбором и расчётом параметров лестницы, но в учебнике для немецких ПТУ по строительству деревянных лестниц (я его скачал с сайта ввв.kodges.ru, я нашел чертеж лестницы практически по моим размерам… Прочертил его в «Компасе».

Сначала из дощечек и реек сделали по месту модель и многие размеры сняли оттуда. Привез материал – на каркас потребовались 3 шестиметровых квадратных трубы 40 х 80 мм и 2 листа 4-х миллиметрового железа 150 х 60 см. (всего на 3000 рублей). На улице собрали сварочный кондуктор в виде 2-х перпендикулярных брусьев. На него перенесли размеры первого звена каркаса (длину и высоту подъёма). Прикрутили к нижнему бруску опорную пластину, вырезали в размер 2 трубы каркаса, поставили их с нужным наклоном и приварили к опорной пластине. После этого на них варили пеньки-опоры ступеней и пластины под ступени. Аналогично сделали и третье (самое верхнее звено). После этого в гараже прибили к балке вертикальную доску и собрали лестницу «почти по месту». Выставили первую и третью секции и начали варить середину. Конструкция получилась разборная на болтах. Каждая секция легко переносится одним человеком. На изготовление каркаса бригада из 2-х человек затратила 1,5 рабочих дня.
Начали делать ступени – клеёные щиты не подошли по нескольким параметрам - так как они дорогие и работают только с влажностью свыше 45% (если дома суше – то они начинают рассыхаться и скрипеть). Была придумана компромиссная технология – на основание из 13 мм. водостойкой фанеры были приклеены и прикручены шурупами половые фальцованные доски толщиной 32 мм. После этого вся ступень была окончательно обрезана в размер и обстрогана по торцам. На 15 ступеней ушло 2 листа фанеры + 18 фальцованных досок + ведёрко клея «Супер-ПВА» + 180 шурупов. Итого расходы на ступени около 3000 руб.
Перила решили делать металлическими, так как каркас из металла. Можно было заказать и кованые, но время поджимало, да и цену бы кузнецы заломили большую. В итоге в магазине OBI были куплены кованые элементы «шишки» и «завитушки» 2-х видов на 4 000 руб (блин, как дорого…). Купил металлопрокат – квадрат 10 мм, полосы 25 мм шириной и квадратной трубы 20 х 40 на 1500 руб. Полтора дня мы со сварщиком размечали-резали-варили. Потом перила покрасил чёрным грунтом-эмалью.
Пошкурили ступени, поставили их на место и закрепили болтами. Собрали перила и прикрепили их к ступеням шурупами. Установили перила из клеёной древесины. Покрыли ступени и перила 2-мя слоями яхтного лака.
И вот что получилось… Общие расходы на лестницу составили: 17400 руб. без оплаты работников.

 

мало фото.
Хотелось бы посмотреть еще и на конструкцию.

 

выкладываю..

 

А с оплатой? Т.е. общая смета?
Вижу, что не крепили лестницу к стенам. Конструкция "не гуляет"?

 

17 500 + 10 000 руб отдал сварщику-плотнику и его подручному. Ну и сам на объекте неотлучно присуствовал решая постоянно возникающие технические проблемы. Лестница без перил первоначально была не жесткая - немного "гуляла" - поставили перила - это дало дополнительное крепление к полу и верхней балке + каждая ступень крепится к блоку перил - стала намного жестче и теперь "не гуляет". Можно было трубы косоура расставить на большее расстояние друг от друга (у меня сделано всего на 40 мм) - тогда каркас будет жестче - но расчёт элементов каркаса будет намного сложнее - хотя с применением CAD-системы (того же "Компаса" или АвтоКада) можно прочертить и просчитать любую конструкцию.

 

А мне очень понравилась лестница! Без технических "разборов"! Просто красивая и легкая! .и еще своими руками... просто молодец!

 

А у меня образовалась огромная проблема...
Мало того, что строители ошиблись с расчетом самой лестницы, так еще - вероятно от не знания не учли натяжение металла при сварке.
В итоге пластины (метал 5-ка) под ступеньки изогнулись дугой вниз. Получилась разница между центром пластины и краями в 5-6 мм.
Вот теперь не совсем представляю как крепить сами ступени к пластинам.
Был бы очень благодарен за совет, если кто сталкивался с проблемой и расскажет как она решалась.

 

есть возможность выправить пластины? а ступени обычно крепим на футорку, или покупаем или сами нарезаем резьбу М8 в шпильке М20, длиной по 30-35 мм, метчиком в просверленном отверстии в ступени намечаем резьбу и с применением клея Супратак 569 вклеиваем - вкручиваем футорку, и винтом М8 крепим ступень.

 

Даже не знаю, как ответить...
На мой взгляд нельзя выправить. Металл 5-ка, а лестница уже стоить на месте.
Что-то мне кажется, что не очень получится выправлять - лупить по краям площадки боязно - еще выверну всю конструкцию.
А если под ступени например вырезать резину? или подложить фанеру? Так делают?

 

Кувалду в руки, на 2-3 кг и рихтовать. Лист при сварке всегда ведет, особенно при сплошном шве.

 

Да без вопросов - это самый желаемый способ, а вот лестницу не выверну?


Завтра выложу фото. Надеюсь спецы смогут сделать заключение можно кувалдой или нет.
Но уже настроение заметно поднялось. ::

 

Вопрос к автору.

Таже история после озвучки цен на изготовление лестницы я понял что варить будем с кумом вдвоем.
Вопрос по косоуру. Я нехочу делать один центральный. Думаю два по бокам ступеней будет проще. В моей лестнице будет 2 марша и промежуточная площадка. Первый марш вдоль стены длинной 4,2 метра значит сам косоур длинной около 5 метров. Как определиться с достаточностью сечения тойже квадратной ( профильной трубы). Если 2 косоура по бокам скажем 100х100 Этого достаточно чтобы под ногами лестница не дрожала и не вибрировала ?

Буду признателен за консультацию.

 

укладываете сверху деревянную проступь(твердолист),притягиваете гнутые уши двумя струбцинами к ней и крепите с краев саморезами помощнее

 

Это Вы приваренную 5-ку собираетесь притягивать? Ступени точно изогнутся. Для рихтовки без удара так же можно использовать большой трубный ключ (только старый советский) и т.н. "собаку" - рихтовочный прихват. Его сварщики делают сами. Не бойтесь, что лопнет, то можно подварить.

 

начнут рихтовать-повыгибают куда попало,а струбциной пластина продавится легко(приварена то только в середине,уши-свободны и податливы)и приляжет по фигуре идеально. Пусть попробуют на одной ступени и убедятся:hello