Откатные консольные ворота с верхним подвесом

Просто столбы? Без фундамента и арматуры ниже глубины промерзания?
Можно поподробнее про бетонирование столбов?
Какие профиля для ворот использовались?
Вес ворот, прикинул, 150-200 кг. Балка из 3 мм выдерживает, сильно прогинается?
Балка получилась 7 с небольшим метров. В продаже обычно 6 метровые профиля. Сначала сваривали в длину, а после прорезь делали? Какая ширина прорези?
Тоже стою перед выбором конструкции, ваша очень понравилась. Но у меня столбы без тисе, лунки диаметром 20 см, глубиной 180 см, залиты бетоном только внизу. Верхние 80 см. засыпаны песком. Думаю не выдержат, особенно, дальний от ворот выдернет рычагом.

 

Фундаментом является бетонный столб 250 х (глубина промерзания), ниже - полусферическое расширение этого столба, диаметром 500 мм.
Армирование - труба 80х80х3х3000 (примерно 2100 над землёй и 900 в бетон), нарощенная 4-мя кусками арматуры до самого дна.
Балка не прогибается т. к. опирается на 4 столба и 3 промежуточные стойки.
Её не стыковал, просил отрезать от 12 метровых, хотя, в стыке не вижу ничего страшного, если сварщик хорошый. Если бы стыковал, то прорезь после сварки.
Подробнее о самодельной балке https://www.forumhouse.ru/threads/391319/
Столбы в данном случае несущие и бетонирование должно быть полным, с гильзой из армированного хорошего рубемаста, спаяного горелкой. Можно использовать рыжую канализационную двухсотку (метра в землю достаточно).
Крайний столб не выдернет, их 4 и до крайнего больше 6 метров.

Надеюсь ответил подробно.

 

Створ ворот, я так понимаю, сделан из профтрубы 60*40*3. Как Вы считаете если облегчить конструкцию (ну и удешевить заодно) и сделать из 40*40*2 выдержит ли на прогиб? Калитки не будет-чисто ворота.

 

А какая длина ворот? В любом случае, если побольше укосин сделать, то выдержит на прогиб. Но ещё есть ветровая нагрузка, её тоже не надо забывать. Но тогда, опять, экономии не получится. В любом случае это риск. Я такие думаю делать из 60x40x2 мм при проеме ворот 4.4 метра. Подождем автора темы.

 

@Domovoy2017, Проем ворот планируется 4,1 метра, калитка будет отдельно. Да нужно мнение спецов, подождем автора.

 

Каркас моих ворот 60х80х1,8. Створ (от столба до столба) - 5020.
Обычно каркас делают из трубы 60х40х2 + к низу приварена направляющая, которая служит усилением. Это оптимальный вариант (жесткость-цена).
В моём случае направляющая не привязана к каркасу ворот (не усиливает его), и проём великоват. Поэтому использовал трубу большего размера.
Вообще, понятие "выдержит" относительное. Предложенная Вами труба (40х40х2), в сборе с профлистом и укосиной, не обвиснет и работать будет, но как уже подметил Domovoy2017, значительно возрастёт боковое раскачивание. Приемлемо это или нет - решает хозяин.
У моего знакомого именно такие ворота (40х40х2, проём 4м., электропривод, классическая нижняя балка). Его это устраивает. Возможно потому, что он делал всё сам

 

@Modul, я так понял боковое раскачивание будет иметь место только при открывании или закрывании ворот. Все остальное время створка фиксируется на ловителе. Да еще и направляющая не даст уйти с оси. Думаю, что вариант с облегченным профилем жизнеспособен.

 

Если будет верхняя направляющая (как у меня), то ворота станут совсем хлипкие. В ветренную погоду может возникнуть ситуация, при которой ворота, закрываемые электроприводом, просто не попадут в ловитель.
У изготовителей ворот, насколько мне известно, нет желания применять настолько малую трубу. И, видимо, это неспроста.

 

Откуда взялось такое умозаключение? Оно основано на наблюдаемых реально эффектах? Я исхожу из следующих исходных:
1) ворота делать сплошными;
2) часть забора, за которую заходят ворота (с небольшим запасом) делать сплошной;
3) для повышения жёсткости подвеса в месте удержания закрытых ворот сделать удвоенное число столбиков;
4) если порывы ветра будут раскачивать ворота чрезмерно сильно, добавить внизу две планки широких ловителей с колёсиками, которые будут ловить раскачивающиеся ворота и направлять куда следует.

 

Привет. Пока есть время хочу нарисовать детально план ворот. Меня на месте не будет при сварочных работах. Хочу отцу максимально все расписать чтоб не было вопросов. Ну или хотя бы их было бы поменьше. Поправьте покритикуйте.

 

Добавлю Направляющая 40х80х3

 

Я посмотрел вьювером бесплатным. Там нет размеров деталей. Или если автокадом открыть то все в масштабе получается? Еще 2 вопроса.
Какие подшипники использовали?
Почему такой сложный узел? Нельзя сделать просто квадратную пластину с 4 подшипниками? Или это слишком жестко и зимой все заклинит?

 

DWG TrueView 2017 - English (у меня такой бесплатный), размеры в подобных файлах для резки не нужны (исполнителю). Измерить детали можно взяв линейку из инструментария вьевера. В автокаде да, всё отражается в правильных размерах.

По поводу упрощения кареток: теоретически - работать будет, практически - изделие таких больших размеров + сварка = идеально ровного прилегания подшипников не будет. При отсутствии свободы в горизонте велика вероятность подклинивания в боковые стенки. Поэтому сочленения и зазоры в них, обеспечивают правильное опирание. А поскольку весь узел внутри направляющей (в отличии от заводского), получается именно такая конфигурация. И уж если мы заказываем резку лазером т. к. в ручную довольно геморройно, то и габариты деталек скруглены. Лазеру всё равно а длинна реза меньше (влияет на цену) и монтаж - демонтаж проще без углов.
В заводском варианте сочленение блока подшипников и опоры находится "на улице", в нашем случае - внутри направляющей. Это даёт компактный вид. Между направляющей и верхней частью ворот зазор - 1 см. (теоретически хватит и 5 мм. чтобы не примёрзло).

Подшипники 302 закрытые самые дешёвые (я брал по 50 р.).
По эскизам отвечу отдельно.

 

@Mikel23,
- Сварочные швы укосины внутри ворот будут надёжнее на сжатие, если поменять диагональ (перестраховка от плохой сварки).
- В полностью закрытом / открытом состоянии вертикальные стойки каркаса ворот у меня совпадают со столбами проёма (не вижу причин для иного). Подглядывание с улицы невелико и уменьшается более простым способом чем полуметровый кусок ворот.
- Особенность забора имеет смысл уточнить: Поперечные связи столбов (40х40) я варил не длинными хлыстами внакладку снаружи (что гораздо удобней), а заподлицо с внешней плоскостью столбов. Это неудобно, т. к. длину перемычек надо подгонять очень точно чтобы не тянуло от сварки. Зато, забор смотрится аккуратней. Между столбами для дополнительной поддержки направляющей нужно приварить промежуточные стойки (40х40). Они привариваются к поперечным связям столбов, которые тоже 40х40. В итоге внутренние (внутри двора) поверхности у столбов и промежуточных стоек совпадают, что удобно для крепежа направляющей (видно на фото из первого поста).
- Самый дальний верхний острый угол ворот. У меня там есть доступ к полости горизонтальной трубы, вернее к каретке в ней. Она не приварена и может корректироваться двумя болтами (коррекция не пригодилась, но всё приваривать - не по фен-шую).
- Размер между каретками жёстко не лимитирован. У меня получилось меньше двух метров именно потому что они вставлены внутрь равнобедренного треугольника 2м.х2м.
- Высота калитки странная - 1870. 2000 - два по 40 - два по 5 = 1910 (я так делал).

Совет по ширине калитки: сделайте прикидки профлиста к врезанному в трубу замку, чтобы отверстие для ключа попадало красиво в середину волны. При этом противоположный край полотна заканчивался на нижней волне профлиста, отсюда и ширина двери.
Да и не забудьте что снаружи традиционная выступающая ручка невозможна, отсюда и выбор замка.
Либо сознательно идти на неполное (жестко ограниченное) открывание ворот, примерно на 25 см.

 

Спасибо большое. Огромное. Все исправления принял переделаю выложу еще раз.
вот тут главный вопрос.

Я думал что 60*40*2 идет плашмя. Т. е. на нас смотрит 60.
2000 -2*60 -2*5 = 1870 так получилось.
Скажите лучше делать 60 вдоль? т. е. на нас будет смотреть 40.