Проводка своими руками - ликвидация безграмотности

Ну что же... по просьбам трудящихся...
Приступим помолясь.
Для начала представлюсь. Зовут меня Юрий. Образование высшее (советское). Специализация по образованию: Авиационное приборное и электрооборудование. Специальность по образованию: Инженер по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования.
Всю проводку на своей даче конструировал и делал сам.


Вступление
Вопрос, который чаще всего задается: Можно ли самому сделать электропроводку в доме, на даче, в квартире? Ответ неоднозначен.
Составить электросхему проводки в доме, расчитать и смонтировать ее необходимые элементы можно в любом помещении при наличии минимальных знаний в области электротехники. Но после этой процедуры для дома ПМЖ необходимо легализовать эту работу, т.е. сдать документацию и работу электрику перед подключением дома к электроснабжению, доказав что работа выполнена квалифицировано.
В квартире с легализацией проще, она там уже выполнена и электроснабжение подключено, но изменение утвержденной электросхемы вообще-то является реконструкцией и требует согласования. Кроме этого в квартире уже существует проводка с неизвестной пользователю схемой и с неизвестными местами прохождения проводки. Скрытую проводку, находящуюся под напряжением, можно найти используя специальные приборы, но несмотря на это штробление стен под новую проводку становится занятием повышенной опасности.
Проще всего эти вопросы решаются в строящемся дачном доме. Подключение к электроснабжению осуществляется "своим" электриком, регистрация дома необязательна, проводка отсутствует и даже последующая регистрация строения проводится по облегченной форме.
Вот такая ситуёвина с основным вопросом.
В данной теме планируется рассказ об основных понятиях используемых в электротехнике, основных элементах, используемых в конструкции внутридомовых электросетей, типовых схемных решениях, правилах монтажа и безопасности проведения работ.
Юридическую сторону вопроса в данной ветке освещать на планируется.

 

Нус, с нетерпением ждем продолжения!

 

Исходные данные
Это параметры, с котрых начинается любое проектирование. Чем больше исходных данных Вы соберете до начала проектирования, тем меньше ошибок будет в Вашем проекте и соответственно меньше переделок и меньше затрат на реализацию проекта.
Условно исходные данные можно разделить на две группы: внешние (характеризующие ту часть общей электросети, которая находится за Вашим забором) и внутренние (характеризующие "внутризаборную сеть" и потребителей электроэнергии).
К внешним данным относятся:
- фазность подводимого к дому электропитания (одно- или трёхфазное).
- выделенная на Ваш дом предельная электрическая мощность.
- система заземления внешней электросети. (заземление это вообще отдельная тема, требующая весьма серьезного разговора).
Кроме этого, формально можно уточнить вольтаж сети, но сейчас он может быть только 220 вольт, вряд ли 127 воль ещё где-то осталось. Предвижу вопрос: а как же 380 вольт? Отвечаю сразу. 380 вольт это межфазное напряжение 220-ти вольтовой трёхфазной сети.

Внутренние данные. Тут всё сложнее. В идеальном варианте нужен план участка со всеми строениями, к которым подводится электропитание. В каждом сооружении необходимо определить места для основных потребителей электроэнергии (электроплиты, насосные станции, электрокотлы и насосы отопления, электрорадиаторы, электроводонагреватели, насосы, локальные очистные соооружения, паровые душевые кабины, электрокаменки, станки, силовые розетки для инструмента, источники внешнего освещения участка, электрозвонки, видеокамеры и домофоны, электрозвонки и всё прочее на что хватает Вашей фантазии при проектировании участвка). В доме лучше всего распланировать все комнаты по расположению мебели, осветительных приборов, планируемых к использованию в помещении электропотребителей. Необходимо узнать электрическую мощность каждого электроустройства (она написана в паспорте) и нарисовать табличку с этими параметрами. Кроме этого необходимо предусмотреть розетки "для хозяйственного пользования" (пылесосы, полотеры и т. п.)
На основании этих данных на плане помещений можно указать все розетки, выключатели выходы проводки для люстр и фонарей.

И вот теперь можно приступить к первичному проектированию.
Начнем с главного распределительного щита.
Что это такое? Это ящик, очень желательно большой и железный, в который будут подведены провода от столба линии электропередач.
Разместить этот ящик можно в любом наземном (без повышенной влажности воздуха) помещении. При выборе места установки существенную роль играет удаленность от столба к которому планируется подключение. Причина проста: от столба к щиту идет самый толстый провод (и соответственно самый дорогостоящий) и чем короче магистраль, тем меньше затраты. Кроме этого, слишком длинные провода, проложенные по воздуху неэстетичны.
Считаем, что с местом, куда повесить ящик определились. Теперь определимся как го повесить. Высота от пола - дело произвольное, но...
- должно быть удобно считывать показания счетчика;
- дети не должны иметь возможнось туда залезть;
- ящик должен быть прикреплен к силовым элементам строения (а не к каркасу гипсокартонной отделки или к вагонке внутренней обшивки). Исходя из этого и будем крепить ящик на высоте от пола.
Совет: не старайтесь выбирать маленькие ящики, лучше пусть останутся свободные места для АЗСов, чем их не хватит.

 

Yurik587, очень надеюсь, что продолжение всё же следует. Ну очень актуально! Спасибо, что пишете понятно, без утяжеляющих восприятие профессиональных выражений, по крайней мере пока всё ясно даже мне. Ждём продолжения ликбеза!

 

Вместе с тем, что написано выше, размер ящика будет зависеть и от того помещения, куда он установлен как это не странно. Если Вы выберете в качестве места для установки например гараж, то Вам не понадобится в нем большое количество АЗС, потому что количество линий электропередач выходяших из него будет небольшим.

 

Поясните пожалуйста что такое АЗС?
И про ящики изложите пожалуйста по подробней, места установки и типы..., а то я начал смотреть ящики, а там какие то IP
Какой куда ставят и чем они отличаются мне непонятно совсем

 

Теперь давайте отвлечемся от процесса проектирования и поговорим о понятиях и элементах нашей внутренней электросети. Их не очень много, но знание того зачем они нужны и как они работают позволит Вам правильно их использовать.
Напряжение
Это те самые вольты (В или V) о которых шла речь выше. Одина из основных характреристик электропитания. В основной своей массе все бытовые электроприборы ориентированы на напряжение питания 220 вольт, но бывают исключения.
Сила тока
Этот параметр измеряется в амперах (А). В нашем случае он будет характеризовать нагрузку на элементы системы электроснабжения и использоваться при расчетах.
Мощность
Этот параметр характеризует количество электроэнергии потребляемой электроприбором в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт или W) или в киловаттах (КВт или KW). Равен напряжению умноженному на силу тока.
Провода (Кабели)
Используются при передаче электроэнергии от источника к потребителю.
В быту используются медные или аллюминиевые провода.
Бывают одножильные (одна проволока) и многожильные (много проволок свитых в одну). Многожильный провод более стоек к изгибам, т. е его можно гнуть много раз не опасаясь, что он переломится, но он и дороже.
Кабель это два или более изолированных друг от друга проводов. Самый оптимальный вариант для однофазной внутренней проводки это изолированный двух или трёхпроводной многожильный медный кабель. Какой - куда опишем позже.
Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или "квадратах". Каждый "квадрат" медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый "квадрат" аллюминиевого провода - только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т. е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше - нет! Аллюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще. Настоятельно рекоментдую хорошо разобраться в приведенном примере, так как именно этим принципом расчета мы будем пользоваться в дальнейшем.



Потерпите с вопросами, пожалуйста. Когда всё напишу большинство отпадут сами собой.


Автоматический выключатель, АЗС
Краткое обозначение устройства называемого "автомат защиты сети". Это электроприбор, который способен выполнять функции выключателя, но создан для автоматического отключения питания, если сила тока проходящая через него превышает установленный предел. Предел написан на корпусе автомата в амперах. Эти устройства выпускаются не только одинарными, но и пакетами по 2, 3 и редко 4 штуки. В нашем дальнейшем повествовании оставим абревиатуру "АЗС", хотя при общении с продавцами лучше использовать термин "автоматический выключатель".
УЗО
Краткое обозначение "устройства защиты и отключения". Основное назначение: отключение электропитания при возникновении разницы токов протекающих по "фазе" и "нулю". Это устройство сравнивает токи, протекающие по каналам и отключает питание при возникновении разницы. Разница может возникать в случаях утечки тока, вызванных нарушением изоляции электроприборов, наводок в сети во время грозы, утечек при поражении людей электрическим током. Внешне отличается от АЗС наличием кнопки "Тест".
Дифференциальный автомат защиты
Как УЗО, но кроме этого обладает функциями АЗС. Выпускается в однофазном и трёхфазном исполнении. В отличие от АЗС однофазный ДАЗ имеет не 2, а 4 места подключения к проводам, т. е. 2 канала.
Для справки: смертельная доза тока, протекающего по телу человека 0,1 ампера. Ток срабатывания УЗО 0,02-0,04 А.


Электросчетчик
Устойство предназначенное для учета израсходованной электрической мощности. Измеряет расход в киловатт*часах (именно умноженных, а не деленных). Выпускаются однофазные и трёхфазные модели. Вариаций на тему масса! Электромеханические и электронные, одно- двух- и многотарифные, со встроенными модемами для дистанционного считывания показаний и без оных и т. д. и т. п.
На что обратить внимание при покупке:
- класс точности (в соответствии с ТУ на подключение);
- фазность;
- количество тарифов;
- диаппазон измерения.
Первые три - понятно. Четвертое это вот что: разные счетчики, как и любой электроприбор, способны пропустить через себя ток только определенной максимальной величины. Счетчик пропускает через себя весь ток, потребляемый Вашими потребителями. Следовательно к примеру, если Ваш лимит мощности составляет 12 Квт, 12000/220=54,55 ампер. Этот ток счетчик должен быть способен пропустить. Если Вы купили счетчик с диаппазоном 5...40 ампер, то при максимальной нагрузке счетчик может не выдержать. Хорошо если просто сгорит, хуже если дом подожжет (не дай Вам Бог).

 

Вот оно - советское образование
Подписался на тему

 

Выключатели
Используются преимущественно для включения и выключения светотехнических приборов. Быват с подсветкой и без нее, одно- двух- и трёхклавишные. Выпускаются так называемые "проходные" выключатели, которые применяются в тех местах, где существует необходимость включать свет в одном месте, а выключать в другом и наоборот (лестницы, длинные коридоры и т. п.) Как и счетчик имеет предел по пропускаемому току. Предельное значение тока указывается на корпусе выключателя в амперах.

Электрические розетки
Электроприбор служащий для оперативного подключения к электросети потребителей. Советский стандарт розеток и вилок похоже канул в лету. В настоящее время выпускается несколько типов розеток и вилок по забугорным стандартам. Основных - четыре:
- однофазная розетка для маломощных потребителей без заземляющего контакта (максимальный пропускаемый ток 6 ампер, максимальная мощность подключаемых приборов соответственно 6*220=1320 ватт). Вилка для этой розетки имеет плоский вид и тонкие контакты,
- однофазная розетка для потребителей средней мощности с заземляющим контактом (максимальный ток 12 ампер, максимальная мощность потребителей 2640 ватт). Вилка круглой формы с толстыми круглыми штырями с заземляющим контактом или без него.
- однофазная розетка для подключения мощных потребителей с заземляющим электродом (до 45 ампер или 9900 ватт) Используется при подключении электроплит.
- трёхфаная розетка для подключения мощных потребителей (3*25 А или 16500 Ватт)
Указанные значения предельных токов могут быть другими. Предельные токи указываются на корпусе каждого электроприбора.

 

Юра! Ну какой же Вы молодец!
Жду продолжения, потом распечатаю и домой - инструкцию для мужа, как раз подошли к установке распределительного щита...:o

 

Распределительные коробки
Строго говоря это не электроустановочный элемент. Это защитная конструкция в которой производится деление одной электропроводки на две или более с помощью скруток, клемных колодок или специальных соединительных наконечников. Как правило эти коробки оставляют доступными из помещения. Но при выполнении монтажа по определенным правилам необходимость в доступе к ним отпадает и их можно зашить под внутреннюю отделку помещения.

 

Ладно я начну пока дурацкие вопросы задавать уже, а вы продолжайте отвечать и в случае чего корректируйте свои ответы.
1)УЗО
Краткое обозначение "устройства защиты и отключения". Основное назначение: отключение электропитания при возникновении разницы токов протекающих по "фазе" и "нулю". Кроме этого обладает функциями АЗС.
Зашел в магазин хотел уже купить УЗО, но продавцы консультанты порекомендовали к УЗО докупить автоматический выключатель. Сообщили что УЗО работает только на утечки(, и там нет защиты от сверхтоков и еще каойто тепловой защиты. А еще они мне сказали что есть некие аппараты совмещающие в себе УЗО и автоматический выключатель, называется дифавтомат.. по виду ничем не отличается, но стоит раза в 2 дороже Может быть меня разводят?


3)Счетчик.
- фазность;
- количество тарифов;
- диаппазон измерения.
И по счетчикам непонятки какие то...
В том же магазине спросили а какого вам класса точности счетчик требуется посоветовали посмотреть в техусловиях на средство учета... Посмотрел там класс 1 указан.

4) расчет мощности:
Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер
Кто то на форуме писал что таких токов в природе не бывает. реально токи выше( про какие то cosf втирали... (и те самые косинусы у всех потребителей разные...) вот у них какие то такие формулы расчета были 4000/220*сosf / хотелось бы и это уяснить.., а то какая то каша в голове.

 

Вернемся к нашим дорогим распределительным щитам. Как Вы уже поняли есть главный распределительный щит. Но помимо этого весьма целесообразным является мотаж распределительных щитов в каждом строении на участке. Это позволит в случае необходимости быстро обесточить любое строение без беготни к главному щиту.
Чем же отличается главный щит от простого?
Отличается тем, что в главном щите установлен электросчетчик. Соответственно, ящик для главного электрощита имеет в своем составе специальное место для установки электросчетчика, а ящики для распределительных щитов такого места не имеют. Кроме этого, в ящике для главного щита, как правило, предусмотрены отдельные места для главного АЗС и главного УЗО, а также возможность пломбировки крышек после подключения.
По правилам монтажа электропроводки пользователь не должен иметь доступа к проводке от столба до выхода со с электросчетчика, иначе такую проводку не примут. Если Вы планируете поставить Главный АЗС до счетчика, чтобы при его отключении обесточивалось всё включая счетчик, то Вам придется обеспечить возможность пломбировки этого участка электроцепи для исключения несанкционированного доступа. Т. е. либо ящик должен предусматривать возможность пломбировки всей цепи до счетчика, либо главный АЗС должен быть установлен в специальном пломбируемом корпусе и крышка подключения счетчика тоже должна пломбироваться.


FDRA, скорее всего разводят... УЗО, также как и любой АЗС имеет отключение по максимальному току. Максимальный ток указан на корпусе. Кроме этого там указан и максимальный ток утечки. Но вполне возможно, что китайцы сделали очередную свою поделку. В любой ситуации если этот прибор выполняет свои функции по току утечки этого достаточно, так как перед ним всё равно целесообразно ставить главный АЗС. Классы измерительных приборов относятся к точности измерений, а не к "пропускной способности". Мне, например, совершенно безразлично какова погрешность измерения счетчика 1% или 0,01%. Посмотрите в окошко любого механического счетчика и Вы увидите там и класс точности и диаппазон измерений. Чем выше точность прибора - тем он дороже.
4. правильно втирали. Реально токи будут отличаться от расчетных. Мы производим расчет сечения проводов а не точный расчет токов. Учитывая полуторакратный запас, закладываемый при расчете сечения эти формулы являются самыми простыми и достаточными. Высчитывать точные значения токов можно, но сложно. В данном случае неоправдано сложно, так как соs у каждого прибора свой, но погрешность не превышает 10%.

 

FDRA, скорее всего разводят... УЗО, также как и любой АЗС имеет отключение по максимальному току. Максимальный ток указан на корпусе. Кроме этого там указан и максимальный ток утечки. Но вполне возможно, что китайцы сделали очередную свою поделку. В любой ситуации если этот прибор выполняет свои функции по току утечки этого достаточно, так как перед ним всё равно целесообразно ставить главный АЗС. Классы измерительных приборов относятся к точности измерений, а не к "пропускной способности". Мне, например, совершенно безразлично какова погрешность измерения счетчика 1% или 0,01%. Посмотрите в окошко любого механического счетчика и Вы увидите там и класс точности и диаппазон измерений. Чем выше точность прибора - тем он дороже

Можно я вас исправлю
УЗО -устройство автоматического выключателя не имеет встроенной защиты от сверхтоков и теплового расцепителя. Поэтому его требуется защищать автоматическими выключателями. Номинал автоматического выключателя защищаемый Группу подключенную через УЗО должен быть не выше токов указанных на УЗО. Токи указанные на аппарате УЗО это номинальные токи которые УЗО способно пропускать через себя длительное время (аналогично проводам)
Диференциальный Автоматический выключатель- Устройство совмещающее в себе УЗО и автоматический выключатель.

Класс точности имеет значение немаловажное... иначе мы электроустановку не сдадим. Это следует учитывать.

Расчеты токов без учета cos f дают погрешность не в 10% а зачастую в 40%
А формулы простые.
для однофазных потребителей I=Р/U*cosf
для трехфазных потребителей I=P/U*1,73*cosf
где I-ток
P-мощность
U-напряжение
1,73- корень из трех.

 

Если можно, то небольшой комментарий по поводу размещения главного щита (учётно-распределительного, т.е. со щётчиком).

В последнее время Энергосбыт в выдаваемых ТУ обязует размещать щиток со щётчиком, так, чтобы проверяющий инспектор, приходящий снимать показания со счётчика, мог это сделать, не заходя в дом.

Поэтому предписано разместить щиток со счётчиком на улице в специальном сертифицированном шкафчике (либо на фасаде здания, либо на специальной трубостойке).
Шкафчик этот имеет специальное окошко в котором видны показания счётчика.
Не знаю на сколько это актуально для всех, но у нас (МО, Ногинский р-н) так. И логика Энергосбыта, вроде бы, понятна..

Класс точности счётчика так же указывается в ТУ Энергосбыта. Тут думать особо не надо - указали класс 1, так и устанавливайте 1 класс.