Ремонт "Сберегаек"

Краткое руководство как сэкономить на 4 бутылки пива...
или записки любителя бесчеловечных опытов в области радиоэлектроники

В связи с наличием некоторого количества заявок на пособие по ремонту данного гаджета, имею наглость завести отдельную тему по данному вопросу. итак - ближе к телу..

1) Эксплуатация.
Значица так: купил я себе этих штуковин энное количество году примерно в 2005. Энергии сразу жрать квартира стала меньше. На данный момент эксплуатируется у мну этих штукуёвин 19 штук.есть и накаливания - 3 в светильнике-софите в ванной (просто замены не могу подобрать по эстетике) и одна в спальне (сволочь мигает сберегайка там...электрики-строители .мать их... выключатель с пьяных глаз всобачили в земляной провод, коробка в расщелине плиты - не добраться... Короче: прикинул, оценил, забил). За это время чинил их раза 3 или 4. Одна сгорела безвозвратно - мелкосхема совершила суицид. Стоимость детальки в розницу составила 2/3 стоимости лампы..короче - положил в ЗиП...

2) Статистика.
Поскольку чиню их не только себе, но и знакомым (которые паяльник не знают за какой конец брать), то уверенно могу сказать, что в 8 случаях из 10 ломается одна и та же деталь. В остальных случаях восстановление экономически не выгодно. Такие лампы идут в ЗиП...

3) Анатомия. Краткий курс (бегом, неполностью, "по-колхозному")
- сначала 220 вольт переменного тока попадает на цоколь.тут вопросов нет
- теперь есть два пути:
* у правильных производителей - проводок к плате. либо сама плата снабжены предохранителем. Но как известно электронщикам: "Полупроводниковый прибор, защищающий предохранитель, максимально хорошо справляется с возложенной на него функцией и, сгорая раньше предохранителя, чаще всего удачно его защищает от перегорания...". Другими словами - это скорее показатель правильности производителя. После этого напряжение попадает на диодный мост. (Кто не помнит школьную физику - на Вики есть с комиксами статейка)
* у неправильных - сразу на мост. Безо всяких "пердохранителей", часто его функции возлагаются на "специально обученную перемычку"..
- После того, как напряжение было выпрямлено, оно для устранения пульсаций попадает на конденсатор. Конденсатор используется электролитический. Как правило от 4,7 до 10 микрофарад на напряжение 450 вольт. Снимаемое с него уже ПОСТОЯННОЕ напряжение и питает схему запуска и т.д. и т.п.
Дальше не буду, потому как добрались до "любимый мозоля" этих лам...

4) Диагноз.
Беда заключена в использовании именно ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО конденсатора. Прибор этот имеет большие плюсы:
большую емкость при малых габаритах, дешев как семечки, легок в производстве. Но имеет один минус, который прямо указан в названии - это электролит внутри. Он там как правило в виде жидкости или геля.
А минус выглядит вот как: электролит имеет свойство потихоньку "высыхать", т.е. при любом случае покидать пределы корпуса, что ведет изменению характеристик детальки.очень быстрое покидание называется взрывом.хлопок знатный, а запах...ммммм... ленор отдыхает..
Ели посмотреть на эту детальку, то можно на дне увидеть даже насечку (как на гранате-"лимонке"), чтобы взрыв прошел условно-контролируемо и осколки - брызги разлетались в указанном направлении...

5) Симптомы.
Самый первый - при медленном "высыхании" - лампа начинает ощутимо моргать. Иногда слегка потрескивая.
При быстром - хлопок, запах. мокрые штаны у слабонервных.

6) Где брать таблэтку.
Вариант 1 - выдрать из ЗиП (см. пункт 1)
Вариант 2 - записать на бумажке следующее: 4,7х450V
И, зажав эту бумажку как Данко сердце в одной руке, и пару червонцев (а часто и одного хватает) в другой, рвануть в ближайший магазин радиодеталей. Если нет на 4,7, можно брать любой до 10,0. Напряжение ТОЛЬКО не ниже 450 (а выше вряд ли найдете).

(Продолжение через четверть часа).

 

7) Хирургическое вмешательство:
7.1) Операционная.
Рекомендуется следующий набор в оперционной, слева направо (см. первое фото):
- Припой ПОС-61 (для пайки радиодеталей)
- бокорезы (для откусывания лишнего и зачистки проводов)
- надфиль треугольный (дырдочку прошоркать)
- флюс паяльный или канифоль (для пайки)
- линейка металлическая (идеальна для вскрытия)
- кусок многожильного провода (на случай замены)
- пациент (подопытный)
- тестер (для прозвонки диодов)
Не показан паяльник. У мну на 25 Ватт - вполне хватает.

7.2) Пациент
На фото - объект эксперимента в фас и профиль. Обратите на год выпуска - это его вторая "подтяжка"
7.3)Вскрытие.
Тривиально. Вставляем торец линейки в щель между половинками лампы и легким поворотом руки начинаем разделение.Держится в большинстве случаев на защелках, отлитых прямо на корпусе. Сломать пластик невозможно - скорее помятости будет. За все время попалась только одна лампа склеенная.теперь она такая же как все .

Провода:
Как правило провода целы менять их нужды нет и можно вынуть плату не отсоединяя провода.
Но на всякий случай:
Один отпаивается от пятачка (самый кончик цоколя).
Второй прижат цоколем к пластику (там где резьба заканчивается и начинается цоколь.
Надо нагреть до расплавления припоя кончик цоколя и уверенным и сильным движением снять цоколь с корпуса... можно пользоваться линейкой.

7.4)Вид брюшной полости.
На фото.
По центру большое и круглое с эмблемой мерседеса - это и есть конденсатор (правда это уже замененный). Там, где впаяны провода:
прозрачное-стеклянное типа предохранитель
черное с серебристым колечком возле одного торца - диоды, соединенные в мостик.
7.5)Операция.
Выпаиваем конденсатор.
Прозваниваем каждый диод. Должен звониться правильно каждый прямо в плате. Иначе возникнут подозрения на лятронику схемы и ремонт может быть невозможен...но это не наш случай.
ВНИМАНИЕ! Кембрики с выводов конденсатора пересадить на выводы нового! Они негорючие и найти им замену проблематично.
ЕЩЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ! Не перепутайте полярность! На конденсаторах указан знак "-" (минус). Вдоль корпуса идет маркировка с минусом. Конденсатор должен быть вставлен также, как и старый! Для упустивших сей момент: на плате есть обозначение конденсатора. минус - тонкая черта, плюс - пустотелый прямоугольник.

7.6) У нас тяжелый случай и провода надо заменить. Начиная отсюда есть пара хитростей.
На фото: виден кусок провода впаянный двумя концами вместо старых. Делая так, вы практически избавитесь от обрезков провода. Изначально это был кусок длиной около метра.и до последнего ремонта (именного этого_ обрезков просто не было. Увидите почему. Далее:
- одеваем вторую половину корпуса,
- поскольку я не доверяю зажиманию провода, я его припаиваю, для этого делаю пропил надфилем, как на фото,
- залуживаю кромку пропила, отрезаю один из проводов как на фото,
- отрезаю и залуживаю второй провод - см. фото. Именно поэтому нет обрезков...всегда на руках остается цельный кусок (середина), а концы отрезаются по месту...
- припаиваем длинный конец к пятачку цоколя,
- пропускаем кончик короткого провода в пропиленное отверстие и деваем цоколь на корпус,
- только после этого припаиваем короткий вывод. При необходимости спиливаем наплывы.но лучше их не делать.

8)Выписка.
Вставляем в светильник и включаем. пациент вставлен в нижнее гнездо - светит ярко, радостно, уверенно...
на выписку.

9)Результат.
Три лампы, вернувшихся в строй - результат работы за 10 минут..
Затраты: 3 конденсатора по 9 рублей штука.. дольше грел паяльник...
Да, чуть не забыл... в данной конкретной лампе был коричневый конденсатор, лежащий рядом (тот, который в соплях от провода).

Всё.Можно пить пиво.. каждая лампа в магазине около сотни, кондер - червонец.такс...полдюжины пива честно заработал...


Фото по порядку:

 

продолжаем фото

 

Порадовал стиль описАния, сам подобным не занимаюсь, но приму к сведению Спасибо еще раз

 

Пару раз ремонтировал, горели транзисторы, в остальных случаях не получалось, горела сама лампа а платы я потом приспособил под обычные лампы на 18 ватт (правда пришлось перемотать дроссель) и под U- образные из которых выкидывал стартер, ставил на его место конденсатор (около 4000 пФ) с платы и уже двумя проводами подключал к плате.

 

Спасибо, BIG-HORROR, за подробное описание самой простой неисправности энергосберегаек. В моей практике были совершенно другие поломки. Самая распространенная- выход из строя транзисторов и далее по принципу домино вылетает всё остальное. Много раз выгорали терморезисторы плавного включения.

 

Ну с вылетом терморезисторов не сталкивался. Может повезло... а вылет транзисторов связан скорее всего либо с некачественной сетью (чаще такое приносят жители частного сектора) либо с перегревом (про светильники я тоже упомянул)..У меня все светильники обеспечивают свободную конвекцию воздуха, поэтому лампы только чуть теплые и сеть тьфу-тьфу-тьфу через ЛП... Либо с высыханием кондера ...не обратили внимания на легкое мерцание (особенно в многорожковой люстре)... мерцает - значит многократно (несколько раз в секунду)запускается, а запуск там достаточно "жесткий" как для преобразователя, так и для колбы... Я это дело отслеживаю постоянно: включил - посмотрел,если шо - сразу меняю на запасную, а эту в ремонт...

Но думаю, что это уже для "паяльников" и выкладываться должно на профильном форуме. здесь только А, а от Б до Я, например, к РадиоКоту.

 

Если есть принципиальные схемы ЭПРА, буду признателен.

 

Спасибо.
Сразу разобрал горелую лампу, "сдох" предохранитель....

 

Спасибо. Теперь тоже попробую реанимировать, а то я их уже штук 20 повыбрасывал (кстати и для экологии это будет полезно).
Давным-давно пробовал одну разобрать для реанимации, но не смог - наверно заклеенная была, она была ешё с декоративным колпаком на колбе. Потом этот первый негатиный опыт отбивал охоту возиться с последующими. Теперь есть стимул - всё не так уж и страшно.


Тут в инете сегодня встретил новое название для сберегаек: лампочка "анатольича"

 

Схемы у большинства этих ламп одинаковые, разница в деталях. При использовании схем для питания других ламп нужно учитывать их напряжение и мощность.

 

Вот здесь наиболее распространенные схемы: http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html#failures .

А здесь целая статья по устройству и ремонту этих ламп: http://www.qrx.narod.ru/rem/see.htm .

 

Спасибо, большое, это то, что я искал.

 

Когда сгорает одна из нитей накала, в параллель ей впаиваешь резистор 10-20 Ом, 0,25 Вт и всё пучком - пашет.

 

Заменил уличную лампу накаливания, на "энергосберегающую" за 36 руб (чуть более доллара), достало , что при включении лампы взрываются с выбиванием автомата. Дык лампа новая прожила недолго, так же при очередном включении выбило автомат. После её разборки стало ясно, дешевка, нет даже предохранителя, не стал заморачиваться и выбросил. Вот думаю оставшиеся 3 штуки разабрать и хотя бы пред поставить.