Buderus Logano S181 E

Уважаемые владельцы автоматических твердотопливных котлов Buderus Logano S181 E, велком все в одну ветку, у нас есть что обсудить.

 

Начну с себя. Летом 2017 года был куплен
Buderus Logano S181 E, установлен в котельную и уже в сентябре был запущен. В первую зиму пришлось помучиться, эксперименты с топливом, полное отсутствие информации, осваивал котел методом проб и ошибок. Основное топливо - бурый уголь, хотя продавался он как пеллетный. Пробовал сжигать пеллеты, горят прекрасно, но дорого и скучно... Уголь (бурый) горит любой, но чем ниже марка (и цена, соответственно) и больше штыба, тем больше золы, пыли и шлака производит котел + угольная пыль везде... Такая "экономия" мне вааще не понравилась. Привозной бурый "сортовой" оптимально из того что есть, расход угля значительно меньше, количество золы уменьшилось в разы и пришло в норму. Удаление золы раз в сутки в режиме максимальной мощности и ра в 2-3 суток при работе на минимуме. Ну и, конечно же, рояль в кустах - дробилочка одновалковая самодельная.
В общем автоматический котел вполне имеет право на существование даже в условиях отсутствия сервиса, отсутствия специального топлива (пеллеты, фракционированный уголь...) отсутствия опыта.

 

В пеллетной ветке писали:
- "Керамический свод ни чем не закреплен, термо напряжение с него нечем снять лопнет после года эксплуатации. Свод стоит как пол котла. Будете кулибинчать сами потом. Вам ещё и с гарантии помогут слететь.(некачественное топливо, нестабильное напряжение и т. д.) найдут причину."
Прекрасный повод поговорить о керамическом своде. Главное отличие этого котла от других котлов-автоматов высокотемпературная камера сгорания между горелкой и керамическим сводом. Свод не имеет теплосьема и на него направлен поток раскаленных газов из горелки сильно раскаляющих его при работе котла. В процессе горения уголь выделяет массу слабогорючих газов, жидкостей и твердых частиц которые догорают под сводом, не оседая на стенках котла и дымохода. В других котлах-автоматах применяется чугунный или бетонный блин висящий на цепи над горелкой. А тепло раскаленный свод передает проходящим вокруг него дымовым газам и в виде теплового инфракрасного излучения во все стороны на рубашку котла. В результате имеем:
1. Высокотемпературную камеру - дожигатель
2. Защиту стенок котла от химической коррозии
3. Защита теплообменника и дымохода от смолы и сажи а ваших соседей от белого вонючего дыма
Как то так ...

 

Еще одна страшилка:
-Клин шнека, срезание шпонки, чистка горелки только зубилом. контроллер очень чувствителен к низкому напряжению встает на аварию (
Горелна неповоротная реторта, чугунное кольцо с отверстиями для продува воздуха, по инструкции приклеивается к основанию жаростойким герметиком, у меня просто лежит на своём месте. После отопительного сезона вынул её покрутил в руках и положил на место. Все воздуховоды чистые, ничего зубилом долбить не нужно.
Защитная шпонка - болтик д-3 мм между редуктором подачи топлива и шнеком, защищает двигатель и редуктор при заклинивании шнека. Болт шпонки после нескольких клинов был заменен на д-4 мм (да простят меня производители...) на хвостовик шнека наварил шестигранник на 19 мм, для удобства вращения накидным ключем с трещеткой, но клинить шнек перестал как только закончились эксперименты с улем и появилась дробилка. Сам по себе клин не страшен, ничего не перегорает и не врывается, болтик меняется элементарно а при нормальном топливе котел работает без клинов.

 

Еще очень часто спрашивают:
-Так без электричества, при веерных отключениях котел не работает ?
Вечная страшилка про зависимость... А я бы назвал это энергобезопасностью. Котел с автоподачей топлива не боится отключения электроэнергии, во первых при отключении котел сразу перестает вырабатывать тепло, не кипятит систему и не взрывается, во вторых при включении электропитания разгорается и работает в обычном режиме... Жар в горелке можно сохранять до 2 суток на выключеном из сети остановленном котле, просто включаете котел в розетку и он работает дальше в обычном режиме...
При длительных отключениях возможна работа котла от бесперебойника или генератора, потребляемая мощность чуть больше 200 вт .

 

Очень полезная инфа, присматриваюсь к автоматам, т к имеем 2 котла, один уже уходил в аварию на 1 января, вогнал в панику, заставил думать о резерве.
Будем иметь этот котел в виду, особенно с учетом керам. свода, кот не у кого нет, это очень важно, с учетом КПД и экологии.

 

Про аварии. За два сезона я спровацировал всего две аварии, последняя буквально позавчера...
Полез под утеплитель задней стенки котла и повредил каппилярную трубку механического (аварийного) датчика температуры, завязанного на контроллер. Котел отключился и ушел в аварию. Другтх источников тепла нет, туши свет, сливай воду... Печаль...
Помогли продавцы-дилеры из славного города Новосибирска (не сочтите за рекламу...) находящиеся от меня за три часовых пояса, при помлщи вотсапа, фоток и такой-то матери нашли секретную кнопку с обратной стороны контроллера и запустился в обход поврежденного датчика. Летом поменяем.
А первая авария была вызвана "слишком частым протиранием корпуса тряпочкой". При сборке котла монтажник, не найдя гильзы или гнезда вставил датчик температуры в технологическое отверстие обшивки, между утеплителем и рубашкой котла, причем снизу-вверх... Откуда он и выпал после 1,5 сезона беззаботной эксплуатации. Контроллер определил температуру котла 23 гр и начал поддавать жару в режиме макс мощности и грел до тех пор пока не сработал подрывник группы безопасности...
Температура поднялась до 120...130 давление до 4 атм, подрывник шипел непрерывно...
Выключили котел из розетки, остудили, вставили на место выпавший датчик (он висел на своем проводе за котлом), добавили в стстему воды, включили в розетку и котел заработал как ни в чем не бывало ...

 

Про "мозги"... На сегодня есть два типа систем управления горением котлов автоматов, это так называемая "логика" и "старт-стоп", споры о преимуществах одной системы над другой не утихают на просторах нета, каждый выбирает для себя сам, что ему удобней.

"Старт-стоп" котел имеет два основных режима, "стоп" - режим мин мощности, поддержания огня в горелке, и режим "старт" - максимальная тепловая мощность, максимальная подача топлива и воздуха в горелку. Контроллер переключает эти режимы, поддерживая заданную температуру на подаче котла. Меню котла, как правило "открытое" и позволяет вручную задавать практически любые обороты шнека, вентилятора, время задержки, варьируя режимы работы котла по своему усмотрению.

"Логика" У будеруса и переко (по остальным не знаю...) установлена система управления горением "фэзи лоджик", которая, согласно инструкции пользователя, имеет четыре установленных режима мощности (25, 50, 75, 100%) плюс режим "стоп" поддержания огня в горелке. В процессе работы контроллер плавно непрерывно изменяет мощность поддерживая заданную температуру подачи при изменении тепловой нагрузки на котел, не уходя в "стоп" даже на минимальных режимах мощности. Можно загнать котел в "стоп" вручную либо совсем отключив потребителей, либо занизив заданную температуру (с 70 до 60, например) на контроллере (я использую этот режим при чистке). Меню управления закрытое, заводские установки не подлежат изменению вручную, лишь чуть подкорректировать в сервисном меню, но производитель настоятельно рекомендует пользоваться заводскими настройками без изменений.
Я подстраивал работу котла используя "коэф мощности вентилятора, в%" - избыточная тяга дымохода-убавил 5...10%, повышен содержание пыли в топливе-добавил 12...15% шлак в горелке-убавил 5...7% и т. д.

 

эээээ, пардон, какая-то несерьезная автоматика стоит. Обычно к штатному датчику рабочей Т идет дублирующий датчик аварийный задача которого именно отслеживать момент перехода через 95 град С. Он тоже выпал что ли?

 

_

Вы абсолютно правы, уважаемый господин Модератор с большим синим глазом, котел имеет три рабочих датчика температуры (котла, воздуха наддува, шнека подачи топлива) и два аварийных - механический температуры котла и от перегрева шнека и возгорания бункера - парафиновая пробка в штуцере приемной горловины шнека, шланг и канистра с водой на задней стенке топливного бункера, подрывник группы безопасности - шестой.

Аварийный механический датчик температуры котла не сработал в первой аварии (неграмотно разместили рабочую колбу датчика), за что и был безжалостно откушен (кусачками...) после второй аварии.

Категорически не согласен с Вашими выводами, техника "бош термотехник" очень надежна и невероятно живуча, даже несмотря на КУОТАРНУЮ СБОРКУ, ПОПЫТКИ ОБСЛУЖИТЬ КОТЕЛ "С ПОМОЩЬЮ КУВАЛДЫ И ЗУБИЛА", ОТСУТСТВИЕ СЕРВИСА И ГАРАНТИИ, ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА И ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ТОПЛИВОМ... котел продолжает работать второй сезон оставаясь ЕДИНСТВЕННЫМ источником отопления моего дома без "поддержки" (дизель, электро, газ, дрова и т. п)
Изначально задумывал СО отапливающую дом ТОЛЬКО УГЛЕМ (+15...-15...-30..) бэз привлечения "альтернативных" источников тепловой энергии...

 

@pav627, какая трагичная история. Я никоим образом не сомневаюсь в качестве и продуманности изделий фирмы Бош. Потому так и удивился. А никак нельзя восстановить утеряный аварийный термодатчик? Ситуация, прямо скажем, крайне неприятная...

 

Никаких проблем, главной задачей было запустить котел в обход аварийного датчика, ибо зима а котел один...
По замене ребята из Новосиба пояснили, датчик простой, работает в режиме да-нет, каппиляр припаян к контроллеру, такие стоят на электроплитах и духовках.
По окончании отопительного периода снятый контроллер нужно отнести в любую рембыттехнику, там припаяют новый датчик, заполнят рабочую жидкость, отрегулируют порог срабатывания и все. Собираем в обратной последовательности.

Я по этому поводу особо не замарачиваюсь, не работал датчик 1,5 года (как оказалось...) не поработает еще полгодика...

 

Про топливо... Слухами о том, что автоматы хавают лишь "экогорошек" в бумажных мешках постоянно запугивают владельцев частных домов. Мой котел топится тем же углем (красноярский сортовой) что и "самовары" всех моих соседей с той лишь разницей, что я кидаю уголь в дробилку а оттуда он сыплется в ведро, а соседи сразу кидают в ведро.
Уголь с местных разрезов либо низкокалорийный либо спекается, но он ГОРИТ в автомате! Топиться им неэффективно, но можно, расход бешеный, зольник переполняется. При спекании (появление коржей) уменьшаем по инструкции "коэф мощности вентилятора" на 3...5% и шлак в виде комочков падает с горелки не спекаясь в одну "шапку", но при этом появляется много несгоревших искр в зольнике и следы копоти на стенках котла. Эти угли угли дешевле на 200-400 р/тонну, но за счет сильно увеличивающегося расхода затраты на топливо уменьшаются ненамного а головной боли, грязи и работы прибавляется изрядно.
Пыль (штыб) купив ее по цене угля (вместе с углем) пачкаешся ей сперва загружая котел, затем еще раз, очищая котел, вся остается в зольнике, теплообменнике, дымоходе. Поэтому беру "сортовку" (просеяный, комочки) прогоняю через дробилку и в котел, пыль от дробления (5-15%) горению не мешает.

Теплообменник сухой и чистый, сдвигаю пепел в зольник с горизонтальных поверхностей, дымоход чистый и сухой, летом выгружал около ведра пепла, в течение отопительного периода (сентябрь-май) дымоход не чищу.

 

Ещё бы ее руками ставили - цены бы ей не было...

 

Поясните ?...