Проблема – холодный деревянный пол первого этажа. Не успевает прогреться. В доме бываем наездами. Мах 3 дня. Пол 16С (под полом 12С), 23С внутри, под потолком 28С, высота потолка 3 метра, при -15 на улице. Меджу полом и утеплителем пространство прим 100мм. Думаю, что этот воздух плохо прогревается т.к. дерево изолятор. Думаю + еще положить утеплитель, и сделать подогрев под полом. Получается что труба будет греть воздух а потом может и пол. Правильно ли это и Как выбрать трубу? (материал и диаметр) отопление на ПП.
Мыслите в правильном направлении. Для получения качественных рекомендаций Вы забыли сообщить марку и толщину используемого утеплителя. В ЛЮБОМ случае 100мм пенополистирола типа ПЕНОПЛЭКС (оранжевый) или Roofmate (голубой), уложенного снизу вплотную к покрытию пола, навсегда избавят Вас от проблем холодного пола, безо всяких труб подогрева. Можно использовать любой более дешевый утеплитель, зная его характеристики надо только подобрать толщину слоя.
Сейчас устройство пола так: земля- рубероид- 450-500мм воздух (ленточный фунд с продухами)- пенофол под балками - 100 мм пенопласта между балками - 100-140мм воздух - пол доска 40 или 50.
Если нет желания тратить лишние деньги: Правильная сточки зрения теплотехники конструкция Вашего пола сверху вниз: 1.покрытие пола 2.отражающая изоляция (фольгированная сторона вверх). С проклейкой швов. Одновременно служит пароизоляцией и не позволяет влаге из теплого воздуха помещения проникать в утеплитель. Дополнительный бонус: пол не продувается, отсутствие сквозняков. 3.эффективный утеплитель (пенопласта 100мм вообще то маловато будет мыши не беспокоят? +пожаропасный он) 4.Вентилируемый подпол 5.Изоляция от радона, сорняков, капиллярной грунтовой влаги (рубероид) 6.Земля. Воздушный зазор неплохо будет организовать между п.1 и п.2 миллиметров 15-20, так будет лучше работать отражающая изоляция. Используйте для этих целей небольшую деревяную рейку (полоски фанеры) с шагом 300мм например. В воздушной прослойке более 15-20мм, значительно возрастает конвективный пренос тепла. Кстати именно по этой причине зазор в стеклопакетах делают не более 20мм. По этой же причине кстати использовать пенофол и иже с ним как подложку под кабельный обогрев, с последующей заливкой стяжки - бред! Он (пенофол) там не работает вообще! Утеплитель к доске пола можно закрепить рейками, готовыми зонтичными креплениями на саморезах, просто саморезами подложив под шляпки квадратики из окрашеной фанеры или пластика. Длинну саморезов выбирать аккуратно. Трубы отопления Вам не понадобятся.
Извените, что влез в вашу тему Valer2! Интересует такой вопрос! Сможет ли теплый отапливаемый пол заменить стандартную схему отопления (радиаторы под оконными проемами?).
добавлю свои 5 копеек Обустройство пола (было) фактически таким же . Утепление реально хорошее . 100 мм псбс хватает до -22 (холоднее не было) Правда псбс был уложен встык с запениванием всех щелей (тщательно) . При наличии дырок для сквозняка - утеплитель работать не будет -холодный воздух просто пройдет в воздушный зазор минуя пенопласт (может в этом дело ?) . Насчет прогрева - где-то через сутки наверное прогревался . точно не помню - но у меня фактически ПМЖ , поэтому просто не остужал. t в воздушном зазоре практически равнялась t пола ( пару раз выпендрился -померял )
Обсалютно согласен. п3 Пенопласт это домик для мышей и грызунов.Вы их может и не видите и не слышите а вот дорочки они делоют хорошие. Так что лучше поменяйте на нормальный утеплитель. А трубы под полом это на любителя.
Может совет бредовый, но для разнообразия пусть будет. Если между полом и утеплителем есть зазор 100мм, есть смысл заставить комнатный воздух циркулировать под полом и над утеплителем. Для этого нужно устроить либо щели по периметру, либо отверстия. Только учитывать расположение лаг. Возле радиаторов всегда идёт конвекция. Можно это использовать. По этому принципу у меня устроен пол в бане. Результатом доволен, пол тёплый в любой мороз.
Под полом температура сейчас, как на улице. В полу 100 мм пенопласта. Если бы стены были из 100 мм пенопласта, как думаете, тепло ли было бы в доме? И чего тогда удивляться, что пол холодный? Проложите трубы, пол станет теплее, но и вниз будет уходить гораздо больше тепла, затраты на отопление возрастут.
В воздушной прослойке более 15-20мм, значительно возрастает конвективный пренос тепла. Кстати именно по этой причине зазор в стеклопакетах делают не более 20мм. QUOTE] Какой конвективный перенос? Куда? Теплый воздух поднимается вверх, холодный воздух опускается вниз. Теплый воздух НЕ опускается вниз как и холодный воздух НЕ поднимается вверх. В гаражах Витек притащил двухкамерный холодильник. Морозильный компрессор работал, А из холодильного контура обиделся и ушел газ. И что вы думаете!.. Нет бы починить контур, внизу холодильного отделения в морозильное было сделано две камеры по 110х110 мм. "Ожидаемого" эффекта не произошло: летом в холодильнике жарко 20 с хреном в морозильнике на полметра ниже -20 с хреном. Как и было задумано, пришлось подключать вентилятор через термостат, чтобы наконец-то состоялся конвективный перенос... В окнах газ движется вертикально потому, что стекла стоят в большинстве случаев ВЕРТИКАЛЬНО, "обдувая" "теплые" стекла. Подпольная воздушная прослойка является замечательным утеплителем сама по-себе, при отсутсвии подсоса воздуха из подпола.
Уложите мп трубу под полом и все. У меня вообще под полом лежат чугунные батареи, пол комфортный, регулировать температуру на теплый пол не нужно.