Утепленная "шведская" плита - 8

Уф, прочла все 8 веток, законспектировала, но... остались вопросы!!
Хорошо разжевано строительство из газобетона и кирпича. Я буду строить каркасник. Вот и появились вопросы:
1. Труба отопления проходит по ребру. Для стены из ГБ это может не очень актуально, но для каркасника надо ставить анкеры. Глубина 7см достаточна для сверления и его установки? Какие анкеры посоветуете?
2. На снимках ни у кого не видела защиту при переходе трубы через ребра, чем это чревато, ведь, по моему разумению, здесь самая большая нагрузка от несущих стен? Трубы ведь тоже в этих местах под большей нагрузкой и больше вероятность их деформации. Для теплых полов по стяжке рекомендуют устанавливать защитную гофру при проходе через стены, неужели там нагрузка больше?
3. У финнов видела, что они иногда используют вместо анкеров арматуру, которую забивают кувалдой при установке нижней обвязки. Как с технологической точки зрения это может отразиться на заливке плиты (этот вариант установки для меня предпочтительнее, т.к. очень боюсь повредить трубу при монтаже каркаса)
4. Планируется плоская кровля над гостиной, поэтому хочу организовать отвод воды с кровли через каналюгу во внутренней стене. Думаю, что не стоит выводить ее в общую канализацию (все ж чистая вода), а совместить с ливневкой. Что посоветуете?
5. Участок в бывшей дельте реки, 20см органики дольше уплотненная супесь. Пробовали бурить ТИСЕ - проще все взорвать, двое крепких мужиков не могли провернуть бур, сажали меня сверху для усиления
Грунтовые воды далеко, а вот с верховодкой есть проблемы - некуда ей уходить! Думаю, что дренаж мне делать не нужно, а выкопать колодец.
А вот вопрос геотекстиля остался - если засыпать ПГС, то смысл его отделять от другого уплотненного песка? Щебень в дефиците.
6. Недостаточно освещен вопрос ввода коммуникаций. Прозвучало мнение, что если бы застройщик знал на какой глубине выводить каналюгу, то он мог сэкономить кучу денег на септике. Прошу дать развернутые рекомендации по глубине относительно 0 ввода канализации, э/кабеля,труб ТН, кабелей для домофона и т.п. (вода на глубину промерзания - это понятно) Можно ли ввод э/кабеля делать в одной трубе с внешней электрикой (наружное освещение и т.п.)? И как лучше все это законсервировать до подключения?
7. Еще раз можно подробнее об организации ввода тубы для камина. Прошу прощения, но я видела как забор идет почти от грунта (про радон вот прочитала), а здесь уже упоминалось, что лучше на высоте 1,5м, т.е. будет изгиб, неужели потребуется дополнительный вентилятор?
8. Можно ли между собой крепить листы утеплителя двусторонним скотчем, чтобы снизить расход "грибков"(песочек ведь просто убрать с плиты)?

Прошу прощения за мои вопросы, очень хочется во всем разобраться, такая натура

Для себя сделала выводы:
1. Если не смогу найти "стаканчики" под арматуру - буду использовать проволочные скобы, а чтоб не проваливались, ставить их на жестяные крышки, в которых пробить Х и загнуть для крепления к ЭППС (пока не могу найти их по адекватной цене)
2. При заливке иметь 2-3 мешка цемента и запас песка, если вдруг обнаружится недолив в миксере.
3. Приготовить формы для заливки плиток (С арматурой ес-но), или другое место для приема излишка.
4. Во время заливки пригласить всю родню на смотрины (захватив при этом лишние спецовки и рукавицы, чтоб в случае чего использовать и эту рабсилу, отблагодарить шашлыками. если хватит сил)
5. Высадить рядом березовую рощу, если вдруг по весне УГВ поднимется (одно взрослое дерево в состоянии употребить около тонны воды в день - настоящий био-насос)

 

Господину Баусу, пост 200 фото №62 как Вы думаете, стоит ли сделать замечание человеку?

З.Ы. Ушел читать дальше...

 

Я строю каркасник на УШП.
Для чего вам нужен обогрев ребра периметра не понятно.
И откуда возьмётся большое давление под перегородками в каркасном доме?
Многие вопросы отпали бы закажи вы проект, окупится сторицей.
Так строил я;

 

Стоит дать ему совет, почитать про мучения Weest с завоздушенной петлей. Не поздно поменять коллектора местами, и соответственно подключить подачу снизу, а обратку вверх. Хотя я много раз видел что делают и наоборот.

 

Прошу прощения, я в п.1 очепяталась - труба проходит не по ребру, а через ребро, конечно
Скептик, проект у меня есть, но фундамент там МЗФЛ, и анкера крепятся в ленту. От этого варианта хочу отказаться, т.к. планирую в доме художественные наливные полы, которые требуют крепкого основания, что недостижимо, по моему, в полах по грунту. Единственно, что смущает - качество заливки бетона, ну очень не хчся шлифовать, а делать сверху доп.стяжку нивериующейся смесью производители полов не дают гарантии, как поведут себя эти слои в дальнейшем. У Вас я не увидела на фото анкера, как Вы крепите обвязку?
А по остальным пунктам, что скажете?

И немного о мышах
Летом 2010г. делали ремонт в бане в саду. Строили родители в 1980г, когда были ограничения на размер дома 5х6. Участок 4 сотки, а хотелось все. Баня получилась в цоколе, ниже УГВ. Дом кирпичный, и чтоб утеплить баню, отец использовал обычный пенопласт 5см - под пол (бетонная стяжка) и под обшивку (вагонка). По весне каждый год в бане на полу вода.Решили заменить обшивку и стяжку. Мышиных нор не было, пенопласт смялся свеху (под стяжкой) на 1 см, сухой сверху и влажный снизу (другой гидроизоляции не было), на слом - еще белый! края крошатся и заилены. А вот на стенах, под обшивкой, разные вредные жучки устраивали себе зимовку. Поэтому, ППС необходимо защищать облицовкой без щелей! И все будет ладненько.

 

- Трубу отопления для каркасника лучше ставить с отступом около 10см от внутренненего края стены.
- Можно сэкономить на анкерах, и даже забить арматуру. Можно привязать арматуру к арматурному каркасу, сделать выпуски и затем закрепить ими обязку. Анкера дороже, но красивее и технологичней.

В теплых полах гофры в этих местах необходимы для компенсации тепловых расширений. Если помещение отапливается, а за корридор перегородкой, откуда приходит труба нет, то это мегаактуально. От нагрузки гофра не спасет.

Ливневку никогда не совмещают с канализацией.

Фотографии процесса бурения, необходимы для дальнейших консультаций

Очень ценная информация, спасибо.

 

Честно говоря я так и не понял что случилось, я так её и не прокачивал. Просто после некоторых манипуляций с краном обратки петля заработала.
Была ли она завоздушена, трудно сказать, может дествительно песчинка.

 

Для Жанна:
Крепил анкерами М12*120мм. через метр.
Проект отопления делал Кубарик. На мой вопрос по гофре ответил, что в бетоне нигде не нужна ни гофра, ни что другое.
Я и не заморачивался.
Подставки под арматуру, на фото видно как я их заменил.
Двухстор. скотч, забудьте.

 

Проблема пропала после отключения света, т.е. выключения на время циркуляционного насоса. Во всяком случае, это хорошо видно по Вашим сообщениям.

 

Жанна...*****1. Труба отопления проходит по ребру. Для стены из ГБ это может не очень актуально, но для каркасника надо ставить анкеры. Глубина 7см достаточна для сверления и его установки? Какие анкеры посоветуете?*****
Если Вы внимательно смотрели...на немецких видео анкера вставляют в бетон непосредственно после заливки...пока он не схватился. Это исключает в последствии сверление бетона...что опасно для труб полового отопления.А так же неплохо после заливки плиты краской из болончика отметить, где должна идти стена...и др. перегородки. У меня на первых фото это есть...Очень удобно для дальнейшей стройки.

 

Спасибо всем ответившим. Сейчас идет доработка типового проекта под мои запросы
Владимир, я видела как немцы устанавливали анкера по периметру, но как их засунуть по жидкой плите, наверное, отползая и затирая за собой стяжку? Полировать "вертолетом" наверное уже не получится. Краску и разбивочный шнур уже купила
Каркас будет по финнской технологии по-стоечно, с частичным заполнением каркаса пенобетоном (район камина и котла).
Баус, тисовские сваи ставили в 2009г. с выпуском арматуры под ростверк, осилили 7 столбов, а по проекту надо 43! Оказалось очень трудоемко, поэтому бросили и пересчитали фундамент(родственница архитектор). Фотографий не делали, но чтобы закопать этот столб, лопатой снимали верх грунта в ямку лили воду, ждали сутки, чтоб ушла, потом бурили, и все равно ад. К "шведской" плите присматриваюсь давно, но пугала первоначальная сумма вложений, решили кредитоваться, и устроилась работать в строительную фирму Сейчас составляю смету на материалы и потихоньку закупаюсь...
Еще раз всем спасибо.

 

1. Так каркас же будет по периметру соответственно вставлять можно сбоку анкера (дотянуться);
2. Через 3-4 часа после заливки можно очень осторожно "лазить" по схватившемуся бетону - т. е. успеть вставить с небольшим усилием шпильки/арматуру/анкера в бетон, где то в середине фундамента.

 

успеть вставить с небольшим усилием шпильки/арматуру/анкера в бетон, где то в середине фундамента.
Вот именно где то, а не где нужно.

 

По периметру наверное проще сразу заложить Г образные шпильки, привязав к арматурному каркасу. Аналогично можно сделать и для внутр. стен - но работать правилом неудобно.

Либо четко следовать чертежам при укладке ТП и затем при установке анкеров.

Есть еще один способ экзотический - при креплении трубы ТП на сетку, хвосты пластиковых стяжек устанавливают вертикально и не обрезают. После заливки эти хвосты торчат из бетона, сразу видно где трубы::. Наблюдал подобный метод этим летом.

 

Это вряд ли. Свет с конца декабря по середину января выключали-включали раз десять, если не больше, однако это не повлияло на неработающие контура. Скорее проблема решилась после того как Weest, разбавил антифриз на 40%водой, вязкость уменьшилась, может и пробило контура (может и бяка какая вылетела)... Плюс еще манипуляции с обраткой...
Для тех, у кого возникнет подобная проблема (не дай Бог конечно, но все же),
рекомендации от Baus как "продуть" проблемную петлю