Длинная и однотрубная СО с ЕЦ (2 этажа)

Покритикуйте, плиз, схему отопления.
Задача: придумать для 2-этажного дома схему отопления с естественной циркуляцией из железных труб с минимумом видимых участков этих самых труб.
Вопросы к профессионалам:
1) Будет ли работать данная схема? (сначала осн.ветка поднимается до уровня потолка 2-го этажа (550 см от уровня пола 1 этажа или 500см от котла), где устанавл-ся откр.РБ, затем ветка опускается до уровня пола 2-го этажа, разделяется на две и проходит по периметру всего 2-го этажа, затем опускается до уровня поля 1-го этажа и возвращается по периметру первого этажа в котел).
2) Достаточно ли уклона по ходу движения всей ветки 0,5 см на 1м?
3) Выход из котла идет трубой 50мм. Общая длина ветки - 95 метров. Всю ветку планирую гнать железной трубой 50мм, а подключение к радиаторам - железной трубой 25мм через шаровые краны для возможности регулировки каждого радиатора. Будет ли это приемлемо ? (может где-то надо заузить магистраль или подключаться к радиаторам трубой с другим диаметром?).
В общем жду критики, ответов на вопросы и предложений по усовершенствованию схемы. Спасибо.

 

Будет работать. Как? Просьба на схеме указать длины участков разводки. Заодно попробуйте разбить разводку на 2 контура - кольца по вертикали (каждое - по половине 1-го и 2 -го этажа.) Т.к. эта схема, из за большой протяженности "в одну нитку" будет иметь ..очень недостаточную равномерность нагрева по своей длине

 

Спасибо. Будем переделывать на 2 кольца по вертикали с сокращением общей длины магистрали. Трудности в том, что на первом этаже есть неотапливаемый гараж, через который не хочется тянуть трубы и хочется поменьше нижних труб на входе в дом и комнаты, чтобы через них не переступать. В общем установку принял, ухожу в глубокие раздумья.

 

Доработал схему, общая длина магистрали сократилась с 95м до 64м. От котла ветка поднимается до уровня потолка 2-го этажа (4,9м), где устан-ся открытый РБ, потом ветка расходится на две, левая общей длиной 33м и правая общей длиной 26м. Жду критики.

 

Нету критики. Уж очень ..недогружены ветки Еще один радиатор (на предыдущей схеме) можно "прихватить". (пунктиром) При необходимости - той же трубой д50. ..Неоконченный пунктир на одном из радиаторов, ближе к котлу - на случай особых требований к его нагреву. (ванная, детская) Хотя для этого не обязательно тянуть стояк наверх. Можно увеличить к-во секций в нем.

Врезка спаренных по схеме радиаторов лучше по предложенной схеме. Хотя, если есть место, второй, по ходу воды, лучше врезать, как и все остальные - низ-низ.

Особенность такой системы - значительное участие в теплоотдаче трубы разводки (+25%). А след-но, хороший запас по мощности.

 

Спасибо большое за участие, уважаемый Lyko! Перед тем, как выложить свою схему на публичное порицание, я месяца 2 рылся в этом и других форумах для повышения своего уровня с чайника "-" до чайника "0", но ни от кого, кроме Вас и еще 1-2 участников этого и других форумов не видел столь доступных, аргументированных и профессиональных советов и комментариев. А уж на Ваше графическое участие в моей скромной схемке и вовсе не наделся.
В общем большое Вам человеческое спасибо.

Я тут из соседнего форума осознал, что с моей схемой отопления в межсезонье, когда нужно будет температуру котла выставлять 35-40гр., без насоса никак не обойтись или нужно смириться с холодными радиаторами в конце веток. Поэтому родилась мысль поставить все-таки насос, байпас и сделать теплые полы в санузлах (выбросив из схемы радиаторы) на 1 и 2 этажах через полотенцесушители (недавно на этом форуме под Вашим чутким руководством некто boa2011 смастерил нечто подобное). Я понимаю, что в режиме ЕЦ теплые полы будут или не работать или работать отвратно. Но в целом если есть искричество - везде будет равномерно тепленько, будут теплые полы в санузлах и горячие полотенчики; нет искричества - будет везде тепленько сносно однородненько-неоднородненько, будут еле теплые/холодные полы в санузлах и еле теплые/холодные полотенчики, но дня 2-3 продержаться можно будет.

В общем нарисую и выложу для критики. Еще раз спасибо.

 

...

Забыл (не спросили) другой способ ..обойтись в межсезонье без насоса:

Отключаете все приборы (кранами на них) и греетесь ..одной трубой - с высокой температурой, обеспечивающей хорошую циркуляцию и с небольшой (25%) теплоотдачей.. Потихоньку приоткрыв радиатор..если где надо. ..В том числе и последний, "..в конце веток".

Способы - "секреты" рассказал. Сгущаете.. холодно с этой СО не будет.

 

Вот незадача, не успел осознать необходимость установки насоса, как Вы меня этим секретом - как обухом по голове (точнее по насосу и теплым полам), все так просто на самом деле. И чего это я сам не догадался?

За секрет - спасибо. Мне, наверное, надо не новые схемы рисовать, а обдумать все взвешенно недельку-две, а то мысли прыгают в разных направлениях.

 

"Пятое колесо в телеге - "запаска""

..Где-то тут предлагал, чтобы насос даром не "состоял в запасе" на отоплении, скоммутировать его подключение к "теплым полам"..

 

Здравствуйте!
Очень сильно извиняюсь, но пока автор темы думает, прошу совета по маленькому вопросу, который не тянет на отдельную тему.
Имеется небольшое одноэтажное строение 45м2, Сибирь, электричество и кирпичная печь в перспективе.
Выход СО с ЕЦ и ТТ котлом, радиаторы чугун, трубы сталь.
Опыта в проектировании СО нет, поэтому прошу взглянуть и высказать замечания.
Вопрос 1. Может эта система в таком виде вообще не работоспособная?
Вопрос 2. Может убрать кольцо подачи из 50 и 40 труб, а вместо 40 на подачу пустить одну горизонтальную трубу 65 длиной 5,7м и этого хватит для ЕЦ?
Вопрос 3. Если оставлять кольцо подачи, то может опустить два стояка на 50 и 40 с независимым разливом на два крыла?
Вопрос 4. Если ЕЦ совсем мало, то кольцо подачи можно удлинить трубой 50 с 10м до 18,5м (пунктирная линия) поможет?

 

Работоспособная, но недостаточно. Однотрубка для одноэтажного дома - не очень подходит (ЕЦ). Причина - слабое циркуляционное давление. А оно, в свою очередь, слабо потому, что верхняя разводка (создающая своим охлаждение перепад Т*) находится ниже, чем, например, по полу 2-этажного. И на ней нет радиаторов - повышающих центр охлаждения, другими словами, своим охлаждением усиливающих циркуляцию. Ваш вариант - пунктиром, делает то же самое - увеличенной длиной и поверхностью охлаждения усиливает циркуляцию. Но.. не в той мере, как если бы на нем стояли радиаторы..

К тому же, охлаждаемая по пути вода вынуждена подниматься в радиатор, а не опускаться (в попутном направлении охлаждаемой воды), как обычно для таких домов, с вертикальной 2-трубкой. На это также теряется ц. давление.

Ответ "общий": больше труб "вверху" (поверхность охлаждения) - лучше циркуляция. Причем, рассматривая каждое кольцо циркуляции, надо обратить внимание на ..соотношение длины труб подача/обратка. Это простой способ узнать, где циркуляция будет лучше, а где обратку бы ..укоротить. "Нейтрально - хорошей" циркуляция будет в кольце, где это соотношение 1:1. или около этого. Соответственно, кольца циркуляции имеющие более "длинную" обратку до котла, будут выглядеть слабее..

Тоже "общий" ответ - сокращение протяженности кольца путем разбивки его на 2- при прежнем ц. давлении и диаметрах, сокращает сопротивления также вдвое. Увеличивается скорость циркуляции, уменьшается разница температур. Т.е. повышается "мощность" всей СО.
В вашем случае, это наверное будет оптимальный вариант для однотрубки с такими диаметрами. С хорошей циркуляцией по каждому кольцу. ..Не забывая о том, что контур "подачи" - по длине не меньше контура "обратки"...

Ответил выше.

 

Выкладываю на суд общественности последний (надеюсь) вариант схемы отопления. Какой лучше - первый или второй?
Режим работы СО - с насосом, при отсутствии электричества режим работы ЕЦ.

Трубы: основная магистраль подача и обратка - сталь Д50мм; запитка радиаторов - сталь Д25мм; ветка на теплый пол через полотенчик - металлопластик Д20мм.

Жду критики.

 

На всякий случай выкладываю поэтажный план здания. Может у кого будут предожения по изменению схемы в привязке к плану.

 

Если позволите?
Бродя по просторам инета обнаружил вашу тему. Буду благодарен всем кто чего подскажет, в частности обращаюсь к уважаемому Lyko ( т.к. нахожу ваши советы форумчанам довольно аргументироваными ! )
Котел БКТТ 20 ( аналог Stropuva) Стояк Ду 50 подымается до чердака мансарды, далее с уклоном 0.05 м ( по ходу движения ) Ду 40. Радиаторы аллюминивые ,на обратке шаровый кран Ду 20. Также насос на байпасе с обратным шаровым клапаном ( или лутше лепестковый ,который не могу найти).
Также интересует возможно ли стояки к радиаторам выполить из ПП Ду 25 (с точки зрения эстетики). Между 10 и 11 радиторами капитальная стена.
Кол- ство секций в радиаторах :
1)6. 2)9. 3)15. 4)15. 5)12. 6)10. 7)12. 8)15. 9)7. 10)7. 11)12.
Жду бесценной критики уважаемые форумчане

 

Заходите.. Бесценная критика - после уточнений: материал труб? Других путей (располовинить СО на 2 крыла) нет? ..Схема нормальная, с известной неравномерностью по давлению между радиаторами 1-го и 2-го этажа.