Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок

В мае приступаю к строительству довольно сложного монолитного цокольного этажа. По плану за три месяца сделать плиту, стены, лестницу, перекрытие. Законсервировать и утеплить на зиму.

Сразу вижу, что есть столько нюансов, что в спешке разгара работ уже не до оптимума, сделать бы приемлемо. Поэтому для себя считаю нужным заранее спланировать максимально подробно все детали, чтобы ни о чем не забыть. Хотелось бы просуммировать опыт форума и составить для своего проекта и своих условий оптимальное решение. Прочитала на данный момент пару дюжин тем, но все прочесть видимо уже не реально, начну планировать сейчас. Жду критики и ответов на вопросы.

Итак, сам проект американский - каркасник, обложенный камнем Надо же, и такое бывает! Я буду делать стены 375мм Ytong с вентзазором и облицовкой кирпичом. В остальном думаю сохранить габариты по проекту, сделав необходимые поправки - проект, понятно, переделаю под наши реалии, но это позже.

 

Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок!

Итак, начну с выноса плана дома в натуру:
1. Ставить обноску дома по описанию http://www.trans-mix.ru/info/kak_stroyat_dom3.php
а. Вбивать арматурины Ф12 50см длиной по внешним сторонам стен на расстоянии 2м. – выноска
б. Вбивать над ними колышки с доской – обноска
в. Проверять диагонали, прямые углы - треугольник из веревки со сторонами 3:4:5
г. Размер котлована на 1,3 м больше в каждую сторону
д. Вечером лазерным нивелиром для наружных работ проставить нулевой уровень или -500, что будет технологичнее.

Вопрос: надо ли все то же проделать на расстоянии 1,3 м от внешнего края стен для котлована, мне кажется - пусть отступает на глазок?

 

Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок!

Далее заказываю экскаватор. Для начала нужно снять плодородный слой на глубину 30см и отвезти в дальний угол участка, чтобы пока не мешал.

Перепад высот по стене дома по плану участка кажется примерно 80-100см. Плиту по всей площади делаю на глубине промерзания грунта 1,40 м – это со стороны склона. Таким образом с противоположной стороны плита будет заглублена на 2,20-2,40 м. Копаем котлован экскаватором на глубину 1,30 м со стороны склона, далее держим горизонталь в сторону возвышения. Начинаем с траншеи заданной глубины – сама проверяю глубину и горизонталь траншей, далее вынимаем гунт из котлована, потом делаем откосы под 45 градусов. Ни в коем случае не перебрать экскаватором с глубиной – придется на столько жа заглубить весь дом! Оставшиеся 10 см вынимаем вручную, выравнивая по возможности основание.

По плану под гаражом нет цокольного этажа, там лента на глубину промерзания. По грунту гравийная подушка и цементная стяжка по сетке. Соответственно тут оставляем только траншею шириной 1 м – как по плану. А вот делать откос 45 градусов можно только с внешней стороны.

Прилагаю план цокольного этажа, там еще много что нужно додумывать даже на этапе рытья котлована – колонна у заднего крыльца и входная группа.

 

Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок!

Да, как рыть котлован в районе входной двери, мне пока совершенно не понятно. Прилагаю подробную часть проекта. Жду соображений, будем думать вместе.

По поводу устройства второго входа - вроде понятно. Делаю колонну на квадратном основании, прилагаю фрагмент плана. Т.е. надо, наверное, продолжить траншею вдоль верхней (на плане) стены до колонны. Траншею делать 1м с откосами в 45 градусов.

 

Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок!

Может быть для входной группы поможет фрагмент плана фасада?

 

Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок!

Я не специалист, но мне кажется что легче (менее трудозатрат) вручную досыпать 10 см, чем убрать.

 

Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок!

Вынимать вручную придется все неровности, оставшиеся после экскаватора. При хорошей работе экскаваторщика я надеюсь иметь перепады высот не более 10 см на не более, чем половине площади фундамента.

Если Вы говорите о том, чтобы наоборот, засыпать ямки, оставшиеся после экскаватора и трамбовать, то трамбовка выйдет по трудоемкости так же, а прочность грунта упадет.

 

Вынимаем грунт под ребра жесткости плиты 50 см шириной, 15 см глубиной. При толщине самой плиты 10 см, толщина ребер будет 25 см. Ребра делаем под всеми внешними стенами, несущими стенами, под колонной, под камином, под обоими концами монолитной лестницы. Схематически показаны на рисунке.

Грунт – глина, держит форму отлично, если без дождей. Далее застилаем всю подготовленную поверхность толстой полиэтиленовой пленкой, пришпиливая степлером прямо к глине, края можно дополнительно прижать досками.

Вяжем каркас в ребра жескости из арматуры Ф12, поднимаем его на грибках 7 см (т.к. без подбетонки), поперечная арматура Ф8 через 250 мм. На остальную площадь фундамента на тех же грибках 7см вяжем арматуру Ф8 с шагом 15см в один слой.

Выставляем опалубку 10 см по уровню. Льем миксером через заранее заготовленные лотки для подачи бетона из струганой доски, обитые жестью.

Заливаем бетоном с использованием гидроизоляционной добавки "Пенетрон Адмикс". Есть ли на форуме опыт использования этой добавки? Утверждается, что она позволяет исключить дополнительную гидроизоляцию конструкции / изделия после набора прочности. Требуется 0,5%, т.е. 1,250 кг на куб бетона = 325 руб на куб бетона. Далее в "холодном стыке" со стенами будет использован саморасширяющийся резиновый шнур.

 

Небольшие дополнения к предыдущему посту:

1. Пленку надо класть на глину с перехлестом 30см строго по ходу движения бетона при заливке, чтобы бетон ее прижимал своим весом при движении и не давал всплыть. Заготовить большие металлические скобы на случай всплывания пленки, чтобы быстро прибить пленку к глине. Может быть стоит стыки проклеить скотчем?

2. Ко дню заливки закуплен вибратор для бетона:
Электропривод ТСС ЭП-0,8/220 Ш (шестигранник) Ш 1891.00 руб.
Гибкий вал ТСС ВВН 1,5/45 Ш 1,5 45 Ш 1581.00 руб.
Вибрировать нужно только ребра жесткости, да и то при глубине 25 см, мне кажется, воздух и сам выйдет - может, не стоит заморачиваться?

3. Ко дню заливки изготовлены 2 приспособления для выравнивания поверхности бетона - деревянный треугольник на длинной ручке. Выравнивание делаем, стоя на деревянной лестнице, положенной плашмя на поверхность бетона, через 3 часа после заливки.

4. Гидрофобную добавку заливаем в миксер по приезде машины и крутим 10 мин для хорошего перемешивания. Может быть, еще что-то добавить, пластификатор, например?

5. Заказывать марку бетона М300. При расчетном количестве 18м3 надо заказывать 20м3, говорят, на некоторых заводах не доливают, или можно ошибиться в рассчетах. При этом необходимо подготовить еще объекты для заливки 2м3 бетона, на случай, если все без ошибок.

 

Еще пара дополнений:

6. Оставить выпуски арматуры под колонну.

7. В середине плана, мне кажется, лучше соединить разорванную исходно несущую стену - добавила соединение, обведенное красным кругом.

 

Нет откликов - наверное, хорошо. Значит, нет пока вопиющих ошибок?

Мой основной вопрос на донный момент - как вам решение в гидроизоляции положиться целиком (ну стандартный дренаж по периметру, конечно, будет) на гидрофобную добавку к бутону? Это не опробовано, но современно и технологично.

Про фибробетон я тоже много думала, заманчиво было бы не делать арматурного каркаса вообще. Но это уж слишком боязно. Западный опыт - хорошо, но наша фибра может в принципе отличаться от их стандартов. :: Кстати, в моем проекте нарисована арматура только под колоннами и вокруг оконных проемов. Может, они просто не рисуют? Странный проект, стандартный, спросить не у кого, как правильно его читать.

 

Пишите -интересно.
Вы пытаетесь не просто свести отрывочные сведение о том что нужно учесть и как сделать, но пытаетесь их как то логически выстроить в соответствии с технологической цепочкой -это хорошо, хотя успех пока что переменный... но пишите.

Не хватает полных планов и разрезов проекта, а так же условий по местности (план участка, топография -уклоны, грунтовые условия.
И как то не совсем с начала начали -лучше было сразу описать общую конструкцию с разрезами, а уж потом "обсасывать" этапы. Это важно чтобы понять эксплуатирцемый ли подвал, будет ли утепляться и как и т.п. вопросы.

На пенетрон я бы возлагал таких надежд... тем более это пока что вы думаете что у вас будут эти 10-15минут на перемешивание в миксере -в реале очень много "переменных" и либо будет некогда, либо будет плохой промес -в результате не оправданные ожидания.
Что бы что то присоветовать по ГИ -лучше иметь всю информацию (об этом уже выше написал).

Еще удивило "3. Ко дню заливки изготовлены 2 приспособления для выравнивания поверхности бетона - деревянный треугольник на длинной ручке. Выравнивание делаем, стоя на деревянной лестнице, положенной плашмя на поверхность бетона, через 3 часа после заливки." -это вы как хотите бетон ровнять -М300 через 15-20 минут уже встанет довольно жестко (если конечно температура не около 0 +5).

Под опору лестницы там у вас отросток ребра нарисован -ИМХО-лишнее, нет там такой нагрузки. А вот колонну отдельную я бы лентой-выпуском ребра "привязал" бы всетаки.

Под колоннами и в проемах -арматура обозначена чисто в плане обратить внимание на места усиления -в остальных местах она ессно должна быть. Так и в кладке прорисовывают в местах повышенных нагрузок.

С фиброй не связывайтесь -те же причины что и по перемесу пенетрона + не даст она такой жесткости как арматура.

Удачи::

 

1. Края пленки я бы приклеил скотчем.
2. Вместо пенетрона в миксер, лучше заказать гидротехнический бетон

 

Скорее, Вам досталась часть проекта, обычно есть рабочие чертежи по опалубке, чертежи с спецификацией и пояснениями по армировании, отдельные чертежи для каменьщиков и т.д. Не встречал в зарубежном строительстве армирование фиброй вместо арматуры.

 

Есть и планы и разрезы, просто они же для каркасника - использовать можно только основную идею. Например, прилагаю стандатрный разрез внешней стены, колонны и внутренней несущей стены. Там как раз и показана арматура только для колонны.

План участка с домом тоже прилагаю (дом - красный квадрат). Как видно по линиям уровня - перепад на доме примерно метр, а дальше склон оврага 5 м. Почвы -глины. Грунтовые воды глубоко, но весной и осенью много вегховодки, т.к. в глину вода медленно впитывается.

Подвал будет неотапливаемым, там котельная (газ), водоподготовка, овощехранилище. Утепление думаю делать под отмосткой эппс 10см шириной 1,5м, затем вверх по стене цокольного этажа и потом по перекрытию цокольного этажа. Тем самым отсекая подвал от дома и от улицы одновременно.