Фахверк немецкий классический_дача 55 м. кв

Строю самостоятельно дачный дом по традиционной немецкой технологии без металлического крепежа.
Постараюсь рассказать сколько требует времени и денег такая экзотика при самостоятельном выполнении всех работ в российских условиях (г. Архангельск).

Коротко о проекте:
Материал: клееный брус 200*180мм, 200*90мм, 180*160мм;
Защита древесины: лазурь Osmo;
Крепеж: нагель березовый диаметром 25 мм;
Фундамент: столбы ТИСЭ глубиной 1,5м, диаметром 200мм с уширением до 400мм.
Стена: толщина стены по каркасу 180 мм;
Внешняя обшивка: ЦСП 10мм, окрашенная силикатной краской;
Утеплитель: пенопласт 140мм типа ППС10;
Внутренняя обшивка: ГКЛВ или ГВЛВ с окрашиванием или оклеиванием обоями;
Кровля: цементно-песчаная черепица;
Площадь: 55 кв. м.

 

Начав стройку в апреле 2018, успел к октябрю 2018 собрать каркас первого этажа, зашить его внешним слоем из ЦСП и накрыть временной кровлей из ОСП. Это заняло 70 моих человекодней. Не мало, прямо скажем. Сейчас объект законсервирован на зиму. Аккумулирую силы и средства к следующему сезону для рывка вверх к коньку дома.
До начала стройки около четырех лет исследовал тему, читал англоязычный и русскоязычный интернет (спасибо нашим энтузиастам Павлу Притупу, Герману Киселеву, Роману Максишко, ArtFamily и Arturbek). Изучал немецкую книгу Das Holzbau-Buch (Fachwerk) 1909. Параллельно прикупил под это дело участок и готовил его к строительству, набурил и залил сваи ТИСЭ. Набрасывал в SketchUp проект и закупался инструментом. За это время пришло понимание плюсов и минусов технологии, где плюсы перевесили.
Cтоляркой я не занимался до этого, делал только мебель кое какую для семьи из мебельного щита. Но имелся большой опыт отделки помещений под ключ также для семьи. По образованию и роду деятельности я юрист-госслужащий.

 

Стоимость стройки. Наверное, каждый из нас, начиная стройку витал в облаках относительно окончательной цены проекта.
Я тоже... Когда жена спрашивала меня перед началом закупок материала, а осилим ли мы проект, то я ей ответил, что это выйдет около 500 т. р., будь спокойна, детка. Фактически, сейчас уже потрачено 300 т. р. и мы имеем только каркас первого этажа. Но отступать некуда. Пересчитав все новыми глазами, я понял, что это будет не менее 900 т. р. В цену не входит инструмент, сантехника и электротехника. На инструмент я истратил около 150 т. р. Потом отдельно расскажу, что нужно, а что не очень.
Удешевлять, конечно, можно, но всему есть предел и покрывать настоящий фахверк ондулином и прочим битумом рука не поднимется.
Заменить брус с клееного на сырой тоже не получится, потому что тогда "винты", "сабли", усушки и трещины превратят и без того тяжелый труд в бесконечную борьбу за геометрию.
Для сведения: клееный брус взял по 22 т. р./куб, камерной сушки строганный вроде как по 14 т. р./куб готовы продать, сырой нестроганный на каждом углу валяется по 9 т. р./куб.
На первый этаж ушло 6,5 кубов клееного бруса = 150 т. р.
Традиционная схема, когда заготавливается зимний лес, сушится под навесом не менее года, потом из него уже вырезается нужного размера брус, несомненно, хороша. Так получается относительно прямой брус за недорого. Но в одиночку под открытым небом без станков и подъемных механизмов, проще сразу в гроб лечь и не мучиться.
Можно взять брус камерной сушки, но это дефицит почище клееного, даже у нас в Архангельске. Сушеный при этом не гарантирован от геометрических дефектов и трещин. Его надо брать с запасом около 20%, чтобы было из чего выбрать. Буду пытаться на сезон 2019 добыть камерной сушки для эксперимента.
Сейчас начинает появляться термобрус. Вещь шикарная, но опять же дефицитная. Пытался заказать в Москве, но либо размеры такие не делают, либо делают но по фантастическим ценам.
Посему, я сделал вывод, что для энтузиаста одиночки, самый лучший вариант это клееный брус. Он уже идеально остроган в размер с погрешностью в 2мм. Геометрия - сказка, ни одной кривой детали. Также удобно, что поставщик торцует детали в мой размер и я не трачу время на отрезание деталей от 6метровых брусьев. Не приходится заказывать лишний объем про запас на случай некондиции. Просто беру заготовку нужного размера и начинаю резать замки. Но с клееным тоже есть заморочки. Его также как и сырой надо защищать от солнца и в штабеле и в каркасе. Причем вода ему практически безразлична. Торцы могут дать расклейки шириной до 5 мм. На прямых лучах солнца штабель трещит, как костер, поэтому хранить его надо только под навесом. И после того как деталь вырезана, все торцы должны сразу же обрабатываться воском для торцов, иначе клееный брус будет выглядеть как огурец на доске у шефа. В остальном сплошные плюсы: геометрия, низкий расход пропитки, скорость работы, предсказуемость параметров, минимум сучков и т. п., минимум обрези, низкий вес ~ 450 кг/куб. Про фенольный клей вопрос изучал, и понял, что слухи сильно преувеличены.

 

Автору - респект и уважуха. Очень круто, как мне кажется. Вы один из немногих, кто решается строить по подобной технологии. Похоже, все здесь притихли и, затаив дыхание, ждут продолжения.

 

Ну, давайте, тогда продолжу.
В свое время долго ломал голову над способами фигурной резки бруса больших сечений без применения дорогостоящего инструмента. Вопрос не праздный. Например, чем можно быстро и точно вырезать, консоли, как на фото ниже?


Лобзик или сабельная пила не возьмет брус 200*180мм. Циркулярка не годится ввиду криволинейности форм, так же как и цепная пила. Фрезеры на такую глубину не работают. Ленточные пилы портативные не бывают с таким пропилом (только стационарные от 50 т. р.). Ручной инструмент не обсуждается, т. к. скорость работы тоже имеет значение.
В итоге, уже по ходу работы нашлось некое комбинированное решение с применением фрезера, цепной пилы и ленточной шлифмашины:

Сначала по шаблону фрезеруется на глубину 20мм контур будущей консоли с двух сторон бруса. Потом по прямым линиям циркуляркой заготовка отделяется от бруса и начинается аккуратное "вычесывание" лишнего цепной пилой по фрезерованным границам. Работа требует предельной концентрации, поскольку испортить заготовку можно мгновенно. При этом "чесать" надо на высоких оборотах, чтобы не было задиров. Ещё цепь имеет свойство вылущивать щепки на выходе из материала и портить красоту. Не знаю, как объяснить, но смысл в том, что цепь не должна касаться отфрезерованных краев заготовки, иначе все будет в сколах. Собственно для борьбы с этими сколами и делается фрезеровка.
После того, как у заготовки убран лишний объем, берем ЛШМ и нудно выглаживаем ее до идеальной кривизны и блеска.
Результат на месте установки:

На 20 консолей ушло 7 рабочих дней с разметками, шаблонами, ошибками. Но последние 7 штук выпилил за один день.

 

@MaxRudmann, моё почтение.
К вопросу о выпиливании консолей, может пригодится
https://www.forumhouse.ru/posts/21237103/
и далее по тексту.

 

Была такая. Протуловская. В одной из фахверковых тем ей как раз и делали криволинейные резы.
Где-то под 300 мм высота пропила у нее.

 

Коллеги, спасибо за советы.
Посмотрел тему barbar1 Прокомментирую.
Работа маятниковыми пилами типа лобзик или сабля на большую глубину сопряжена с уводом пилки от линии разметки. Да и погружное пиление лобзиком это долго и иногда просто невозможно.
Работа длинными фрезами не каждому фрезеру по зубам. Мой зеленый бош издох бы сразу. Даже имея фрезу высотой 60мм чем то надо будет доработать брус 200мм. Да и времени на такие фрезеровки уйдет тьма.
Протуловская лент. пила великолепна, но она стоит, наверное, как весь мой каркас.
Не считаю, что найденный мною способ единственно верный.

 

Еще один проверенный метод для вышеописанной работы. На фото известный российский плотник Николай Герасимов (rus-fachwerk.blogspot.com).

Я не стал так делать, потому что это получается большой объем работы ручным инструментом. Но для кого-то это может быть не минус, а плюс. Кстати, напиливание циркуляркой таких борозд требует постоянной перенастройки глубины пропила. Я делал таким методом только плоские ровные площадки, где глубину менять не надо. Такие, например:

 

@MaxRudmann, можете поподробнее рассказать, что именно "взвешивали", перед тем как начать строить? И почему остановились именно на настоящем фахверке с рамой из бруса 200х200, чем по вашему такая конструкция "перевесила" все остальное?

 

В каком районе строитесь? Планировку можно увидеть?

 

Про плюсы и минусы данной технологии постараюсь ответить с холодной головой, чтобы не породить очередной "фахверкосрач".
Тяжелый каркас из бруса в отличие от легкого из доски это в натуре тяжело. Изготовление соединений бруса на столярных замках с нагелями требует в десятки раз больше времени, чем на пластинах с гвоздями и т. п. Фахверк абсолютно не подходит для массового сегмента. Основная причина - немыслимый объем трудозатрат. То есть при заказе эконом-фахверка ваша смета будет на 70-90 % состоять из оплаты труда. Если это премиум-фахверк из дорогих материалов, то соотношение поменяется, но сама смета будет космической. Таким образом, на сегодня фахверк оправдан только в двух вариантах:

1. Трудозатраты ваши собственные и вам это в радость;
   
2. Вы сказочно богаты и цена не имеет значения.

Волею судеб я отношусь к первой категории. Про граждан с нетрудовыми доходами не будем.
Если перед вами стоит задача своими руками быстро и недорого построить дом то только идиот остановит свой выбор на тяжелом каркасе. Если надо недорого и не срочно, то уже можно подумать. Если вы упрямый и эксцентричный любитель экзотики, то фахверк это для вас!
Оговорюсь, что строительство дома-ПМЖ и сезонного дома-дачи это две разные истории. Я изначально строю дачу и не заморачиваюсь с энергоэффективностью.
А вот, для ПМЖ в условиях Русского Севера такой дом надо будет обшивать дополнительным саркофагом из утеплителя толщиной в два раза больше, чем сам каркас. Американе так и делают со своими timberframe (post and beam). Вывод: в российских условиях неизбежно придется зашить каркас дома-ПМЖ либо снаружи, либо изнутри. А это значит, что половина красоты будет потеряна. И, спрашивается, к чему была вся эта пляска со стамесками и нагелями?
Но есть категория людей, их можно назвать фетишистами. Им важно, чтобы все было "тру" (true), то есть взаправду. Если немецкий домик, то не досками по ОСП, а самым, настоящим брусом с замками и андреевскими крестами!
Наверное, это про меня.
Ну, и ещё это вызов самому себе, попытка прыгнуть выше своих возможностей.

Короче, фахверк это как старинный коллекционный мерседес на фоне современных надежных и экономичных малолитражек. С ним куча проблем, но он прекрасен и уникален!

 

Район д. Ниж. Валдушки, СНТ "Нива", 10 км от Архангельска.
Планировку постараюсь из проекта как-то представить скоро. Ещё в работе пока проект второго этажа и веранды. А так, отапливаемая площадь первого этажа 25 кв. м. (4×7м), второго этажа 30 кв. м.

 

Относительно сечения бруса для каркаса:
Основной объем деталей каркаса изготовлен из бруса 180*160мм. Нижняя обвязка и угловые стойки из 200*180мм. Такое сечение продиктовано возможностями производителя бруса. Однако и с эстетической точки зрения такой размер оптимален. Не знаю, что за механизмы у нас в головах, но все эти золотые сечения, фибоначчи и прочие законы гармонии действительно работают. Делал много эскизов с разными сечениями и выявилось, что брус менее 150мм смотрится негармонично и несерьезно даже для маленьких построек. То есть видимые глазу 150мм это тот минимум, с которого надо начинать, подбирая сечение под проект. Прошу заметить, что про несущую способность речь даже не идет, поскольку и 100мм более чем достаточно. Сечение в фахверке подчиняется, в сущности, двум требованиям: 1. Возможность уместить в нем все соединения; 2. Эстетика.

Изначально фрицы начали делать каркасы от нехватки деловой древесины, а не от тяги к прекрасному. По сравнению с цельными стенами наших изб, это было евро-эконом-жильё.
Тем не менее, большинство сохранившихся фахверков имеют детали сечением по 150-300мм, причем из дуба.
Цена на дуб нужных сечений неприятно удивляет (~50 т. р./куб). Наша сосна мягковата и требует более бережного обращения. Но для конструктива с таким перезаложением по прочности это несущественно.

 

Спорное утверждение. В TF каркас целиком виден внутри, а часть можно вынести наружу, например крыльцо. Но это скорее про фломастеры, а Ваш подход