Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?

Финикийцы ставят распаечные коробки, они же подрозетники к противоположному слою обшивки каркаса. Здесь вариант с лотком 100х100 как-то похож. Вначале лоток, потом прямо к нему подрозетник прикрутить (через проставку из чего-то типа того же ГКЛ).

Вопрос ведь не только в стоимости материала, а еще и в цене своего времени. Я когда покупаю очередные кусачки за сто баксоф, сразу считаю, сколько времени сэкономлю.

В принципе, если вы уже придумали, как на практике делать такой лоток быстро, то вполне безопасно. Проводки в доме, в среднем по больнице, от километра получается. Если за день получится вмазать метров десять, то электромонтаж может очень затянуться. И вы проклянете вначале правила, потом их составителей, потом с кувалдой на щитки уличные нападать

 

Спасибо Вам за внимание к теме.
Про расп. коробки учел замечания, принимаю как необходимый элемент.
О доступе к коробкам подумаю.
Пара вариантов решения вижу, позже прорисую наглядно, буду рад обсудить.

Попо Вашим реккомендациям:

Теоретически короб можно не замазывать.
Короб монтируется на стену, после чего закоывается финишным слоем ГКЛ.

Т. е кабель проложен в негорючем материале толщиной 12,5мм, что больше на 2,5мм требований. Поддержите мнение?

Подразетники также монтируются в ГКЛ.
В куске ГКЛ 200х200 в 4 слоя= 50мм толщиной, мы штробим отверстия, монтируем подразетники.

 

Доброе время суток, всем!
Возникла необходимость подключения технической деревянной постройки (общая крыша деревянного
гаражика и погреба) от нашего щитового дачного домика (сайдингом покрытого) стационарной электропроводкой около 6 метров удаление (сейчас прокинут просто удлинитель - и работало уже более 4-х лет).
В декабре 2017 г. электрик с Мосэнерго менял нам счётчик...плюс кое-что до "кучи" - к наружней разводке проводов особо претензий не имеется (всё на виду и сечение более менее адекватно), но вот проблемы оказались с подключением вот этой дополнительной постройки через розетку и удлинитель - розетка и вилка подгорали (я думал от неплотности контакта, а там точно перегруз + недавно работники через эту розетку пользовались сварочником) у самого провода сильно подсохла изоляция..Данную трассу от щитка теперь придётся полностью менять (её делали более 15 лет назад)...
А вот в пристройке как расположить электрощит под автоматы?
Волнует что стена деревянная (часто туда не ходим, периодически-для доступа к постоянно работающему второму холодильнику)..
Стену пропитаю слоем раствора от возгорания (буду приобретать в сети магазинов "01"). В этом
магазине посоветовали лист асбеста, но есть ли сейчас аналоги по не горючести но без данного материала (в своё время для банной печи приобретали).
Вобщем нужен совет, как обезопасить дерево получше. В планах в потолку над щитком повесить противопожарную колбу с порошком (там 2 вида на 100 градусов и 200 градусов с покрываемостью 2кв.м)
Шиток пластиковый на 4 автомата + негорючая ткань 1,5 кв. м. уже в наличии..кабель NYM2.5x3 проведён до стенки. Жду ваших советов! (Руки чешутся, но пока приторможу)

 

@Rumato, Спасибо.
Общее УЗО нам электрик с Мосэнерго уже поставил -сработало почти сразу- у меня колодезный насос "Водомёт" по питанию включался проводкой с малым сечением (по времянке)- я догадывался, но
включения кратковременные (не более 1минуты)...А этот сторож (УЗО) нашёл дефект-пришлось сразу сечение провода менять и усё "ок" -полёт 8 месяцев нормальный.

это в домике: счётчик,рядом УЗО на 40А, 7 автоматов (2полосных) 16А в щитке;
сбоку один автомат на 32А для электрокотла (7киловатника).Наконец-то всё подключили через давно купленный стабилизатор "Ресанта"(10квт).
Такое мутит в "сарайчике" не хочется- а строительный материал там - тоже дерево!

 

PS. Автоматы тоже куплены (2 шт АВВ 16А+2шт. ABB 20A)...в погреб 12вольт от драйвера будет подаваться для светодиодной подсветки...остаётся по мелочи -коробки распаячные накрутить там через клеммники - сами скрутки пока варить сваркой не пробовал, но с оловом ванночку уже готов проделать.(просто теперь всё самому пока разводить, так как местный электрик, который нас курировал умер) и слава...ему и...пока всё работало лет 15, перебирать заново не хочется, а "потребителей" прибавляется!

 

Проблема была не в сечении, а в битой изоляции.

И теперь оплачиваем его потребление на холостом ходу. Судя по картинке - вход 221, выход 220 - он не особо и нужен.

А на какой ток утечки то УЗО? если 100-300 мА, то смысла в нём, в плане защиты человека, немного.

 

2@Eugene47, Спасибо за отлик...
Стабилизатор не часто так показывает (221-220)...перепады были очень даже (165-240 вольт) -но этот агрегат сейчас почти не нужен-(но скачки остаются), потому что почти полтора года назад нам в деревне
(30 км от МКАД - и теперь стали Новой Москвой) подключили новый общий трансформатор.



кажется 30мА параметр для моего 40амперного УЗО. (смысл в защите человека от тока обозначается?)...
А вот утренние параметры стабилизатора"Ресанта" с превышением по цифрам-зимой наоборот -
прослеживается низкий порог входящего.

 

5% - это не отклонение, это норма для сети

 

Абсолютно не нужен, тем более что подобные стабилизаторы всегда показывают на выходе 220В, но их там просто нет.

 

Это смотря как измерять. Осциллограф не подключал, но форму этого напряжения заранее осуждаю.

 

Заинтриговала! Можно как нибудь наглядно нарисовать или может фотки есть закладных на внутренних стенах, а то голову сломал как оставит цельным слой пароизоляции и завести кабель в санузел...

 

в поиск: электропроводка в финском каркаснике

 

Вот проблема...Продырявил пароизоляцию, протянул провод, залепил пароизоляцию скотчем.

 

Не, это не наш метод. Лишняя дыра, даже залепленная скотчем (а скотч ныне ни фига не дешев!) есть источник ненадежной пароизоляции утеплителя.

 

Аааа...Ну,тогда продолжайте изобретать невиданное трехугольное колесо. Хоть будет чем заняться... На тех, кто уже давно гоняют на велотреках, не обращайте внимание.