Коттедж из садового дома с минимумом затрат

ГЛАВА 23.2. ПОДГОТОВКА К ВОЗВЕДЕНИЮ НОВОЙ КРЫШИ

Пиломатериалы

Для экономии средств, и так как в моем распоряжении имелась старая кровля, мы решили использовать хорошие пиломатериалы со старой крыши, в частности, старую обрешетку из сосновой необрезной дюймовки.
Старые стропильные и подстропильные балки и для новой крыши не подходили из-за их недостаточного сечения (за то их можно было использовать в качестве каркаса для будущих межкомнатных перегородок).
Так же, было очень кстати, что у моего папы от стройки остались и уже лет 5 лежали в гараже отличные сосновые необрезные доски толщиной 50 мм. Было решено обрезать их и перевезти ко мне, тем самым освободить гараж и еще сэкономить на покупке новой древесины. Эти

Оставалось докупить недостающую сосновую необрезную дюймовку и доски для стропил. Так, сосновая обрезная доска 200х50 мм. 6 м. 22 шт. и 1,5 м3 необрезной дюймовки 6 м. с доставкой обошлись в 15 т.р.

Мембрана, гвозди, шпильки, вязальная проволока, шурупы

Для того, что бы работы по кровле не остановились в самый неподходящий момент, я решил заранее подготовить гидроизоляционную пленку, гвозди, шпильки для сращивания подстропильных балок, вязальную проволоку для дополнительного крепления стропил, шурупы для крепления подстропильных балок с стенам из бруса.
Приятным сюрпризом оказалось то, что у папы от его стройки остались два ящика гвоздей (100 мм. и 80 мм.).

Дополнительно было куплено:
- гвозди 150 мм. 2 кг.;
- вязальная проволока 3 мм 60 п.м.;
- саморезы 90 мм. 300 гр., саморезы 45 мм. 300 гр.;
- шпильки д.10 мм. 1 м. 10 шт.; шайбы д. 10 мм. 130 шт.; гайки д.10 мм., 130 шт.;
- шайбы д. 12 мм. 24 шт.;
- шуруп 250 мм. 16 шт.
- пластины стальные оцинкованные 30 шт.
- диффузионная гидроизоляционная мембранная пленка Мегафлекс А2, 3 рулона по 70 м2

Отдельно скажу о выборе гидроизоляционной мембраны. Для того, что бы не пришлось делать еще один вентиляционный зазор между мембраной и утеплителем и, следовательно, уменьшать толщину утеплителя, гидроизоляционная пленка должна быть минимум двухслойной. В этом случае, утеплитель можно размещать к ней вплотную (на фото).
Так же она должна пропускать через себя достаточное количество водяного пара, который может накапливаться в утеплителе в случае недостаточной пароизоляции от внутреннего жилого помещения.

Слом старой крыши

За пару дней, мой помощник разобрал внутреннюю отделку третьего этажа и фронтоны. За тем, был поднят старый пол и за 3 дня на дорогу тачкой было вывезено около 1,5 тонн шлака и пыли, которыми был утеплен потолок второго этажа. От такой тяжести две матки 18 см. на 15 см, поддерживающие потолок второго этажа, прогнулись в середине примерно на 7 см. – необходимо было как-то их выравнивать.
А ведь раньше, действительно, не было легкой минеральной ваты как сейчас… А керамзит хоть и легкий, но «работает» только при толщине слоя от 20 см.

Съем шифера и разбор старой стропильной конструкции производила уже бригада. Эти работы заняли у них фактически всего один день и были выполнены бесплатно!

 

Здравствуйте, Александр! Полностью прочитал описание ваших кропотливых трудов и просто снимаю перед вами шляпу! Молодец!
Я только купил участок в ноябре, сейчас ломаю голову, как и из чего строиться, впрочем как и многие здесь. Финансово я очень ограничен, зато времени свободного много, поэтому почти все хочу сделать самостоятельно.
Пока читал вашу темку появилась одна мысль, что если сделать типа садового домика (садового в смысле метража), чтобы летом там жить, с возможностью последующего пристроя основной части дома? Вот и хочу у вас спросить, как лучше это сделать, ваши соображения?
Дом в конечном исполнении хотелось бы метров 200, может чуть больше...
Буду признателен, если ответите. С наступающим НГ!

 

Здравствуйте Александр! 1,5 месяца изучаю форум, ваша тема мне очень нравится. Тож купил землицы возле Булгаково 13 соток и бонусом там оказалась кирпичная летняя кухня 4х6 метров под крышей соответственно. Ваш опыт для меня бесценен. Денг то лишних нет и нет.Спасибо вам большое!

 

Спасибо! И Вас с наступающим!
Сложно советовать не зная, что Вы задумали в конечном счете... Но одно знаю точно - сделайте хороший фундамент под будущий дом, а уже на едином фундаменте стройте постепенно то, к чему хотите придти.
В моем случае фундамент под всем домом не монолитный, поэтому пришлось его укреплять - очень муторно...

В начале следующего года постараюсь найти время и описать, что еще было сделано: новая крыша, камин, выровнен и утеплен потолок второго этажа над гостиной, убраны железные бочки с края участка...

 

Специально измерил толщину сварной сетки - диаметр 1,5 мм. Таким образом, в кирпичной кладке получается 24 прутка (12 слоев по 2), и в кладке из блоков 24 прутка (8 слоев по 3)

 

Ну, МОЛОДЕЦ! Если бы не видела весь процесс - не поверила бы, что из того, что было изначально, может получится такая красота!! Труд колосальный вложен!! Руки - просто золотые!

 

А упорства и веры в себя сколько!?

 

ГЛАВА 24.1. НОВАЯ КРЫША. ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ

После разбора старой крыши предстояло подготовить и установить подстропильные балки.
Так как все хорошие необрезные доски от старой обрешетки били сложены на эркере для новой крыши (на фото), сначала решили сделать 10 подстропильных балок для основного дома. Расстояние между их осями было принято в 98 см. – как раз для последующей установки утеплителя метровой ширины в распор между стропилами.

Всего было необходимо сделать 10 подстропильников длинной по 8 метров. Так как бруса такой длинны не бывает (в Уфе максимум – 7 м.), пришлось опять напрягать воображение

6 штук сделали, сращивая и сшивая обрезную 50-ку высотой 150 мм. (по 4 доски на подстропильник). При этом доски соединялись друг с другом как саморезами и шпильками, так и склеивались ПВА по всей площади.
4 подстропильника сделали позже (уже наверху) из швеллера и остатков бруса 18х12 см. от пристроя на втором этаже (Глава № 12) – для этого пригодились все выпиленные из окон кухни и лестницы куски (Глава № 20). Куски бруса были срезаны циркулярной пилой до высоты в 15,5 см. и закреплены к швеллеру 10 мм. шпильками.

Совет: делайте подстропильные балки с небольшим запасом по длине для того, что бы после их установки и крепления подрезать всех точно по шнуру.

Для того, что бы поднять 6 готовых подстропильных балок и 4 швеллера использовали 2 старых подстропильника, облокотив их на фасад дома (на фото). По ним веревками заволакивали все наверх.
После этого на стенах были размечены места установки подстропильных балок. В брусе в нескольких местах сделаны углубления для соблюдения горизонтального уровня (на фото).
Все подстропильные балки были закреплены к стенам из бруса уже привычными шурупами 260 мм. с шестигранной головкой через железные пластины и шайбы.
В завершении между крайними подстропильниками с двух сторон был натянут маркировочный шнур, сделаны отметки для подрезки.

Несмотря на то, что к дому был сделан пристрой, тщательный расчет и контроль позволили сократить разницу в диагоналях основания новой крыши всего до 1 см.!

Вывод: используя современные материалы и опыт можно сделать прочные подстропильные балки такой длинны, какой нельзя купить цельный деревянный брус.

 

Отличный отчет и проделанная работа! Молодцы!

 

ГЛАВА 24.2. НОВАЯ КРЫША. СТРОПИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Дополню, что размер выпусков подстропильных балок относительно стен был взят за 65 см. С учетом того, что дом предстоит утеплять снаружи 10 см. фасадным пенопластом и штукатурить, размер выпусков подстропильных балок в чистоте должен составить около 53 см.

На следующем этапе предстояло определиться с углом наклона крыши (и углом в коньке) и, соответственно, с длинной будущих стропил.
Изучив гармоничные на вид жилые дома, я понял, что в моем случае угол в коньке крыши не должен быть меньше 90 градусов (иначе получится «скворечник»).
Трех мерное компьютерное моделирование лишь это подтвердило. Наиболее интересно 3-х мерная модель моего дома смотрелась с наклоном крыши в 43 градуса. Но для упрощения расчетов я остановился на 45 градусах с прямым углом к конце.

Совет: сделайте 3-х мерную модель крыши перед принятием окончательного решения по ее размерам и особенностям.

С учетом того, что длинна подстропильных балок составляла 795 см., длинна стропил получалась 562 см. Высота в коньке по расчетам составляла почти 4 мера (398 см.).

Все будущие стропила были сделаны одинакового размера на земле из обрезных досок 50 мм. на 200 мм. и подняты наверх. Там они сшивались между собой (в коньке) саморезами через оцинкованные пластины. После этого две стороны будущего треугольника поднимали, крепили гвоздями к подстропильным балкам и укосинами (на фото) устанавливали и закрепляли по вертикальному уровню.
Так, по очереди мы вчетвером установили 10 пар стропил основного дома.
У дома стал появляться новый облик

Затем, все необрезные доски для будущей обрешетки с эркера были перенесены на основной дом и из них для удобства был сделан временный пол. Эркер был подготовлен.

Для экономии денег, подстропильные балки эркера сделали из старых подстропильных балок основного дома. Их сечение 100 на 120 мм. и длинна как раз была достаточна для крыши эркера. Зная это заранее, для получения единой плоскости подстропильных балок, я предусмотрительно залил армопояс над эркером на 3 см. выше уровня основного дома (Глава № 23.1).
Таким образом, с учетом выпусков по 65 см., длинна двух основных подстропильных балок эркера составила 548 см., длинна стропил эркера 387 см., а высота в коньке – 275 см. Пять дополнительных подстропильных балок эркера крепились к крайней основной балке под углом. Так же были установлены и закреплены дополнительные стропила.

 

ГЛАВА 24.3. НОВАЯ КРЫША. ОБРЕШЕТКА

После установки всех стропил они были дополнительно скреплены с подстропильными балками 3 мм. вязальной проволокой.

Дальнейший процесс был следующий: сначала к стропилам снизу вверх промышленным степлером крепилась диффузионная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана «Мегафлекс А2»; на мембрану по стропилам гвоздями крепился контр-брус 50х50 мм.; и уже на брус обрешетка из необрезной дюймовки с шагом 35 см. между центрами досок.

35 см. – это стандартное расстояние между металлочерепицей Монтерей, которую я выбрал в качестве финишного кровельного покрытия.
Контр-брус высотой 50 мм. обеспечил хорошую вентиляцию подкровельного пространства.
Забегая вперед, скажу, что гидроизоляционная мембрана «Мегафлекс А2» оказалась не лучшим выбором, так как в течение зимы она стала расслаиваться. То есть, со временем гидронепроницаемый слой в некоторых местах порвался и отошел от текстильной основы. Плюс, мембрана очень понравилась синичкам, которые стали выклевывать в ней маленькие дырки...
Поэтому, весной между стропилами изнутри придется делать еще один слой гидроизоляции (хорошо, что я сразу не утеплил кровлю).
На момент покупки «Мегафлекс А2» в Уфе осенью 2010 г. приемлемых по цене аналогов просто не было.

Совет: не жалейте денег на хорошую диффузионную гидроизоляционную мембрану (заменить ее без разбора крыши невозможно)

После завершения обрешетки крыши основного дома, все торчащие со стороны фронтонов доски были помечены красящим шнуром и обрезаны цепной электропилой.
Эркер оказался удобен тем, что на его обрешетку ушли почти все обрезки дюймовки.

Дом все больше переставал напоминать свой изначальный вид

P.S. Друзья, мне очень бы хотелось услышать комментарии тех, кто голосует за последний вариант опроса: «Нет, проще было снести и построить коттедж с нуля»

 

ГЛАВА 24.4. НОВАЯ КРЫША. ФРОНТОНЫ, РИГЕЛЯ

Для того, что бы окончательно подготовить кровлю к настилу финишного кровельного покрытия, оставалось установить вертикальные и горизонтальные ригеля, а так же закрыть фронтоны. Это было необходимо сделать для того, что бы снять нагрузку со стропил и предотвратить их прогиб от веса кровельного железа.

Так как я очень люблю высокие потолки, на третьем этаже решили сделать потолок под конек (более 3,5 м.). Для этого, из обрезной 50-ки шириной 150 мм. сделали и установили в распор 8 отструганных ригелей на расстоянии 270 см. от уровня пола (на фото).

Горизонтальные ригеля (между подстропильными балками и стропилами) сделал и установил я сам из обрезков от стропил. Установлены они были в натяг и с выпуском наружу от плоскости внешних стен в 10 см. как раз, что бы будущий утеплитель стены переходил в утеплитель кровли без мостиков холода (утеплитель кровли пойдет как раз между ними, а далее вверх – между стропилам).

Так же из обрезной 50-ки шириной 150 мм. сделали каркасы фронтонов. На южном (переднем) фронтоне подготовили проемы под 3 окна: по краям треугольные над окнами 2-го этажа, в центре – широкое (120 см.) окно с аркой в верхней его части (еще не выпилена). На северном фронтоне сделали каркас для большого панорамного треугольного окна с основанием шириной 3 м. Там будет спальня, а смотреть летом, лежа в кровати, на зеленые дубы за окном – одно удовольствие

На каркас фронтонов степлером была закреплена пароизоляционная пленка и набита необрезная дюймовая доска. Весь обзол (кора) со всех необрезных досок, включая обрешетку, тщательно убирался.

Как я и планировал, над эркером стало вырисовываться очень удобное и функциональное помещение – гардероб

Слуховое окно напротив эркера – источник естественного освещения будущего сан узла. Всего окон на третьем этаже будет 5 (1 на лестнице, 2 в детской, 1 в сан. узле и 1 в спальне).

От создания «фартуков» между вторым и третьим этажом со стороны фронтонов я отказался из-за из неэстетичного, на мой взгляд, вида.

В завершении, со стороны фронтонов к обрешетке были прибиты торцевые доски, а так же доски служащие креплением будущего подшива фронтонных выпусков крыши с внутренней стороны.

Тем временем, уже была найдена фирма и заказано железо со всеми доборными элементами.

P.S. Добавлю к Главе № 24.1, что все подстропильные балки эркера были закреплены к кирпичной кладке вязальной проволокой и дополнительно связаны между собой большими саморезами.

 

ГЛАВА 24.5. НОВАЯ КРЫША. ЗАКАЗ ЖЕЛЕЗА

До принятия окончательного решения о финишном кровельном материале, я рассматривал разные варианты: битумная черепица, композитная черепица, металлочерепица разных форм и покрытий.

После внимательного прочтения этого форума, по практическим. экономическим и эстетическим причинам была выбрана металлочерепица «Монтерей» из российского железа не тоньше 0,5 мм. с полиэстровым покрытием.
Остановился на цвете 3011 по каталогу RAL – «красное вино».

Во время поиска фирмы – попадалось очень много тех, кто торговал тонким китайским железом 0,4-0,45 мм. Некоторые консультанты в разговоре даже сознавались, что себе бы такое железо не купили

Совет: убедитесь в заявленной толщине металла перед покупкой

В итоге, по совету коллеги, была выбрана крупная уфимская компания, у которой было хорошее российское железо, собственное производство, недорогие цены и почти все доборные элементы.

Мой бригадир снял все необходимые размеры для черепицы и рассчитал длину доборных элементов с учетом необходимого нахлеста. Максимальная длинна листа металлочерепицы составила 5,7 м. (о температурных расширениях знаю ). Все листы, как на дом, так и эркер, решили заказать таким образом, что бы не было горизонтальных швов. Отходов железа больше, но меньше швов и дырок от саморезов.

Будучи уже в фирме, я отказался от покупки готовых крашеных ендов. Так, как они были дорогими и их не было просто из оцинковки. Вместо этого я решил сделать ендовы самим из рулона хорошего оцинкованного железа. Так же не стал покупать специальный коньковый и ендовый уплотнитель, которого насчитали мне почти на 8 т.р. (по 80 р. за п.м.)

И так, в результате консультаций с бригадиром и менеджером, было заказано:
- Черепица металлическая (металлочерепица) монтеррей ширина 1.1 (1.18) м. 180 кв.м. по 221 р. = 39 951 р.
- Конек кровельный стальной длина 2 м. полукруглый lhp 18 шт. (36 п.м.) по 462 р. = 8316 р.
- Планка торцевая lpt стальная длина 2 м. 14 шт. (28 п.м.) по 347 р. = 4858 р.
- Планка карнизная стальная lr длина 2 м. 15 шт. (30 п.м.) по 211 р. = 3165 р.
- Накладка ендовы стальная длина 2 м. lspl 8 шт. (16 п.м.) по 393 р. = 3144 р.
- Лист оцинкованный ширина 1.25 м плоский 20 кв.м. по 165 р. (в рулоне) = 3300 р.
- Аэратор кровельный коньковый д/конька полукруглого 3 шт. по 380 р. = 1140 р.
Все обошлось в 63 875 р.

Кровельные саморезы в этой фирме я заказывать не стал, так как они были по 1,8 р. за шт. (длинна 28 мм.), а купил в фирме, специализирующейся на крепеже по 1,45 р. за шт. (длинна 32 мм.)

Отдельно хочу сказать, что 8 саморезов на 1 кв.м. (как рекомендуют) – это очень много! Сам попался и купил их в 2 раза больше чем нужно. При цельном листе на 1 кв.м. достаточно 4-5 саморезов.

Совет: покупайте кровельные саморезы с чеком и возможностью вернуть обратно излишки (сам с трудом вернул 700 лишних саморезов на 1015 р.)

Доставка железа обошлась в 1,5 т.р. Все доборные элементы были хорошо упакованы.
Разгружали вчетвером. Железо оказалось толстым, тяжелым. Штангельциркуль показал его толщину с покрытием 0,65-0,7 мм.
Мой бригадир сказал, что с таким хорошим железом уже давно не работал (позднее он сам заказал такое же железо для своего дома).

Железо было сложено во дворе на заранее подготовленные деревянные рейки, а доборные элементы и рулон оцинковки занесены в дом.

 

ГЛАВА 24.6. НОВАЯ КРЫША. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗА И ДОБОРНИКОВ

Перед тем, как приступать к покрытию металлочерепитцы, чтобы ни чего не упустить, я нашел и прочитал 3 разные инструкции по порядку ее укладки.

Систему отвода дождевой воды (ливневку) не стал делать сразу так, как на нее просто не было денег и появились крепления водосточных желобов, которые можно крепить на лобовую доску, после укладки железа, а не до – на стропила.

Очень много времени было потрачено на то, что бы определиться, как будут подшиваться карнизы, какие выпуски должны быть у обрешетки и контр. обрешетки, что бы получилось аккуратно, нормально встали в будущем водосточные желоба, подшился карниз и т.д.

Совет: перед началом работ по укладке металлочерепицы (да и любого другого покрытия), обговорите с бригадой все детали по очередности и особенностям ее укладки. Пусть пробегутся по инструкции от производителя. Им может это не понравиться, но жить потом в доме Вам, а не им!

Предварительно, по периметру дома были установлены карнизные планки (на предыдущих фото).
Крышу начали крыть с западной (левой) стороны. Из-за того, что там были деревья, листы длинной 5,7 м. приходилось поднимать с другой стороны и перемещать на другую сторону через конек.

Параллельно мы начали делать ендовы для окна в сан. узле.
Сделать ендовы из рулона оцинкованного металла оказалось проще чем я думал! Лист отрезался по необходимой длине, затем разрезался вдоль пополам – получались полосы шириной 62 см. После этого, с помощью железного уголка и молотка, края полос, примерно по 2 см. с обоих сторон, обстукивались и загибались внутрь под углом 45% к ленте. После этого, вся лента аккуратно гнулась через брус посередине для получения г-образной формы. Края зачищались крупным напильником – ендова была готова.

Так как из-за розы ветров большее количество снега скапливается с северо-восточной стороны дома (с северной стороны эркера), там была сделана ендова с шириной грани 62 см. С южной стороны эркера – ендова поуже – с гранью в 31 см. (видно на предыдущих фото). Наступившая зима и выпавший снег – полностью оправдали такой шаг.

Таким образом, было сделано 4 г-образных ендовы для эркера и окна в сан. узле, а так же 3 прямых ленты с загнутыми краями для продолжения ендов под окном и для трубы будущего дымохода камина. Эти ленты идут под железом до уровня карниза. Сэкономлено было около 1,5 т.р. и получены ендовы гораздо надежнее чем из крашенного черного металла.

Совет: используйте оцинкованные ендовы, так как это одни из самых требовательных мест кровли по влагонепроницаемости и коррозиестойкости. Под накладками в цвет основной кровли, их не будет видно!

Совет: не используйте для крепления ендов большое количество саморезов, а само крепление осуществляйте по их краям кровельными саморезами с уплотнительными шайбами под прямым углом.

За несколько дней металлом было покрыто 3 четверти крыши. Установлены аэраторы на основной конек. Их предназначение следующее: вентиляция из кухни (ближний к фасаду), вентиляция из сан. узла третьего этажа (средний) и вентиляция канализационного стояка (ближний у лесу).
Щели между аэраторами и коньком были обработаны атмосферостойким силиконовым герметиком.

Металл резали болгаркой с алмазным диском. Абразивными дисками по металлу – резать нельзя!

Так как лишних денег не было, сначала я думал не делать в кровле проход для дымохода (а сделать его позже). Но узнав у коллеги, что ему сделали проход в уже готовой крыше и смонтировали дымоход за 13 т.р., я решил сделать проход для дымохода сразу.

Для этого я купил оцинкованную проходку, несколько частей дымохода (сендвич) из нержавеющей стали и дефлектор и рассчитал место прохода крыши дымохода с учетом будущего расположения камина. При моей активной помощи проход в крыше бригада сделала мне бесплатно!

Совет: делайте все проходы в крыше для дымоходов и вентиляции сразу!

Верхняя часть дымохода была выведена через крышу наружу, а внутри установлена на ведро из-под битумной гидроизоляции (видно на одной из предыдущих фотографий). Высота дымохода относительно конька дома не фото – временная.

Параллельно были установлены оставшиеся торцевые планки, накладки ендов, коньки на эркере и доме. Первый основной этап по крыше был завершен. Работы с небольшими перерывами продолжались ровно календарный месяц.

Снегозадержатели на крышу решил пока не устанавливать из-за сомнительной в них надобности (на данном этапе).

С учетом того, что мне бесплатно достались около 4 куб.м. досок (включая старую обрешетку), 2 ящика 80 мм. и 100 мм. гвоздей, на такую непростую крышу площадью 150 кв.м. на первом этапе было потрачено примерно 170 т.р. (55 т.р. работа; 64 т.р. железо; 22 т.р. доски с доставкой; 9,7 т.р. швеллер с доставкой; около 20 т.р. на пленки и расходные материалы).

Вывод: крыша (тем более неправильной формы) – это серьезное и дорогое архитектурное сооружение и приступать к ее возведению необходимо обдумав и рассчитав все наперед.

 

Грандиозно, офигеть.Знаю как это все тяжко в смысле все предусмотреть и просчитать зараннее( ну и конечно физически).Так же как и Вы перестраиваю, а вернее расстраиваю старый садовый домик. Взахлеб прочитал весь пост.УДАЧИ.Жду продолжения.
З.Ы. я из тех кто дочитав ответил(Нет, проще было снести и построить коттедж с нуля) но только с той стороны сколько было мороки с подъемом стен и укреплением фундамента, во всем остальном с Вами согласен.