Чем опасна поломка термостатического трехходового клапана

Спецы подскажите, если какая-то защита от поломки термостатического трехходового клапана для твердотопливного котла? Ведь если предположить, что клапан не открылся для подмеса холодной воды по достижении 60 градусов, не сработал открывающий механизм, то насос будет гонять по малому кругу теплоноситель пока не случится авария.

 

Механика, либо электроника должна перекрыть подачу воздуха в котел, при достижении температуры, заданной в котле. Если большая инерция разогрева котла, тогда одна защита, контур боллера коссвенника, накопительный бак. У меня стоит электронный блок управления, и я эмитировал аварийную ситуацию, с поломкой трёхходового (перекрывал обратку системы перед трехходовым). Трехходовой Herz 55'C последняя цифра на коде14. То достигнув 75 град, выключился вентилятор нагнетания воздуха, температура выросла до 85 год, выросло давление до 1.3 АТМ, расширительный бак открылся, забрав давление на себя, и потом котел начал остывать. Температура в батареях упала за время этого цикла на 20 град. Это уже должно вызвать Ваши подозрения, чтобы обратить внимание на котел, поломку. Котел у меня стропува 20 кВт. У меня лично тоже один раз залип клапан в трехходовом. Пришлось спускать воду, выкручивать механизм клапана и чистить. Главное что и фильтр стоял, не спас. Наверно качество воды нашей сыграло роль свою.

 

А от чего залип ? Грязь, окалина или что еще ?

 

У нас вода содержит слишком много извести и железа. Не всегда помогает фильтр известковый. При нагреве воды образовывается налет бело красного песка. Котел зимой при температуре на улице -5, топим один раз в два дня. И случилась такая напасть за три месяца, один раз. Прочистил ВД40, работал ещё месяц, то без залипания. Если чесно, то и не смотрел пока, что с ним сейчас. Может перед отопительным сезоном буду смотреть.

 

Байпас ставят с обратным клапаном.
А вообще схему подключения надо бы нарисовать.

 

Вот как-то так. Естественная циркуляция между котлом и ТА работает, когда насос выключен и дельта температуры в ТА между верхом и низом больше 30 градусов. Насос включается, когда температура на выходе из котла достигает 60 градусов.

 

Признаться, я думал, что в конструкции клапана должно быть заложено небольшое отверстие или зазор, по принципу печной заглушки, которая не полностью перекрывает дымоход.

 

У вас нормальная схема, нет повода волноваться.
Если даже клапан останется полностью закрытым - котёл будет работать на ЕЦ.
Если ЕЦ не будет хватать - закроется подача воздуха в котёл и он станет затухать.
Перегреется - сработает взрывной клапан.
Только не понятно как вы будете менять насос, лепестковый клапан и термостатический клапан в случае поломки.

 

Это набросок, принципиальная схемка. В схему добавлены необходимые запорные краны и фильтры грубой очистки.

 

Если клапан не откроется, то работающий насос не даст заработать ЕЦ, он будет гонять теплоноситель по малому кругу. Тут можно конечно поставить еще один терморегулятор, отключающий насос по достижению 110 градусов (к примеру), но это решение какое-то не совсем изящное.
Подрывников у меня по факту три, сразу после котла на разгонной трубе, в баке ТА, и в электрокотле. Один еще 6 бар на ГВС. Большой аварии не случится конечно. Котел чугуняка выдержит (надеюсь), кратковременный перегрев. Но все равно не хорошо. Схемку нужно будет его найти, глянуть подробное устройство.

 

Почему бы и не поставить?

Чугуняка как раз на перегрев работает хуже чем стальные котлы.
А по факту эта схема работает на ЕЦ?
И почему не установили открытый РБ?

 

В контроллерах ТТ котлов предусматриваются отдельные (аварийные) датчики, по сути биметаллический, при достижении температуры 90 град на подаче, разрывает цепь питания на насос. Найти такой датчик и поставить в цепь (разрыв) питания насоса.

 

Насос в таком режиме работать будет с постоянным циклом включение- выключение, как терморегулятор. Выход только аварийный датчик 90 °С

 

ЕЦ работает, когда насос выключен и дельта температуры между верхом и низом больше 30 градусов (это грубо, еще точно не замерял). Лепестковый клапан открывается под давлением ЕЦ. Когда насос работает, он конечно пересиливает ЕЦ и клапан закрыт.
РБ открытый не хотел, т. к. на 2 этажах отопление только теплыми полами, и на мансарде места под него нет.

 

Я топлю в диапазоне 80-90 градусов, зато никакого нагара и КПД максимальный, котел вообще чистить не нужно. Попробую поискать аварийный датчик градусов на 100 тогда. Сперва проведу эксперимент хватит ли ЕЦ для нормального снятия тепла. В зимнем режиме у меня ЕЦ работает еще между ТА и батареями (если они не сильно придушены), полотенцесушителем (этот всегда открыт) на мансарде. Высота 5-6 метров создает нормальный напор. То есть ЕЦ есть всегда, даже если циркуляционные насосы выключены. От выключения электричества я застрахован на 100%. Буду думать, как подстраховаться от поломки трехходового клапана, поэксперементирую зимой с выключенным насосом. При старте котла, когда насос еще не включился (он включается после 65 градусов), конденсат первые 10-20 минут наблюдается. С трехходовым клапаном и насосом котел работает отлично.