Оптимальный шаг обрешетки под osb и мягкую черепицу

Делаю обрешетку под мягкую кровлю, шаг стропил 60 см, контрбрус 50х50, обрешетка 25х100, OSB 9mm, интересует "правильность" шага обрешетки, осб буду брать 1220х2500, у меня получается одна плита сйечас ложится на 7 досок, конечно чем чаще тем лучше, особенно в низу ската, где будет лежать лёд и снег больше всего, может под первый лист оставить так, а дальше убрать одну доску хотя-бы? Рассчетов путевых никаких невидел, везде рекомендуемый шаг стропил и под какое осб и толщина обрешетки... Не хотелось бы провисаний осб, поидее положить бы 12+ мм, но оно тяжелое, а работать приходится в одиночку, 9ка в самый раз по весу, выбор именно поэтому такой.

или оставить так как есть "через одну" ну почти т. к. 195 межцентровое а не 200)

 

@superflint, было бы неплохо знать угол ската, т. к. он напрямую влияет на нагрузку, но даже при минимальном угле, для OSB3 9 мм., достаточно шага обрешетки 300 мм. Проверено для угла 20 градусов.
P. S. Размер OSB 1250*2500 или 1220*2440

 

Угол ската 35 градусов, осб какое брать буду незнаю, решил 1220 заложить ТК есть и 1250 у нас, если что отрежу 2-3 см, то есть межцентровой шаг 241 допустим? Получается 141 между досками, не много для девятки ОСП? С учётом что топтаться по нему буду до зимы) ТК идёт все медленно и долго.

 

141 между досками, конечно перебор - при 35 градусах, шаг можно и 400 сделать. Между самими обрешетинами останется, миниму 20 см. - даже нога 42-го размера не пролезет.
В общем, старайтесь делать шаг, кратный размеру листа - например лист 1220/3= 407 мм.

 

Ну про кратность я знаю) Чтобы стыки совпали. Волновало именно провисание в последствии длительной эксплуатации. Но т. к. использую винтовые оцинкованные гвозди 120е и саморезы оцинкованные 120е, а уходят они десятками килограмм, вот и призадумался) А вообще чем крепят обрешетку дюймовую и какой длины крепеж? Он вообще должен прокалывать гидроизоляцию под контробрешеткой? (чердак у меня холодный не жилой) Если нет, то крепеж нужен не длиннее 50+25=75мм Купил навсякий на пробу 5 кг оцинкованных винтовых гвоздей длиной 70мм, чтобы не прокалывать гидру, попробовал их вынуть гвоздодером, вынимаются абсолютно также как и простые гвозди, 120е винтовые вынимаются сложнее. Вопрос крепежа стоит также актуальный
Контробрешетку 50х50 крепил через 30 см чередуя оц. саморезы 120е и оц. гвозди 120е, но Шаговая обрешетка как я уже понял отнимает денег в разы больше т. к. крепежа море.
п. с. кстати пробовал крепить обрешетку саморезами белыми d5mm и длиной около 60мм, они раскалывают доску, желтые саморезы 4х120 и винтовые гвозди доску не колят, вообще в раздумье полном, надо все еще раз просчитать...

 

Крепление контр-обрешетки и шаговой см. здесь.
Зачем гидроизоляция при мягкой, неутепленной кровле, если сама битумка и есть гидроизоляция?

В общем, пока не начудили, может "огласите весь списк" (с) "идей".

 

@superflint, рассмотрите такой вариант: стропила с шагом 600, по ним сплошная обрешетка из дюймовки, по дюймовке - битумная черепица. В предложенной Вами конструкции, как мне кажется, вентзазор и OSB - лишние элементы.
P. S. Дюймовку к стропилам я бы крепил нержавеющими саморезами L55 D4 с предварительным засверливанием. Там еще нужно обращать внимание, какой стороной дюймовку класть. Смотрите на годовые кольца.

 

Да, но стропилка стоит уже пол года с осени и доски на обрешётки куплены, буду применять.

Спасибо, за годовыми кольцами конечно слежу, все что уже поставил лежат как одна как положено, т. к. стропилка стоит с того года, я ее выставил идеально, и т. к. зиму она стояла без обрешетки, но укрытая изоспаном Д и пристреленная временной контробрешеткой кусками досок от поддонов, стропилку немного увело +-5 мм, сейчас начал самый длинный скат 18м, прибил вдоль вальмы на коньке доску дюймовку, выровнял ее по нитке подкладками из фанеры от 2 до 5 мм, правда на коньке она почти идеальная была, вроде всего одна подкладка и та символически пару мм, а вот внизу на карнизе где зиму лежал снег, там разброс стал до 5 мм, т. к. там кобылки, видимо их немного подсогнуло, если это можно считать дефектом, по рекомендации производителей мягкой кровли перепад поверхности должен быть 1-2 мм, так вот карниз сейчас параллелен коньку идеально, (т.к. дюймовку я купил зимой и сушил, потом отстрогал ровно в 25мм) Ну нечего мне было делать зимой и в начале весны. Зато теперь все доски ровные и сухие, а вот стропила немного подвели... но с этим я справлюсь.

гидроизоляцию клал специально тк неуспевал уйти в зиму с крышей, простояла она идеально и т. к. она осталась то пускай будет запасным выходом для влаги. И я не доверяю самой битумке как гидроизоляции, он большая половина на бумажной основе сделан и рвется легко, + капиллярный подсос влаги вверх возможен, хотя ковер буду стелить полностью...
И спасибо за советы, пересмотрю варианты с гвоздями...

 

Вот уж вам деньги некуда девать. Обычные гвозди вас чем не устраивают? 100мм на контру, 90 на обрешётку. Шаг 300мм между досками достаточно.

 

Обрешетку прибитую на 90е черные гвозди я отрывал руками без гвоздодера, прибитую на 70е винтовые гвозди отрывал легко гвоздодером или руками но с раскачки, на 120е черные и 120е винтовые матерясь кое как вынимал также гвоздодером, но не ломал досок, а сегодня взял на пробу 90х оцинковаггых ершеных гвоздей, вот их я так и не смог ничем вынуть сегодня без расщепления доски, прибивал несколько досок для теста, но реально ни одну доску не смог без повреждения разобрать, для себя сделал вывод что крепления гвоздевого надёжнее ершеных гвоздей нет! Возможно это через чур крепить обрешетку оцинкованным гвоздями, это я по 10 кг всяких набрал чтоб вникнуть в разнообразие крепежа. На обрешетку сильных динамических напряжений не приходится, они ложатся на стропила, вот их думаю пробью ещё ершеными навсякий) фиг что оторвётся.
П. с. простых черных 90х гвоздей валяется 25 кг, можно и ими добить остальные скаты, просто 90е прокалывают дюймовку и 50й контрбрус, а также с ними и гидроизоляцию, лишние дыры думаю там ни к чему. Вот и думал чем оптимальнее крепить и лет 50 чтоб простояло без ремонта)

 

Это вы из сырой доски их выдёргиваете. А когда дерево немного подсохнет, и гвозди подржавеют, всё станет не так просто. По свесам можно добавить, по остальной крыше смысла нет.

 

Вы меня не дооцениваете) Доску на обрешетку и контру я купил еще зимой, в зимней доске сока меньше, сразу же сложил на подкладки и три месяца она сохла, потом пропитал бруски и еще пол месяца сохли, обрешетные доски не пропитывал, думаю нет смысла т. к. чтобы оно работало - надо купать дерево в антисептике причем два три раза, а не пропитывать его из пульвера, и так литров 150-200 наверное ушло на пропитку стропилки в том году. Так что дерево сухое вхлам на обрешетке у меня, кстати стропилку также сушил месяца три до сборки крыши. Что-то пошло винтом, что-то потрескалось пока сохло, но это на руку, дальше уже сильно не вело ничего и я собирал крышу с учетом всех неровностей заранее.
Я вроде писал тут что доски трескаются от саморезов, сырая доска не трескается так от них т. к. волокна еще эластичные,)
А насчет "подржавеют", тут соглашусь, ржавчина добавит колорита для вытаскивания) Особенно хорошая ржавчина вековая) но зато слабеет сам несущий гвоздь. Где-то читал что открытый металл кородирует на 0,1мм в год. поидее 4ка гвоздь должен рассыпаться через 40 лет. Вполне правдиво.

 

У меня дома полы на 90х гвоздях были, полам 60 лет. Разобрать было очень тяжело. Гвозди целые. На старых крышах почти то же самое. Открытый металл и гвоздь в дереве на крыше это разные вещи.

 

Ну там где полы в помещении влажность всегда меньше, в на крышах ежедневные перепады и конденсат, там гвозди ржавеют быстрее, хотя доска сгниет раньше скорее всего и. к. дерево гниёт с гвоздя. Соберу на простые как кончатся оцинкованные.

 

А успокойте мою душу...
Угол градусов 10-13, осб 8-ка... между обрешеткой в среднем 30см.
Положил лист осб, наступил, прогибается аж жуть, чуть поднажать скрипит...
То ли разбирать обрешетку и перебивать шаг на меньший, или оставить как есть...
Сторона северная, снега будет лежать сугроб, к гадалке не ходить.