Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать

Нельзя с двух сторон пароизоляцией закрывать. В этом разделе была тема про линолеум, пароизоляцию и плесень.

 

я эту тему изучал перед принятием такого решения
там основная проблема была в том, что была положена не сухая доска в цокольном перекрытии и заперта там пароизоляцией с двух сторон, а у меня уже абсолютно все сухое.
кроме того, сверху между утеплителем и пароизоляцией (линолеум) пола будет контробрешетка с вентзазором, сообщающимся с вентзазорами на стенах и потолке мансарды.
Не говоря уже, что в межсезонье жить не планируется, а также есть принудительная вытяжная вентиляция

 

Ко мне приехали посылки из Москвы!

В Е-вольте я заказал щит Hager Golf 72 и всякие примочки типа шинки, держателя и прочего

А Практически всю модульку я купил в Астро УЗО

+ к этому в Метизах был куплен выключатель нагрузки (рубильник) ИЕК ВН32 25А 4P - 430 р.
(кстати оказался очень тугой, в эксплуатации будет неудобно, но сбоку на оси рычага-переключателя есть отверстие с профилем типа Torx (звездочка), и если в нее вставить подходящую биту и приделать к ней что-то типа ручки, то можно переключать более удобным рычагом. думаю можно что-то придумать по этому поводу)
в Меандре (точнее в их магазине Энергон) приобретены три реле защиты от скачков напряжения УЗМ 51М по 2350 р. за штуку.

Итого щит с начинкой мне пока обошелся в ~ 50.000 руб., включая доставку
Монтаж буду осуществлять самостоятельно

На радостях в соответствие с заранее разработанной схемой повтыкал всю модульку в щит. Руки чешутся начать все это соединять, заеду сегодня в магаз за кабелем ПуГВ и наконечниками НШВИ.
Для облегчения монтажа часть соединений будет осуществлена вильчатыми шинами Hager, которые будут давать фазу по группам автоматов. К сожалению корпуса автоматов Doepke и УЗО оказались разных габаритов в верхней части и похоже, что от УЗО на первый автомат провод тянуть все равно придется или как-то снизу коннектить, где габарит совпадает.
Еще раз хочу выразить благодарность @Avs7153 благодаря альбомам и советам которого удалось с нуля разобраться в этой не самой простой, но очень ответственной части инженерных систем дома.

 

Вношу поправку! Нах-нах эти скобы и степлер. Только гвозди, желательно хоть чуть-чуть с насечкой у основания! 2,0*40 мм достаточно (про 3 мм я ошибся).
При утеплении я случайно оперся сверху аккурат по центру ряда панелей и все 15 панелей дружно оторвали все скобы и сделали пузо на потолке. Пришлось разбирать этот ряд панелей и все ставить заново. Остальные ряды, где гвозди были не только по краям, но и по центру панелей - все ОК.

Кроме того, как оказалось гораздо лучше подходят кляймеры №1, а не №2.
И при том гораздо легче стыковать на кляймеры с зубчиками, а не на те, что прямоугольным язычком. Правильные №1 с зубчиками нашлись только в Домовом.

 

Еще пара фото


швы будут закрываться мдф-доборником той же фактуры

 

Очередные два выходных прошли в нудной и муторной работе по выравниванию полов под Quick Deck
Только добавился фактор подшитого потолка, т. е. страх оступиться и в прямом смысле провалить все труды по его установке.
К счастью ничего страшного не произошло, хотя пару раз было близко к тому.

В этот раз я решил изменить схему укладки листов, а для этого уменьшил шаг обрешетки до половины ширины листа - 293,5 мм. Таким образом все длинные стыки пойдут по обрешетке, а короткие будут в воздухе, но из-за частоты шага в половину ширины листа, так будет даже основательнее.
А главное - не надо вообще париться по раскладке.





я по-прежнему стараюсь выравнивать поверхность под уровень нижней обвязки перегородок, чтобы не было порога при входе в комнаты и напольное покрытие всех помещений стыковалось прямо в дверных проемах. Таким образом мне помимо толщины квик дека - 22 мм и СС доски 20 мм приходится добавлять еще минимум 8 мм, а по факту часто 12-16 мм.
Зато у меня везде есть хороший вентзазор.



За 1,5 дня было подготовлено почти 30 м2
Напилить и набросать Квик Дек на эту площадь с такой подготовкой - делов на час, но эта нудятина по выравниванию в неудобном положении на корачках выжала из меня все соки и я ретировался еще засветло.

 

Становится все теплее, септик уже ждет на складе, чтобы я его забрал, поэтому надо делать разводку канализации. А для этого нужно подготовить черновой пол к заливке стяжки. И вообще план такой:
1. К лагам пола сбоку на саморезы 100*4,8 прикручиваются предварительно нарезанные и просверленные бруски 50*50 с отступом 22 мм от верхнего края лаги. 22 мм - это толщина QuickDeck, который ляжет на эти бруски.
2. Нарезка и укладка QuickDeck заподлицо с лагами, после чего он временно убирается и закладывается утеплитель.
3. Раскладка канализационных труб, установка трапа.
Такой или такой

4. Вырезы в QuickDeck для прохода труб и его установка
5. Укладка ПЭ пленки 200 мкм в 2 слоя, проклейка лентой на стыке с трубами
6. Установка дэмпферной ленты по краю помещения
7. Раскладка композитной арматуры (кто знает какую взять толщину для данного случая?), связка на подставках.
8. Заливка стяжки толщиной 30-40 мм с уклоном к трапу (тут тоже очень нужна подсказка как лучше это сделать).

Первые 2 этапа уже выполнены



Посмотреть вложение 5796989

 

Вчера состоялся п. 4.
Надеялся, что делов там на пару часов, а провозился почти целый день...

Начиналось все вот так, просто собрал ёлку на полу, чтобы прикинуть комплектацию всего соединения. (все сделано из труб 50 мм)
- слева у дальней стены - стиралка с переходом с 50 на 32 (под сливной шланг стиралки)
- слева ближе к камере - под слив с умывальников в этом помещении и соседнем туалете (слева за перегородкой)
- по центру - трап с сухим затвором
- справа в дальнем углу будет душевая кабина, правый отвод под нее
Трубки, колена и отводы были куплены с запасом.
Унитаза в этом помещении не будет, он будет в соседнем



Видите белые наклейки на коленах, которые заходят в след. элемент. Я вчера готов был приехать специально в магазин, где их покупал и покрыть семиэтажным матом того идиота, который их клеил на это место. И так качественно сволочь приклеил, что на отдирание каждой пришлось потратить до 5 минут, а это суммарно заняло более 1 часа... так еще и слой клея надо растворителем снимать, иначе резина с ним начинает склеиваться.

Далее была разметка пола. Сначала определил центр помещения и точные границы положения трапа. И вот тут началось... Я с самого начала почему-то рассчитывал все трубы провести внутри перекрытия, а для этого нужно было сверлить лаги и прочие прелести с разрушением несущего каркаса. В каркасе попадаются неожиданные гвозди, которые убивают дорогие сверла...
В общем довольно быстро я понял, что план мой неудачен и упорная его реализация ни к чему хорошему не приведет.



Именно в такие моменты полного замеса, а не заранее (эх!), очень важно остановится, успокоиться и заставить мозг усиленно поработать на поиском альтернативного решения. Как оказалось довольно простого, но к сожалению не лежащего на поверхности, а скорее прячущегося под ней.



Вот такое вот решение, которое было реализовано за пару часов без особых сложностей.
Просто снял квикдек и проткнул утеплитель сверху трубками где надо или чуть в стороне, чтобы пройти между досками обшивки, поддерживающими снизу.
Где выперло, прорезал полотно геотекстиля, присоединял колешки (90 градусов нигде не использовал, только 2 по 45, чтобы не лазить, не чистить засоры), а потом примерял как дойти до отводов от основной оси, которую у меня сформировал трап.

Для удобства монтажа все подвешено при помощи любимой монтажной ленты и саморезов.

(самое левое колено на фото еще не выведено вверх, поэтому пока смотрит вниз, а то что справа ближе к камере - это будущий слив в основную 110 трубу.)


Положение трапа над полом рассчитано исходя из планируемой толщины стяжки и плитки и зафиксировано пока при помощи набора из фанерок.
Проходы под трубы делается просто. На снятом квикдеке замеряются отступы от лаг, а потом на квикдеке в соответствующем месте прорезпется отверстие, которое потом будет подпенено, чтобы раствор пленку туда не продавил и не протек.
Осталось только под кабину вытащить, но я попробую на неделе ее купить, чтобы точненько под ее сливное отверстие + сифон вывести, это уже несложно будет.

 

В выходные наконец вытащил брата, чтобы залить стяжку в санузле первого этажа
Схема:
0. Определились с уровнем стяжки по периметру помещения, толщиной плитки (будет мозаика) и выставили трап, чтобы уклон от стен был 1 см на 1 метр.
1. Все прорези-щели в Квикдек под выводы труб и трапа запенили.
2. Нарезали 17-ый направляющий профиль и выставили по периметру помещения по лазерному уровню. Верхняя грань профиля - уровень будущей поверхности по периметру. Прикрутили, потом сняли
3. Уложили на пол ПЭ пленку 200 мкм корытом с заходом на стены, сделали прорези под труб и трап, герметизировали к трубам бутил-каучуковой лентой.
4. По периметру пристрелили демпферную ленту (полоска вспененного полиэтилена).
5. Поставили обратно направляющие профили по периметру.
6. Разложили кладочную сетку (ячейка 50*50 мм, 4 мм толщина), предварительно прорезали где надо болгаркой для прохода труб.
7. Связали сетку проволокой и поставили подставочки из обрезков сайдинга
8. Установили штукатурные маяки, уровень регулировали подставочными саморезами. Оказалось удобнее, чем делать плюхи и ждать, пока они встанут. Наружный края маяка заводится в направляющий профиль по периметру. Внтуренний край саморезами прикручивается к юбке трапа. Маяки лег отгибаются в сторону, чтобы прямо под них крутить подставочные саморезы. Так легко ловить уровень. Несколько штук снизу вкручиваем и главное не наступить потом.
9. Дальше месим ЦПС М-300. Месим довольно густой раствор, чтобы с мастерка под наклоном не падал и не стекал, но и не был сухим.
10. Самый сложный этап. Протяжка по маякам. Из-за треугольной формы пришлось сделать 6 штук правИл разной длины из перегородочного профиля для ГКЛ, чтобы начиная со второго треугольника не цеплять краем то, что уже залито в соседних секциях и не портить уклон. Идеально все равно не вышло, утром на следующий день чистили стяжку от лишнего и обнаружили пару впадин. Это будет потом финишно вытягиваться плиточным клеем, заодно предварительно прорежу канавки и заложу кабель теплого пола.


Без приколов не обошлось.
Брат, снял верхнюю часть отвода под душевую кабину и поставил пробку, потом закатал стяжкой, типа там всего над пробкой 5 мм получилось. На следующий день полчаса простукивали искали это место. Ни хрена не слышно. Нашли пробку только после того, как я залез по дом и рулеткой промерил расстояния от стен до ввода трубы снизу и стал уверенно и сильно ковырять в конкретной точке)

Повторять этот процесс совсем не хочется, поэтому на втором этаже стяжку в СУ скорее всего заливать не буду. Буду искать какой-то более простой вариант. Насчет трапа там тоже подумаю, стоит ли.

 

Начал отделывать стены спальни на первом этаже имитацией
Долго раздумывал о способе крепежа, а потом плюнул на все прикрутил в пласть на 41 мм золотистые саморезы с предварительным засверливанием. Саморезов таких мне тут как раз по очень сходной цене подогнали коробку 6500 штук.
Результат чисто внешне меня полностью устроил, супругу тоже.,



покрывать буду белой рогнедовской аквалазурью, пробные выкрасы понравились
консультант производителя в своей ветке настоял на покраске обоими слоями после установки на стене, типа это покрыти по сути - пленка, при стыковке в шип-паз будет сдираться и никакого толку.

 

@ТриждыПапа, Как там по результатам первого года чувствует себя ваша Дёке Елочка на редкой обрешетке ? Не выявилось каких то проблем ?

А то сам думаю над фасадной темой. У меня на двух главных фасадах практически не будет стыков внахлест, а те немногие, что будут, начнутся от высоты в 3,5 метров. Не хотелось бы ради нескольких штук сооружать двойную обрешетку (на нее же и брусок куда более мощный нужен).

 

Да неплохо себя чувствует, на солнечной стороне изредка слегка пощелкивает от перепада температур расширяясь и сужаясь утром и вечером, видимо где-то зацепляется, а так все в порядке.
Разве что теперь бы не поленился и при установке этой редкой обрешетки натягивал бы шнур между углами и выставляя обрешетку делал бы подкладки и подстругивал бы, чтобы не было существенных провалов или выпираний в плоскости. Есть пара мест, где в точке нахлеста центральная часть панели как бы отходит и ее нужно на место пальцем или палкой прижимать. Это особенность профиля елочка, и проявляет он себя именно в кривых местах, к счастью их совсем немного.
Еще я бы сейчас не стал распускать свои досочки пополам на бруски, а ставил бы их так, было бы проще и ровнее. У меня в запасе этой старой доски еще много осталось, и она особо ни к чему, да и время на распиловке бы много сэкономил.

Еще потом уже думал, что можно было добавить еще обрешетки между стойками, один конец крепился бы к нижней обвязке стены, а другой - к верхней + к укосине в этом проеме. Это бы упростило и улучшило бы качество монтажа сайдинга.

Короче говоря, по-прежнему считаю, что решение имеет право на жизнь в сегменте жесткий эконом, но нахлест желательно формировать "заводскими" краями двух панелей, чтобы перехлест был максимальный и стык без заусенцев. И он обязательно должен быть на обрешетке или отдельном куске дерева присобаченном в нужном месте (иногда я локально расширял обрешетку прикручивая кусок бруска к ней сбоку или просто крутил кусок бруска на укосину, если она удачно там попадалась. Один раз изнутри каркаса добавлял перемычку, а к ней уже прикрутил доп. обрешетину.

белка облюбовала яблоню:



Реальная ошибка была в монтаже свесов с софитами вдоль, но об этом я подробно писал здесь
Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
косяк устранен добавлением обрезков стартовой планки, даже разбирать ничего особо не пришлось, с лесов все легко сделал.

 

@ТриждыПапа, спасибо за развернутый ответ ! Буду учитывать ваши рекомендации на счет сращивания и заводских кромок, вроде в большинстве мест можно будет это исполнить. Для меня тут важна не только экономия, но и эстетическая составляющая - от вертикальных стыковочных планок у меня "кровь из глаз", какая тут Скандинавия... А вот софиты я думаю сделать из крашеной деревяхи, у меня и лобовые уже из нее исполнены.

А вы сами почему не везде сращивали на стойках ? Что бы уменьшить число обрезков ? Или именно что бы не резать панели во избежание заусенцев ?

 

А что бы это (более широкая доска) дало в плане ровности укладки ? А то я как раз в процессе выбора, из чего исполнить обрешетку. То ли СС 50х20, то ли 90х20. Найти ровную сухую не строганую - нереально. Во втором случае конечно дороже выходит в два раза (тысяч на 9), но если это даст какое то радикальное преимущество, то, возможно, переплата того стоит ?

 

в основном я сращивал на стойках или доп. кусках обрешетки, как описал, но за уровнем особенно не следил, поэтому появились такие немного косячные места
ну и да сайдинг покупался заранее и без особого запаса, не хотелось докупать из другой партии, цвет мог не совпасть