Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске

Необычно. Почему не все детальки из стекла? Энергосбережение?

 

Закрывание поворотом ручки вверх очень удобно, но чревато остаться на улице при отсутствии ключей)
Советую иметь запасные ключи, спрятанные на улице, на такой случай

 

У меня тоже туго закрывалась (Века какая-то, модель не помню). Сам регулировал. Женщинам было очень тяжело закрыть-открыть. Немного помучаться... Там и упор замка пришлось регулировать, и прижимы - разные по-разному регулировать.

Может мы про разные схемы говорим. Такие двери часто ставят на входные группы офисов. Там с обоих сторон можно одинаково с дверью обращаться. Вверх => прижим фиксируется, только потом ключом запирается. Если ключом не заперто, то и открыть можно с обоих сторон.

 

Так и есть. В свою сарайку поставил от рехау, именно так и работает.

 

Добрый день. Вы просто молодец, а учитывая, что многое сделано "в одну каску", герой! По поводу льда внизу окон. Недавно переехал в новую квартиру, менял окна. Со льдом не столкнулся после установки, но они были жутко холодные в нижней зоне и сильно отражали холод в комнату. Вызвал мастера, который отсутствовал при выполнении монтажа. С его слов проблема в широком подоконнике, а точнее в удалении края подоконника от непосредственно окна. Т. е., поднимающееся от батареи тепло не попадает на них окна, а поступает сразу к середине, которая остается теплой. Говорит это самое слабое место у окон (и дело не в качестве пакета). Решение: установка специальных подоконных узких решеток, направляющих из-под подоконника тепло на низ окна у основания, либо уменьшение выступа подоконника. В вашем случае подоконник не выступает, но окно вынесено к краю стены и поднимающаяся масса теплого воздуха не может огибать должным образом расстояние от края подоконника к низу окна.

 

Как в концепцию широких подоконников вписывается отопление тёплым полом, когда вообще нет радиаторов?

 

А в чём проблема с тёплым полом и широкими (я так понял это про глубину?) подоконниками?

 

С моей точки рения - никакой. а вот по теории неведомого мастера, которую нам пересказали, одно с другим вообще не должно жить.

 

Не в этом дело. Теплый воздушный поток поднимается по определенной траектории. Середина окна и верх - теплые, низ - холодный (у автора темы не то что конденсат, а лед и иней). Arhstroiproekt, 1) решился ли положительно этот вопрос, советовались со специалистами, проблема ушла? А вообще тема и изложение супер. Сам планирую постройку каркасника, поэтому впитываю тонкости с благодарностью. Большое спасибо за подробное изложение, ссылки на инструменты и гаджеты. 2) На чем, по вашему мнению, можно было бы сэкономить, не нанеся ущерба качеству, или что удорожило стройку, т. к. все-таки 2.5 млн. не совсем бюджетно, а впереди еще финишная отделка и всякие завершающие нюансы? 3) Что бы вы с высоты сегодняшнего дня сделали иначе и посоветовали другим стремящимся?

 

Шикарно выглядит!

 

Проблем с конденсатом и льдом на окнах не было. Лед был, но проблем нет) Т. к. я понимаю откуда ноги растут.
У нас в помещениях поддерживается температура 20 градусов, в спальне 18-19. Лед был замечен в Крещенские морозы, которые стояли более 5 дней при температуре за бортом ниже минус 30 градусов и днем, и ночью. После затопки печки, когда температура в помещении поднимается выше 22-24 градусов, и лед, и иней исчезают.


2. Сложно ответить на данный вопрос, т. к. каждый выбирает сам, где его золотая середина цена/качество. Я считаю, что все примененные мной материалы, как раз обладают данным свойством.

3. Я ждал этого вопроса, но ответы, вернее ответ, уже был)

Сейчас бы сделал высоту потолков в чистоте не более 2.7м, лучше 2,6м.

А, еще вот что - следовать технологии, как она есть и не бежать впереди паровоза. Например, сделать разводку вентиляции водопровода и канализации на стадии каркаса.
Т. е. очередность работ должна быть как по книжке, тогда эффективность работ возрастает, а конечные трудозатраты падают.

Вспомнил еще момент: нужно подготовить платформу к утеплению в удобной позе, т. е. стоя, а не партизанить на спине под домом и подшивать.

Сделать типа так
(другу баню помогали строить):


В данном случае и утепление выполнено сразу, это же экономит тучу времени!

О! Еще момент, фронтон поднять уже с покрашенными лобовыми досками и готовыми выносами, также зашить ОСП и ветрозащитой. Это тоже сэкономит много сил и средств, если считать, что время = деньги.

Про ремень на пояс не нужно говорить? Он обязателен!

Скоро я соберу информацию о том, что считаю необходимым для каркасостроителя. Это все есть здесь на форуме, но я же со своей колокольни)

 

Всем доброго дня!

Пол в ванной комнате.

В качестве пола в ванной комнате была выбрана ПВХ плитка. Это произошло случайно.

Пробегая по строительному магазину, взгляд упал на симпатичную текстуру, подумал – какой странный ламинат, оказалось пвх- плитка. Сходство есть, т. к. присутствуют замки, как у ламината. Ранее меня пугало название «ПВХ-плитка», т. к. в моем детстве такое название встречалось часто, и также часто приходилось подколачивать гвоздиками отошедшую плитку от пола на кухне, а в ванной подклеивать на «момент». Впоследствии данная плитка была заменена на линолеум, который показал бОльшую продолжительность жизни, по крайней мере, на моей памяти.

Благодаря своим свойствам данная плитка очень подходит для применения во влажных помещениях, плюс удобство укладки сделали выбор в пользу нового пвх.

Также, по советам из местных форумчан, было решено попробовать применить пленочный теплый пол. Здесь необходимо было решить вопрос, куда укладывать плитку, если непосредственно на теплый пол ее класть нельзя.

Усердный поиск подсказал – клади на фанеру.

Прикидываем бюджет согласно цен в интернете:

ПВХ плитка – 8 х 2000 = 16 000 р
Фанера – 3 х 600 = 1 800р
Подложка – 8 х 50 = 400 р
Теплый пол – 2.5 х 500 = 1 250 р
Терморегулятор – 1 х 2500 = 2 500 р
Гидроизоляция – 1 х 750 р

Итого, около 23К, что составляет 3 т. р./м2 по полу.

Вот тебе и цены! А мы считаем, бюджетно ли строить по 15-18 тысяч каркасник целиком)

Продолжение будет!

 

День добрый. Какой толщины фанера применена?

 

Приступаем.

Выносим все лишнее. Заносим инструмент для электрических дел.


Место расположения терморегулятора – ближайшая розетка. Около нее и монтируем.
Сверлим коронкой отверстие.


Для датчиков температуры штрабим осб пола на 5-7мм глубиной

Вставляем стакан. В него выводим два датчика температуры (один резервный) и питание на ТП.

Подключаем терморегулятор


С электрикой закончено, прибираем и пылесосим пол. Люблю это состояние, когда чисто и предстоит новая работенка.


Расстилаем подложку на лавсановой основе толщиной 3 мм. Швы проклеиваем скотчем.

 

Раскатываем пленочный теплый пол непосредственно по зону постоянного пребывания ног, т. е. перед ванной, унитазом, раковиной и стиральной машинкой.


Греющая пленка выбрана Heat-plus, это несколько выше по бюджету, чем предполагалось ранее. Тому виной ФХ )


Подключить пленку пола легко при помощи зажимных клипс.


Меня только здесь терзает вопрос самого соединения: жила медная, зажим алюминиевый, провод тоже медный. Насколько это совместимо?

Контакты изолируются комплектным бутил-каучуком


Дополнительно проклеил хорошим скотчем


Прокладываем и фиксируем датчики температуры


Поскольку зажимы имеют толщину большее, чем 3мм, плюс два слоя бутил-каучука по 1мм, получаем хорошо торчащую блямбочку. Так не пойдет. Штрабим пол и под все соединения



В прорезанные ниши и штрабы укладываем провода и фиксируем хорошим скотчем.
Я добавляю слово хороший, т. к. это тот скотч, который не отлетит, как обычная хоз лента. Для справки - его стоимость около 800 руб. Дельту же я покупаю за 1200 руб рулончик, т. е. это еще лучший скотч)