Котёл на опилках

Здравствуйте твёрдотопы! Задумал лет 5 назад сделать котёл для получения тепла от сжигания опилок Условия : независимый от электричества, опилки от распиловки сырой древесины . Сделал. После четырех сезонов работы котла решил показать в Котел пиролизный изготовил сам cтр.19. После сообщения в форуме появились люди которых заинтересовал котелок. Выкладываю доработанные рисунки своего котелка.
1)заслонка первичного воздуха, она же дверца обслуживания: для поджига, удаления несгораемых остатков , удаления колосниковой решетки, замены сменного стакана жаровой трубы. Представляет собой прямоугольнаю пластину с дырками вверху по краям для завесов. Завесы – кусочки электродв 4-5мм приваренные под углом к корпусу
2)винт внизу посредине внизу заслонки первичного воздуха для управления горением
3)трубка вторичного воздуха. (регулятор подачи вторичного воздуха – кусок трубки заваренный с одной стороны и с продольной прорезью, надеваемый на трубку вторичного воздуха). Трубка скользит по втулке в передней стенке котла для замены сменного стакана жаровой трубы и рассеивателя. (регулятор подачи вторичного воздуха – кусок трубки заваренный с одной стороны и с продольной прорезью, надеваемый на трубку вторичного воздуха. На рисунках не показан.)
4)колосниковая решетка. Спереди по средине решетки втулочка для стерженька. Стерженёк вставляется через вертикальную прорезь в передней стенке котла для удержания и встряхивания рещетки
5)завес колосниковой решетки ( так же и в заслонке первичного воздуха) – кусок электрода 4-5мм приваренный и загнут под углом
6)рассеиватель вторичного воздуха, он же активатор горения. Два плоских круглячка: нижний с дыркой приварен на трубу, верхний ( заменяемый) с усиками вставлен в отверствия на нижнем
7) Заменяемый (съемный) стакан жаровой трубы. Кусок трубы с отверстриями (я делал продольные «болгаркой») диаметром чуть меньше внутреннего диаметра жаровой трубы
8) трубка опуска газов .Прихвачена сваркой к жаровой трубе
9) жаровая труба с камерой горения газов , она же - отвод продуктов горения в теплообменник
10)дырчатый кожух жаровой трубы для отвода древесных газов с топ ливника. Для ремонта и ревизии сборка : жаровоя труба, трубка опуска и кожух жаровой трубы , при снятом теплообменнике могут вытаскиваться с частью верхней крышки топливника.
11)колпаковый теплообменник. Труба в трубе. Поставлен в глиняный замок на верхней крышке топливника теплогенератора.
12) короб для загрузки топлива с крышкой. Крышка –пластина с ручкой и утеплителем сверху. У меня короб проходит через стенку котельной на улицу.

 

продолжение: Древесные газы перед камерой дожига должны проходить через слой углей, что я и постарался сделать.
После розжига чурок ( лучины, полешек, хвороста, сухой стружки) иногда догружаю котёл опилками, иногда гружу их сразу по завязку. Когда из дымаря пошел седовато-соломенно-буроватый ( или знаете или узнаете) дым прикрываю заслонку первичного воздуха и открываю вьюшечку на «вторичке». Дождался- добился бездымного ( сравнимого с природным газом ) горения и всё. Три раза в сутки по пять 25 –ти литровых ведра опилок приходится подбрасывать .В мороз горит лучше. Сырые горят после дозагрузки и до просушки активнее и громче ( в предпоследнем котле сделал гляделку в жаровую трубу перед теплообменником – от мокрых со снегом и льдом опилок пламя становилось голубовато- прозрачным и шум от работы котла переходил в вой, граница парообразования над прозрачным участком после среза дымаря поднималась выше. Не буду утверждать, что тепла становилось больше ( замеры не производил, а моё мнение спорно )
Смена стакана: снял заслонку первичного воздуха (она и отверствие чуть шире колосника и чуть выше диаметра стакана), снял и вынул колосник, поднял стакан вверх по жаровой трубе, сдвинул от себя и вынул трубку вторичного воздуха, опустил повернул и вынул стакан.
газация после прогрева жаровой трубы идёт повсей высоте околотрубного пространства, газы через щели кожуха жаровой трубы частично поднимаются вверх топливника и затем по трубке опуска в подколосниковое простраство ( это видно), а частично напрямую через угли вокруг стакана в нижней части кожуха.
Вторичный воздух у меня проходит по трубке находящейся в слое углей.

 

прдолжение :О + и -:
-частая догрузка. Уплотнять не пробовал, думаю результат будет отрицательным. Можно увеличивать объем или мудрить с автоматической дозагрузкой, но это не по мне. Отрезок времени 8 часов для меня удобен.
- много кушает, так теплотворная способность опилок ограничена даже при совершенном горении. Главное что за исключением бензина для доставки и времени всё пока для меня задаром .
Закончится шара с опилками, перейду на щепу, так как хворост от лесаразработок у нас сжигают. Да будет дороже, но зато горит лучше. Дрова и сейчас горят «на ура», но это дорого ( и не интеесно ). Торфобрикеты горят, но приходится чаще чистить котёл.
- во время розжига что-бы уменшить загрязнение отложениями поверхностей теплообмена и дымохода сделан пусковой отвод: нижняя часть дымохода ( труба н/ж Ду100) вставлена скользяще в гильзу вверху теплообменника, при розжиге труба из теплообменника вынута вверх по дымоходу, после розжига сдвинута назад в теплообменник. Такой метод использовал только при – 18С и холодной +10С СО. Легче при растопке придушить циркуляцию теплоносителя СО.
При протопках котла в этом году заметил, что после розжига из дымтрубы проскакивает чёрный дымок, предположил что идёт очистка повержностей выгоранием.После протопки осмотрел поверхности – чистые. Окончательный вывод сделаю в конце сезона.
Уменя дымоход для ТТ не утеплён, так чищу его выжигая отложения. Сейчас летом снимаю дымоход , делю на части ( он у меня сборный с метровых н/ж труб Ду100) и выжигаю наземле. Большая часть поверхноти теплообмена самоочищается во время нормальной работы. Если котёл топить постоянно - вопрос отпадает. Проблем с тягой не наблюдал
Убирать несгораемый мусор можно и во время перед дозагрузкой котла немного опустив ( не снимая с завесов ) колосник. Ещё - у меня перед пуском в мороз теплообменник тёплый так как подключен после газ.котла.
- у меня котёл почти не регулируем. Так как топливо не однородно то для качественной регулировки нужен лямбда зонд, процессор..., ох и не люблю я эти забугорные навороты для бытовика до 100кВт мощности, от них по моему только "дырка в кармане". А так в зависимости от обстоятельств после дозагрузки выставляю по дыму положение вьюшки и заслонки и ушел на 8 часов ( согласен лучше бы подольше, но обстоятельства ( погода и т.д.) у нас резко изменчивы, а город городить с ТА я пока не созрел. Если дома теплеет односемейцы начинают проветриваться ( ну лоюбят они это ) , подостывает - у них включается совесть, могут даже дверь сами за собой закрыть. Кроме того заметил саморегуляцию: - в мороз тяга лучше, котелок горит веселей, батареи горячей; в оттепель ситуёвина обратная. Можно применить термостатический регулятор с цепочкой на заслонку первичного воздуха ( стандартное решение для ТТК ). Я противник частых пусков и стопов в любой технике, а для ТТК из-за отложений на поверхностях теплообмена и дымохода и подавно.
- материал: считаю необходима жаропрочка ( у меня н/ж, анализы не делал, бумажкам не верю, магнит не берёт ) .
- перед догрузкой , чтобы очистить надколосниковое пространство от несгораемой золы, потряхиваю колосник за удерживающий стержень ( для этого отверствие под стержень в передней стенке над заслонкой сделано в виде небольшой вертикальной прорези ), так в это время с жаровой трубы вылетает сажа.Было видно искры через гляделку.
- так как заслонка первичного воздуха не плотная , то при определённых условиях во время дозагрузки бывает поддымливает загрузочный короб. Лицо туда лучше не совать
путь газов ( принципиально ) лучше видно на рисунке с патента №87208 Госреестра патентов Украины.
Котёл и теплообменник утеплён базальтовой ватой и обшит оцинковкой по уголкам.
Летом для доделок котла пришлось снимать теплообменник и крышку, решил сфотать внутрянку, выкладываю. 1 -й : внутрянка по частям, 2-й: съёмный стакан внизу, рабочее, 3-й: стакан вверх, можно снимать "вторичку"
предохранитель перегрева описан здесь в Предохранитель превышения температуры для ТТ котлов
Для защиты СО с ТТ использовал системку изображенную на рисунке. При превышении температуры подачи ( выход с котла) выше температуры плавления легкоплавкой пробки во втулке приваренной к трубе подачи, освобождается тросик удерживающий заслонку подачи первичного воздуха. Т.к. у меня теплообменник оотделён от топки, то достаточно прекратить интенсивное горение для снижения температуры СО. Можно использовать парафин ( tпл около 65 С ), для увеличиния температуры срабатывания применять в качестве легкосплавной пробки припой типа сплав Розе Лихтенберга, Ньютона, ПОСВ—32—15—53 с tпл около 95 С.

 

А скажите, в вашем котле не бывает (бывало) хлопков, бабахов, с опилками в других конструкциях(и у меня в печке-буржуйке) иногда проскакивают. Тление-обильное накопление пирогазов-открытый огонь и- салют!
А вообще, вы-мастер, уважаю, конструкция оригинальная, 4 сезона на мокрых опилках прожили, это подвиг. Есть ли дублирование?


впервые встречаю обращение "твердотопы", "жидкотопы", газотопы"? Нормально

 

Для предотвращения взрывов сделана система газоотвода: кожух жаровой трубы и газоопускная трубка. На всякий случай заслонка первичного воздуха не имеет жесткого крепления и служит взрывным клапаном. За всё время хлопок был один раз, когда для демонстрации, я засыпал в котёл всего полведра сухой стружки, после розжига и открытия подачи вторичного воздуха произошел хлопок , приоткрылась загрузочная крышка, немного дымнуло. Небольшие хлопочки при нормальной загрузке при розжиге во время открытия подачи вторичного воздуха бывают ( похожие на пуск газового котла ).

 

Вы наконец-то созрели для отдельной темы - поздравляю.
Кстати, хотел спросить по поводу "сырых" опилок. Какие это "сырые"? Спрашиваю потому, что буквально пару дней назад общялся с школьным приятелем, который в этом году поставил лесопилку и сказал, что по технологии при распиловке нужно на пилу соляру лить (для смазки и охлаждения), а не воду. Вот и получается, что опилка хоть и сырая, но намного лучше горит, чем при водном поливе (воды-то в разы меньше).

У Вас просто закрывается катализатор горения - температуры для горения не хватает. При появлении открытого огня воспламененяестя большое количество пирогазов и получается "салют".
А вообще классическую буржуйку топить опилками (если это не брикеты) - это изврат!

А если начинать растопку с приоткрытой подачей вторичного воздуха? Ну а со временем первичку прикрыть, а вторичку открыть по-больше.
По-идее, эта дитонация из-за нехватки воздуха именно на вторичке.

 

Можно, делал.При этом растопка занимает больше времени и по моему хуже в плане отложений на поверхностях, но хлопков почти не наблюдается.

 

Так как пила на ленточной пилораме "сидит" на ремнях которые одеты на шкивы, то на её льют воду ( при соляре пила соскакивает с ремней да и ремни переводятся ). А вот на четырёхстороннем для вагонки действительно применяют соляру, правда в " бешенном" количестве - где то 0,5 литра на 5 кубов опилок получается.

 

27.11.10. утро, мороз -5, фотографирую:1- топливо, мокрые и грязные опилки, пробую взять изнутри где посуше; 2 - вёдра, 25- 30 литров, рядом крышка загрузочного короба; 3 - котёл горит нормально; 4- загрузочный короб.

 

5- внутри топливника, вид через загрузочный короб. Видно жаровую трубу, опускную трубу и как загораются опилки на жаровой трубе; 6 - дым сразу после догрузки; 7- котельная, прямо - котёл на опилках ( эстеты извините ), перед котлом б/у запасной сменный съёмный стакан; 8 - снял дверцу. Видно колосник, над и под колосником , трубку вторичного воздуха ( внутри ближе к жаровой трубе красная )

 

9 - для сравнения запустил газовый котёл; 10 - так горит груба у соседа; 11 - а так газовый котёл у другого; 12 - через час после догрузки. Всё перекур.

 

Спасибо за фотки, нельзя ли в следующий раз выкладывать фотки размером "потяжелее" (ничего порядком не разобрать...)

 

спасибо за подсказку, думал с фотками всё нормально, попробую исправить. Фотки дома, пока выкладываю исправленные эскизы. Скажите пожалуйста так нормально читаются?

 

Да, сейчас все прекрасно видно, только пояснения бы еще к этим картинкам...

 

)заслонка первичного воздуха, она же дверца обслуживания: для поджига, удаления несгораемых остатков , удаления колосниковой решетки, замены сменного стакана жаровой трубы. Представляет собой прямоугольнаю пластину с дырками вверху по краям для завесов. Завесы – кусочки электродв 4-5мм приваренные под углом к корпусу
2)винт внизу посредине внизу заслонки первичного воздуха для управления горением
3)трубка вторичного воздуха. (регулятор подачи вторичного воздуха – кусок трубки заваренный с одной стороны и с продольной прорезью, надеваемый на трубку вторичного воздуха). Трубка скользит по втулке в передней стенке котла для замены сменного стакана жаровой трубы и рассеивателя. (регулятор подачи вторичного воздуха – кусок трубки заваренный с одной стороны и с продольной прорезью, надеваемый на трубку вторичного воздуха. На рисунках не показан.)
4)колосниковая решетка. Спереди по средине решетки втулочка для стерженька. Стерженёк вставляется через вертикальную прорезь в передней стенке котла для удержания и встряхивания рещетки
5)завес колосниковой решетки ( так же и в заслонке первичного воздуха) – кусок электрода 4-5мм приваренный и загнут под углом
6)рассеиватель вторичного воздуха, он же активатор горения. Два плоских круглячка: нижний с дыркой приварен на трубу, верхний ( заменяемый) с усиками вставлен в отверствия на нижнем
7) Заменяемый (съемный) стакан жаровой трубы. Кусок трубы с отверстриями (я делал продольные «болгаркой») диаметром чуть меньше внутреннего диаметра жаровой трубы
8) трубка опуска газов .Прихвачена сваркой к жаровой трубе
9) жаровая труба с камерой горения газов , она же - отвод продуктов горения в теплообменник
10)дырчатый кожух жаровой трубы для отвода древесных газов с топ ливника. Для ремонта и ревизии сборка : жаровоя труба, трубка опуска и кожух жаровой трубы , при снятом теплообменнике могут вытаскиваться с частью верхней крышки топливника.
11)колпаковый теплообменник. Труба в трубе. Поставлен в глиняный замок на верхней крышке топливника теплогенератора.Т1 - выход теплоносителя с котла в СО; Т2 - "обратка"; а) нижняя часть дымохода, может вдвигаться и видвигаться с теплообменника для розжига( борьба с отложениями на поверхностях теплообмена) и уменшения мощности ( поясню отдельно); б) отвод "конденсата" ( можно обойтись дыркой в жаровой трубе, но у меня и то и то).
12) короб для загрузки топлива с крышкой. Крышка –пластина с ручкой и утеплителем сверху. У меня короб проходит через стенку котельной на улицу.