План электрической проводки в квартире

Ключевое слово-повторное, должно быть выполнено на каждом столбе ВЛ(в идеале), а не в конце линии- единственной ржавой проволокой, неизвестного состояния.

Тупое заземление нейтрального провода на шину РЕ дома может заземлить в могилу!

​

 

Хватит нести бред, который даже доказать не можете, так как прогуляли закон ома в школе. Я уже не один раз доказывал на этом форуме обратное, вы даже не в состоянии чем-то контраргуметировать.
Например:
https://www.forumhouse.ru/threads/72993/page-5#post-1986679

 

На сколько важно подключение эл. котла отопления через УЗО. В принципе он находиться в малодоступном месте?

 

Если Ваша квартира запитана от 3-х фазной сети то нужно делать проводку с защитным проводом и 2-х ступенчатой дифзащитой, только провода РЕ в подрозетниках и возле резеток не подключать, именно в подрозетниках и возле светильников, чтоб не стало хуже чем было, подробней мои рекомендации по безопасности в старом жилищном фонде смотрите в теме Работа электросчётчика. Электробезопасность с 2-х ступенчатой дифзащитой 30 мА -> 10 мА будет на много выше, а противопожарность стационарной проводки вообще будет соответствовать действующим нормам.

Что то Вы загнули, чтоб такое творить в старом, дерявяном, многоквартирном доме нужно знать сечения проводов и ОТКЗ питающей сети в месте подключения Вашей квартиры.

Общее УЗО лучше селективное S. УЗО на 10 мА 63А очень сложно найти, да и при токе УЗО электро котла 63А достаточно вышестоящеко вводного автомата. Тот автомат 50А что стоит сразу перед УЗО котла безсмысленен. На котел можно поставить автомат В32, после него 4Р УЗО 10 мА 25А, и на каждый ТЭН по автомату В10. УЗО на водонагреватель и розетки нужно взять на 63А, так как вышестоящий автомат перед ним вводной на 50А или перед этим УЗО поставить автомат 25А.

Все групповые автоматы с характеристикой В!

Про ТТ в многоквартирном доме забудте, а то Ваша отдельная земля и потенциал в случае аварии на токопроводящих частях дома может с большей вероятностю заземлить в могилу!

Так же не вздумайте в старом жилищном фонде отработвшем свой ресурс, где соединения ослабли, окислились и соответственно не отвечают соединениям класс 2 для защитных проводов и электрохозяйство скорей всего ни когда не обслуживалось, подключать корпуса электроприборов класс защиты 1 к нейтральному проводу питающей сети для защитного отключения посредством пожароопасного КЗ! Это, даже если все идеально, запрещено в однофазной сети, которая может питать стояки Ваших парадных.

Повторное заземление на столбе не защищает от обрыва ответвления к дому, особенно если ВЛ голый алюминий!

То что есть контур дома я сильно сомневаюсь, эту роль в многоквартирных домах обычно выполняет система уравнивания потенциалов, а по новым нормам еще и дополнительная система уравнивания потенциалов. У Вас скорей вообще ни чего нет. Даже если контур дома был то он скорей всего уже сгнил.

Вам видней на сколько важна Ваша безопасность и безопасность близких!

 

Нет однофазная.

 

Перерисовал.

 

Я по схеме понял что питание квартиры однофазное, я имел ввиду там где запитывается квартира, то есть электростояк, щит этажный.

Если на большее нет денег, то хотя бы автоматы на ТЭНы котла поменяйте на В10. И уточните про автомат на вводе, выдержит ли стояк С50 по ОТКЗ и по сечению жил проводов + древность.

 

Да трехфазный.

 

Сделал фото РЩ на площадке.
хттп://s007.radikal.ru/i302/1011/04/9739ee0e5e15.jpg
Был в своем "Энергосбыте" там инженер пояснил что в наших сетях "ноль" заземлен и в трансформаторной и на столбах. Причем на столбе ВЛ от которого подключен дом заземление отсутствует, хотя имеется на некоторых столбах в округе. Так же сказал что "ноль" PEN и его можно и нужно разделять на PE и N.

У кого нибудь есть хорошее фото или рисунок как практически выглядит разделение PEN на PE и N? Никак не могу из описание представить это визуально.

 

Фазные провода вроде 10 мм2 алюминий, нейтральный похоже тоньше, соответственно 6 мм2, то есть максимальный номинал вводного автомата при условии что стояк только для Вас не более 32А, а так как на стояке не только Вы, с большим натягом, вводной не более 25А!

При обрыве ВЛ нейтральный провод так и останется заземленный со стороны ТП, ВЛ, а с Вашей стороны через электроприборы на нейтральном проводе появится опасный потенциал!

Не компетентный инженер если дает опасные советы!

По действующим нормам провод сечением менее 16 мм2 по алюминию не может использоваться в распределительной сети многоквартирных домов, а так же быть PEN!

Также при реконструкции проводки без защитного провода на проводку с защитным проводом, защитные провода проводки квартиры можно подключать только к 5-ти проводному стояку!

Вам нужно не подключать защитные провода групповых линий в квартире, так как я описал в 35 сообщении в первом абзаце. В этажном щите защитный желто-зеленый провод квартирного щита оптимально подключить справа к горизонтальной шине в верху щита, к ней слева подключены коричневый и синий провода, предварительно зачистив ржавчину и смазав тонким слоем специальной токопроводящей смазки или на крайний случай Литол-24. Только не делайте это сами, так как у Вас в щите оголенные шины 380 вольт! Пригласите электрика!

Так как в старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком парадного нет возможности безопасно в полном объеме использовать защитный провод новых линий с защитным проводом или реконструированной проводки с защитным проводом по действующим нормам, смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных клемм! Это касается так же тех кто при старой проводке без защитного провода РЕ просто меняет розетки на современные с защитными контактами!


Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами не подключенными по описанным причинам к проводу РЕ питающей сети, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами!

Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более силней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать!

 

вводной не более 25А!
При имеющейся мощности потребителей для меня минимальный АВ 45А. К сожалению уменьшить потребляемую мощность невозможно.

В этажном щите защитный желто-зеленый провод квартирного щита оптимально подключить справа к горизонтальной шине в верху щита
Если так будет подключен защитный ноль, то как будет подключен рабочий ноль? Или будет ввод двужильным кабелем ноль-фаза?

По действующим нормам провод сечением менее 16 мм2 по алюминию не может использоваться в распределительной сети многоквартирных домов, а так же быть PEN!
Т.е. разделять PEN в моем случае недопустимо?

 

Мне все равно, если Вам безразлична Ваша, Ваших близких и соседей пожаро безопасность! Я предупредил!

У Вас только два варианта при вводном автомате С25, вручную отключать ТЭНы котла автоматами В10, по мере пользования другими нагрузками, или как минимум поставить реле приоритета с контактором для автоматического отключения-включения котла когда включается-выключается водонагреватель или мощные нагрузки в розетках, в идеале 3 реле приоритета на каждый ТЭН котла.

Новый нейтральный провод квартиры подключается вместо старого нейтрального провода квартиры, электрик разберется какой, к той же шине в верху под другой зажим. Это и будет конструктивно правильно выполненое деление, которое по действующим нормам при реконструкции проводки без защитного провода на проводку с защитным проводом в квартире и в новострое в этажных щитах делать запрещено.

У Вас будет деление, если сделаете как я советую, без подключения РЕ возле розеток и светильников, чтоб не стало хуже чем было в случае аварии в древнем электрохозяйстве не соответствующем действующим нормам, для того чтоб в связке с дифзащитой пожаро безопасность стационарной проводки соответствовала действующим нормам.

Ввод делать 3-х жильным, по возможности общее УЗО поставить в этажном щите.

Объясните соседям что как минимум черные автоматы нужно поменять на современные такого же номинала, так как в черных скорей всего нет электромагнитного расцепителя из-за чего время срабатывания при КЗ не отвечает действующим нормам защитного отключения при КЗ фазы на нейтральный провод. То есть чтоб скинулись и электрик за раз все сделал.

Когда электрик будет делать предупредите его чтоб он закрепил дверцу этажного щита, а то сквозняком дверца может ударить по локтю и рука может соскочить на токоведущие части находящиеся под напряжением!

Да, в действующих нормах более жесткие требования к электро пожаро безопасности, чем были раньше, поэтому при реконструкции и в невострое те сечения что у Вас в стояках и деление в этажном щите, как делалось раньше только для электроплит и иногда одной обычной розетки на кухне, для защитного отключения в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1 посредством пожароопасного КЗ, делать запрещено. Тем более у Вас дом питается от ВЛ, подозреваю что с голым алюминием от ТП.

 

вручную отключать ТЭНы котла автоматами В10
Так и планировал реализовать. Сам прекрасно понимаю что нагрузка чрезмерна, поэтому стараюсь минимизировать возможную опасность.

Новый нейтральный провод квартиры подключается вместо старого нейтрального провода квартиры, электрик разберется какой, к той же шине в верху под другой зажим.
Т.е. в данном случае разделение PEN будет реализовано в этажном щите, и в квартиру уже пойдут отдельно PE и N?
И PE и N будут подключены в этажном щите к верхней горизонтальной шине на некотором расстоянии друг от друга?

если сделаете как я советую, без подключения РЕ возле розеток и светильников, чтоб не стало хуже
Розетки и светильнику тогда должны не иметь защитного контакта и должны быть запитаны 2-х жильным проводом?
Либо (например для кухни-ванной) должны иметь раздельный защитный контакт т.е. несколько розеток просто рядом, и что получается для каждой из таких отдельных розеток объединенных в группу должен быть реализован свой отдельный провод?

Ввод делать 3-х жильным, по возможности общее УЗО поставить в этажном щите.
Да УЗО будет. Только я хотел установить его в квартирном щитке. А в этажном щите только АВ.

Объясните соседям
Это сложно.
чтоб скинулись и электрик за раз все сделал
А насчет скинуться вообще глухо

Тем более у Вас дом питается от ВЛ, подозреваю что с голым алюминием от ТП.
Совершенно верно.

А как в данном случае реализовать уравнивание потенциалов в ванной комнате?

 

Да, но в Вашем случае это будет всего лишь псевдо деление для обеспечения в связке с дифзащитой пожарной безопасности стационарной проводки, так как по действующим нормам такое деление запрещено применять для защитного отключения в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1 путем пожароопасного КЗ.

Да, по действующим нормам каждый защитный провод должен подключаться только под индивидуальный зажим.

В центре той шины, что горизонтально в верху, подключен N (PEN) провод 3-х фазной сети питающий этажный щит, в левой части подключены нейтральные провода квартир, поэтому защитные провода нужно подключать справа от места подключения провода N 3-х фазной сети питающей этажный щит. Это получится правильный монтаж деления PEN.

Наличие защитного контакта не критично, в Вашем случае самое главное чтоб смежные розетки имеющие защитный контакт были с раздельными механизмами и не подключались в подрозетниках и возле светильников к защитному проводу.

Вы не внимательны, я писал что в Вашем случае, старый жилищный фонд, не подключать защитный провод только возле розеток и светильников, а не использовать кабель без защитного провода!

Все кабеля обязательно должны иметь защитный желто-зеленый РЕ провод, чтоб в связке с дифзащитой обеспечить в полном объеме пожарную безопасность стационарной проводки!

Соответственно кабель от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами, должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод. Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо.

Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции и более серьезных разрушений засечет УЗО!

Да, если смежные розетки имеют защитный контакт то их механизмы должны быть раздельными.

Да, как минимум это обязательно должно делаться для защитного провода РЕ в распред коробке возле смежных розеток или, при опыте, в подрозетниках за механизмом розеток. В идеале нужно так же ответвлять L и N провода к каждому механизму розеток, что обеспечивает лучшую пожарную безопасность и лучший параметр бесперебойности питания групп розеток.

Если Вы его установите в квартирном щите то не будет обеспечена пожарная безопасность дифзащитой до УЗО кабеля ввода в квартиру. Постарайтесь в этажном щите после автомата поставить УЗО!

Вот видите еще один веский аргумент защитные провода возле розеток и светильников не подключать, заизолировать, чтоб не стало хуже чем было в случае аварии на ВЛ, которая сильно подвержена внешним воздействиям.

В старом жилищном фонде железная ванна, трубы полотенцесушителя, труба горячей воды и другие токопроводящие поверхности должны быть индивидуальным медным проводом желто-зеленого цвета сечением не менее 4 мм2 подключены индивидуальными зажимами только к стальной трубе стояка холодной воды.

В старом жилищном фонде корпуса электроприборов ни в коем случае ни куда не подключать! В старом жилищном фонде желательно вообще исключить нахождение электроприборов в ванной! В крайнем случае обязательно должна быть дифзащита с уставкой 10 мА и во время приема ванной и когда они не работают они должны быть выключены из розетки!