Дачная отопительная печь с быстрым нагревом

Да там, чуть что, сразу драка) Нет что бы спокойно, указать на недостатки, вежливо ткнуть носом в ошибки, указать на глупости и желательно без злословия. А то там некоторые сперва в морду норовят плюнуть, а по делу не хотят говорить. Но правда и там есть у кого поучиться. Но отчасти и по вышеозвученным причинам решил, что и на этом сайтике будет полезно выслушать критику.

 

Печь у Вас хорошая, но -сварочные работы, резка, зборка -только для профи. Железо из нутри нужно -защитить. Работаю на Мет. гиганте - отличные мастики и жаропрочные матерьялы. Но -не вынести а купить, ну очень, очень дорого. Свое мнение высказал ище на ПДМ. Удачи и Здоровья. С Рождеством.

 

Как бы прокомментировать помягче картинки... Я проектирую печки немного иначе...
1. Конструкция ее должна быть повторяема людьми...
2. Сварку использовать только в самых критичных местах - она должна быть просто необходима и без нее ну просто больше никак. Даже используя уголки в перекрытии 1го колпака, при необходимости их зафиксировать - я рекомендую использовать клепку. Не будет выгибать как сварку при нагреве.
3. зачем варить сложную конструкцию из топочной и поддувальной дверки? Такие блоки есть готовые, а в теплоемкой печке топочная дверка всегда греется сильнее поддувальной... Есть давно известный способ крепить топочную дверку на нержавейку.
4. каркас для отопительной печки мне непонятен - мощность всего 3,5кВт, одна протопка... Топка легко переносит такой режим. Он обычный. Пропиливать пазы в шамоте, заключать топку в каркас из уголков - это все нужно для банной печки. Ее же протапливают подряд раза 3... Но металлические листы никогда не применяют обычно - коробит их от разных температур по площади.
5. стенки топки у меня греют сразу внешние стенки печки ИК излучением, хотя первоначальный разогрев внешних стенок разумеется происходит от проходящих рядом разогретых ДГ.
Что же видим в вашем случае: Топка стоит в некоем саркофаге, стенки ее не могут греть внешние стенки печки... Зато много ненужных красных кирпичей, которые стоят внутри печки и их тоже нужно нагреть... И называется это накопителем тепла - теплоаккумулятором ТА. Но накопить в красных кирпичах много тепла не получится, т. к. ДГ в опускных каналах уже имеют не очень высокую температуру. Ну и как все щитки, оторванные от ТА будет остывать за 8 часов примерно.
6. По режиму подовой топки - она у меня сделана и постоянно в работе.
Горение закладки в небольшой достаточно топке проходит гораздо дольше, чем в топке с колосником. Разумеется и менее активно. У меня закладка сгорает за 1ч 30-40мин.
Так вот - у меня сложилось такое мнение - делать подовую топку для большой печки не стоит.

Это так, что увиделось сразу.
А внешне сихрофазотрон меня просто пугает...

 

1. Повторяемость пока на втором плане. Но каркасные печи это не новость. И как раз делались они для масштабного производства.
2. Сварка в каркасной конструкции -это необходимость. Она дает газоплотность в отличии от клепки. Под руками есть весь необходимый инструмент. Есть гибочное оборудование, лазерная резка и различные виды сварочного. Так что сварка меня не пугает.
3. рама для дверок там простейшая. И обойдется дешевле чем покупная в разы. И будет такая как мне надо, с возможностью подвывать подогретый воздух к верхнему срезу топочной дверки.
4. топка там собирается насухо именно на ламели. Получается плавающая футеровка металлической стенки. C короблением металла боремся ребрами жесткости и они же оребрение стенки. Почти весь металл прикрыт шамотом. Расчетная температура мет. стенок менее 200 град.
5. ИК греет шамот топки, который прижат к мет. стенке. Стенка сразу греет воздух комнаты. Такая конструкция в разы эффективнее использует лучевую составляющую, чем опосредованный нагрев через шамотную стенку, канал и внешнуюю красную. В 'летнем' режиме щиток не работает вообще. Красный кирпич щитка греется только в зимнем режиме ДГ. Толщина красной стенки 85 и узкие каналы 80. Нагрев красных стенок двусторонний, в отличии от традиционной печи, где одна сторона канала смотрит внутр печи. 8 часов остывания меня вполне устраивает. Да есть часть пассивной кладки в верхней части щитка, но как то надо держать трубу, организовать коллектор для двух путей ДГ, задвижки, сделать ППР через перекрытие. Так что они тоже при деле.
6. Топка на рисунке подовая с подачей ВВ по задней стенке из под подувальной (возлушной) камеры. Часть воздуха идет по полостям каркаса. Но поскольку все в топке насухо, то за 10 минут топливник легко превращается в колосниковый. Есть желание поэксперементировать с этими вариантами. Старался сделать конструкцию максимально вариативной.

 

Ну, это ваше право ставить много экспериментов на одной печке...
Наверное у вас много времени свободного), раз отказываетесь воспользоваться результатами моих экспериментов. Я их обычно провожу по одному, а иногда и не полностью, а таким промежуточным вариантом, чтобы посмотреть как изменяется прогрев стенок печки... И только потом начинаю применять результаты полуэксперимента на полную. Но заказчики не страдают при проведении таких экспериментов. Печки у них всегда лучше, чем они ожидали.
По поводу подовой топки - она у меня со щелями по всем стенкам. Поэтому снизу вроде как ПВ идет, а по верхним щелям - уже ВВ
Но! (точнее НО!) стенки топки у меня сделаны из лещадки! Это всего 32мм шамота! И что у меня на внешних красных кирпичах рядом с топкой? Пирометр показывает 57 градусов всего. Т. е шамот полной толщины в 65 мм даст очень мало прогрева наружу при использовании подовой топки.
В то же время вверху - где прогрев кирпичей идет при движении ДГ по верхнему колпаку - внешние стенки прогреваются уже выше 70 градусов! Вот где правильная конвективная система находится!
Но у меня печка 2,5х2,5 кирпича всего! Внутреннее пространство 1,5х1,5 кирпича! В него очень трудно что-то вместить.

В общем хотите все выяснить сами, не учитывая опыт других - это ваше право.
Я после года теории (проработки своего проекта 2х этажной печки из одноэтажной) построил свою первую печку и переделывать ее мне не пришлось, т. к. учел все рекомендации печников, все их эксперименты. За что им всегда говорил спасибо.
Мой нынешний опыт говорит, что не учитывать опыт других - будет плохо для вашего дома и затратно. Но решаете вы.

 

Заказчиков у меня нет... поэтому что сам сделаю, с тем и сам разбираться буду.

Проект вашей подовой 2.5х2.5 я изучал. На мой взгляд там конструкция далеко не оптимальная. Ну собственно вы сейчас это сами и подтвердили. Max. 57 градусов на стенке топливника это крайне мало для такой печи. Думаю что вы с этим согласны. Но причины, которые вы считаете ответственны за такое положение дел, в корне неверны.

1. Подовая топка или колосниковая в данном случае это не очень принципиально. Да процесс горения топлива там несколько отличается, но не настолько что бы так радикально снизить создаваемый тепловой поток.
2. Дело не в толщине шамота внутреннего контура. Вы можете сделать толщину шамота хоть 10mm, но это не сильно поможет в разогреве внешней стенки. Проблема в многослойной конструкции. Этим страдают все двухконтуные печи, но в подовых она усугубляется каналами ВВ. Возьмем типовую конструкцию стенки ... Шамот на ребро - воздушный зазор - красный 120. Думаю, что вы согласитесь, то большая честь тепловой энергии горения заключена в лучевой составляющей. Но шамотный контур топки экранирует это излучение. Да шамот сам нагревается и сам дает излучение, но оно вторично. Первичный поток от горения топлива почти полностью поглощаться шамотным экраном. Итак чем греется внешний красный контур уровня топливника.
- вторичным излучением от шамота
- конвективным межконтурным потоком воздуха. Но в подовой печи вашей конструкции там идет относительно холодный ВВ. Тут скорее охлаждает, чем греет. А если печь колосниковая, то скорость воздуха там минимальна, если вообще он там есть, а не базальт картон.
- кондуктивный нагрев через воздушный промежуток. Так вот термосопротивление воздушного зазора сравнимо с сопротивлением красной стенки 120. Только теплоемкость у нее минимальна. эффективность этой составляющей так же крайне низка.
Тепловой поток сильно ослаблен таким бутербродом и при двухконтурной конструкции с зазором нельзя получить при однократной топке внешнюю стенку горячее 60-70 градусов.

Если вы хотите получить 100 на внешней стенке топливнка, то самый разумный вариант шамот 120 и все. Тут работают все составляющие, лучевая прямо от горения, нет воздушного слоя, один материал стенки. Да придется конечно подождать пару часиков от начала топки, но температура там будет. Я же не хочу ждать 2 часа и готов пожертвовать теплоемкостью топливника. Поэтому я применяю шамот 65 и через 90 минут я должен получить на внешней стенки 200 град, которые на внешней металлической стенке будут равномерно размазаны и уменьшены по прикидкам до 150. В последней цифре я не уверен, поскольку просчитать ее пока не удалось.

 

Эх, снова неверные выводы из моих выводов сделаны...
1. моя 2,5х2,5 - греется до 57 из-за подового топливника. И только.
2. моя печка 3,5х4,5 после протопки в нефутерованном колпаке по середине я намерял за 90 градусов уже через 2 часа. А вот стенка рядом с топкой с шамотом на ребро догревалась до такой же температуры (90), но гораздо позже - через 3-3,5 часа. Топка колосниковая. Как видите мои наблюдения за моей печкой в корне отличаются от ваших умозаключений.
3. на стенке из шамота на ребро снаружи топки легко намерить до 200-300 градусов.
4. я уже понял, что ИК излучение внутри прогретой печки вы игнорируете - это в корне неправильно. Все мои печки работают именно по этому принципу.

Жаль, что неверие в результаты экспериментов других, да еще вымышленные выводы по своим же умозаключениям не позволят вам сотворить конструкцию, которую вы ждете. Я то надеялся адекватного восприятия моих наблюдений, хотел помочь разобраться в вопросе переноса тепла от топки на внешние стенки, но видать не нужен мой опыт вам.
Всего вам доброго.

 

@BobSol,
1. Почему только подовый принцип вы видите проблемой? Вы считаете что колосник даст больший тепловой поток?
2. Так на колпаке же 90 намерили, а не на красной стенке в зоне топливника. Там температура определяется эффективностью конвективки. И если 2 полных закладки кочегарить то можно 90 и в зоне топливника получить. Но при одной закладке у меня более 80 не получалось. ... Хотя тут вы на более мощную печку ссылаетесь... Она может оказаться более теплонапряженная чем 2.5х2.5... так что возможно и так что догоните за 3-4 часа.
3. Согласен. Я так и написал что при шамоте на ребро 200 градусов при одной закладке.
4. Абсолютно не игнорирую. Более того согласен, что в вашей конструкции вторичное излучение от шамота является главным фактором. Опять же я, так и написал в предыдущем посте. Но не считаю такой вариант эффективным.

Мне любой опыт нужен и положительный и отрицательный. Своего то опыта маловато
Поэтому готов поддерживать беседу с вами на печные темы... Возможно с чем то спорить. а с чем то соглашаться.

 

Хорошо, я больше не буду давать советы по компоновке вашей печки. У нас взгляды отличаются кардинально.
Если хотите еще что-то узнать по печным делам - спрашивай что обьяснить.

 

Граждане практики, дайте дельный совет. Планируется П-образный щиток общей шириной стенки в один кирипич. Есть два варианта разбивки его стенок.
1 вариант: 1.2кр - 1.4дым. -1.4кр
2 вариант: 1.3кр -1.3дым - 1.3кр

Первый вариант проще в изготовлении, но имеет более узкий канал и самое главное неравномерность прогрева между внешней и внутренней стенкой. Есть подозрение, что эта неравномерность может привести к трещинам. Да и внутренняя стенка в четверть без штукатурки, вроде не есть хорошо.

Второй вариант, куда лучше смотрится в плане равномерности прогрева и ширины дымового канала. Но пилить там дофига. Можно конечно частично использовать кирпич Lode 85mm, но он зараза дороже и получится микс c витебским.

Практики печники... как лучше сделать ?

 

Лоде разрушится. Напротив хайл сделайте отбойники из нержавейки или еще чего... Неравномерность будет некритичной.

 

@Вадим Борисыч, можно конечно и без Lode... но во втором варианте (1.3кр -1.3дым - 1.3кр) пилить витебский придется много. За совет с экраном из нержавейки спасибо. Видимо так и сделаю. Или может шамотную лещадочку 20mm в место выхода из хайла?

 

Есть чугунные настилы - цельные.

 

Сделайте на ребро... Металл технологичней, имхо.

 

Клинкер прогревается очень быстро. За время протопки стенки у щитка могут и 100 градусов достичь.
Вот как-то в теме писал про очень компактную печку под Вильнюсом и ее работу.
https://www.forumhouse.ru/posts/19969386/