Взорвался котел

Интересное мнение. Зачем тогда вообще его ставить?

 

Видимо у гражданина праздники полным ходом идут...

 

Всю тему, все 55 страниц, не осилил, поэтому спрошу

У меня сейчас ТТ котел 40кВт работает на теплый пол. Система устроена так: котел, над котлом бойлер 200 литров, в бойлере штатный змеевик, через который отбирается тепло для теплого пола. Бойлер может греться ЕЦ, но для быстрого прогрева помещения у меня установлен также тепловентилятор на 60кВт, и насос. Также тепловентилятор аварийно (через термостат) снимает тепло, если теплые полы вдруг не справляются (например, остановился насос теплых полов или еще что-то случилось - тепловентилятор сбрасывает температуру буквально на глазах, 200 литров в бойлере +60 в котле +сам котел весом под 400кг остывают за минуты!).

В бойлере есть трубка, которая поднимается вверх, в "воздушный пузырь", на трубке навинчен аварийный клапан на 1,5 бар. Если котел закипает (я проверял) - открывается клапан на 1,5 бара и котел спокойно себе кипит через этот клапан. Также дополнительный аварийный клапан на 3 бара на обратке.

Вопрос: если отключат электричество, и по какой-либо причине не сработает "паровой" аварийный клапан на 1,5 бара, а сработает "водяной" на 3 бара (который на обратке) и сбросит часть теплоносителя и снизит давление в системе - теплоноситель закипит моментально, из-за снижения давления? Закипит во всем объеме, со взрывом и бойлера, и котла?

 

Попробуйте!)

 

@Забаненный, как говорит народная мудрость, "дурак на своих ошибках учится".

Но все бойлеры электрические сделаны по схеме "клапан стравливает излишнее давление в воды из трубы-подачи ХВС", при этом, иногда, если не срабатывает термореле, эти бойлеры взрываются. У моего знакомого взорвался двусхотлитровый, в бане. Со стандартной "по инструкции" обвязкой. От бани остался только фундамент и часть одной из бревенчатых стен.

 

Тут одно бухающее существо, подающее себя как отличного специалиста в любых вопросах, даже в котлах, говорило что Энтальпия вещества под давлением зависит лишь от температуры и давления. но не от самого вещества. (Цэ)
Так вот что я хотел спросить, Ивасич, у вашего знакомого в бойлере точно вода была?) Это я к тому что скорее всего у него подрывник закис и не сработал. А ведь на них надеются как на манну небесную большинство владельцев закрытых СО. Повод оценить их надежность. И свою безопасность.

 

Дублировать надо бы)

 

@Забаненный, я уточню у Вас: перегретая вода взрывается при резком, скачкообразном понижении давления, или нет? Если весь объем воды прогрет до определенной температуры, например 130*С, и давление при этом 3 бара, то при резком снижении до атмосферного давления, весь объем воды рванет? Или не рванет, т. к. давление не будет снижаться (за счет "обычного" кипения воды, пока все не выкипит/вытечет), а "взрыв перегретого пара в открытом стакане" - это из другой области?

 

Самодельный котёл из первого топика квадратный? (Не из трубы?)
Стенки его гуляли-гуляли, и по швам он разобрался.

 

Никогда таких опытов не проводил. Может быть и не вся. А при 5 атм и 150 град может и вся. Но чем выше Т и давление тем больший объем жидкости перейдет в пар. То что кипение будет идти по всему объему перегретой жидкости это точно. А учитывая огромную разницу объемов занимаемых жидкостью и полученным из нее паром - взрыв будет.

 

Подскажите, а как закрытую СО перевести на открытую? Как это повлияет на работу насоса который стоит на обратке к котлу, и будет ли насос так же хорошо прокачивать систему?

 

Насосу глубоко фиолетово какая у Вас СО.

 

Поставьте в верхней точке открытый расширительный бак (вместо мембранного). Важно, чтоб система не завоздушивалась - чтоб весь воздух сам выходил в расширительный бак. Если в системе тёплый пол, насос может выгонять воду в расширительный бак, потому как сопротивление контуров тёплого пола скорее всего будет превышать сопротивление патрубка, соединяющего РБ с системой. В таком случае насос лучше поставить за расширительным баком по ходу теплоносителя.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/81042/

 

получается, что если хочется совместить в одной СО современные плюшки и ТТ, то надо делать двухконтурную с "гальванической развязкой" в виде ТА:

1) открытый контур, который соединяет ТТ-котёл с большим ТА (ближе к кубометру, а может и больше), максимально простой и надежный, рассчитанный на ЕЦ, с толстыми стальными трубами (для лучшей ЕЦ), из "излишеств" - максимум насос, зашунтированный обратным клапаном, чтобы быстрее был теплообмен между котлом и ТА.

2) закрытый контур, собственно СО дома, которая включает в себя теплообменник внутри ТА, а последовательно с ним можно и электрокотёл добавить, например, чтобы вообще не запускать ТТ-котёл когда не сильно холодно (поставив шунт с краном на теплообменник внутри ТА).

в контуре 1 вообще ломаться нечему, если что - выкипит вся вода в ТА и сам котел раскалится докрасна.

в контуре 2 можно развлекаться как душа пожелает, делать любую автоматизацию и любой сложности систему, т. к. можно будет считать что вся СО питается от того самого электрокотла, которым легко управлять, просто ТТ-котёл подает ему на вход хорошо подогретую воду

большой ТА позволит сглаживать и перерывы в работе ТТ-котла, не будет ничего страшного, если котёл потух и прямо сейчас нельзя загрузить и запустить.

так вообще кто-то делает? я в этом разделе пока новичок и не все темы ещё прочитал