Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"

При такой температуре на улице трассу лучше закопать ниже глубины промерзания. Если по воздуху, то потери будут серьезные даже при очень качественном утеплении и действительно нужна постоянная циркуляция горячего носителя. По управлению котлом- там есть перемычка №25 при замыкании которой (по умолчанию постоянно замкнута) котел все время горит, поддерживая заданную те пературу. При размыкании контактов котел прекращает горение и уходит в паузу. Таким образом, если идет теплоразбор, т. е насосы в доме работают, то котел горит и набирает температуру. При достижении комнатной температуры насосы выключаются и выключают котел. Этим достигается экономия угля и котел не уходит в режим тления, который приводит к чрезмерным отложениям на стенках и необходимости частой очистки. 40квт ге хватит, я бы на вашем месте просто взял бы 60, а электричество вам еще понадобится для аварийной работы отопления, в случае, если встанет Стаханов, а вас нет дома.

 

Комнатный термостат только на управление котлом. Зимой все магистральные насосы только на постоянку, т. е напрямую в розетку. Иначе иннертность будет конкретная.

 

А зачем комнатный термостат на управление котлом ? Он вообще не нужен, термоголовки все разрулят, а котел просто по температуре теплоносителя задать и все.

 

1. Термоголовки - это дорого, особенно если много радиаторов в комнате, а комнат несколько.
2. Термоголовками нельзя управлять дистанционно, например, через GSM или WI-Fi.
3. То, о чем здесь уже много говорили- лучше не допускать длительный режим тления, т. к. это приводит к заростанию котла, особенно в межсезонье или при хорошо утепленном доме.
4. Потери тепла на гидрострелках, магистралях и/или коллекторах, поскольку они, даже в отсутствии теплоразбора контурами будут иметь температуру заданную на котле, а котел будет вынужден ее поддерживать и сжигать уголь.
5. Из всего вышесказанного- экономия угля.
От себя добавлю, ставлю котел в принудиловку только когда на улице ниже -20. Это позволяет снизить иннертность и, избежать режим поддержания горения (тления), т. к. контуры включаются чаще и котел не успевает войти в данный режим, ну или на очень короткий период.
И вообще это кайф, когда под утро тебе показалось прохладно, ты берешь телефон и за несколько секунд задаешь любые настройки температуры, а не крутишь всякие головки…

 

Термоголовки это намного эффективней насосного управления, комплект на радиатор стоит 1200-1300, можно по-комнатно задавать температуру, если я вел монтаж системы дома у себя сейчас, то использовал-бы именно термоголовки, не вижу смысла зачем ими управлять дистанционно, настроили один раз на нужную вам температуру и все. Любой котел зарастает, надо раз в неделю чистить. Сколько вы там угля экономите пытаясь избежать режим поддержки ? У вас через сутки после чистки котла расход увеличивается на 2-3%, через 2 суток на 5%, а через неделю вплоть до 10%. Лучше каждый день чистить котел и будет вам экономия. Жесткие режимы регулировки работы котла в 50-75-100% вот в этом проблема, возьмут котлы с запасом по мощности, а он в стоп часто уходит и начинает засирать теплообменник, и только при -15 - -20 на улице он может не отключаясь работать на 50% мощности. Мне так вообще телефон брать в руки не надо, да и что вы там все время меняете температуру? Поставили в котле 65-70 градусов в начале сезона и забыли про все эти настройки. Лучше вместо телефона фуджи лоджик в контроллере сделали чтоб котел с 20% мощности стартовать умел.

 

Спорить с вами не собираюсь- каждому своё. Кому-то нравятся термоголовки, кому-то насос с термоконтроллером и возможностью дистанционного управления. Не знаю как вы определяли эффективность термоголовок и откуда у вас цифры по КПД Стаханова в зависимости от степени осчистки… Ну да ладно. Скажу лишь свои аргументы в пользу выбора электронного управления. У меня 14 радиаторов в 5 комнатах, не считая ванную, прихожую и коридоры. Если на все ставить термоголовки, то суммарно получится намного дороже приобретения контроллера, в котором совмещены функции охранной сигнализации и много чего еще… Мой загородный дом- попросту дача, на которой живу не постоянно, как и большинство форумчан. Отсюда вопросы: зачем мне постоянно поддерживать температуру в доме, например, 25 градусов, если в доме никого нет? Зачем мне во всех комнатах 25 градусов, если в некоторых из них никого нет и не предполагается? Я уже не говорю про возню с настройкой головок. Тоже самое можно сделать и с помощью прижимных кранов, отрегулировав подачу на радиаторы, и выставив на котле погодозависимое управление- настройте один раз и забудьте. И вообще можно топиться русской печью, если к системе отопления предъявляется только одно требование- чтобы было тепло. Ее, кстати тоже надо чистить каждый день, как и предлагаемый вами вариант с АВТОМАТИЧЕСКИМ котлом…, зато можно регулировать температуру в помещении, подбросив угля. На мой взгляд, термоголовки- хороший вариант, когда в доме живешь постоянно и есть достаточное количество времени на их регулировку, чистку котла и вообще, когда отопление становится хобби, а для кого-то здесь и профессиональной деятельностью. Для меня это конечно хобби, но и на него очень мало времени, поэтому и выбор пал на электронное управление. Из плюсов- я постоянно в курсе, что у меня происходит с СО во всех ее звеньях, в каждой комнате и могу вмешаться, даже находясь за тысячи кмлометров, а командировки у меня частые. У меня есть возможность задать разную температуру в помещениях с любой точки планеты, если кто-то собрался приехать в мое отсутствие, а также контролировать аварийные ситуации и многое другое… Те, кто живет в подобном ритме, понимают о чем я. Теперь о расходе угла. Объясните мне, пожалуйста, как котел при температуре за бортом, например, +5 может потреблять одинаковое количество угля при постоянной поддержке температуры носителя и в режиме управления от внешнего термостата, когда он несколько часов может простоять в паузе и вообще не работать? Разницу в кг не измерял, но могу сказать, что при -15 при управлении электроникой, бункера хватает стабильно на 6-7 сутрк, а в принудительном режиме на 4-5. В моем случае дело не в экономии угля, на него я заработаю, а в том, что его надо загружать и выносить зольник. И это при непостоянном проживании. По поводу ПИД согласен с вами полностю. Котел надо дорабатывать, причем создать алгоритм плавной регулировки мощности с помощью ПО, на мой взгляд, гораздо проще, чем с нуля котел. Будем ждать обещанной прошивки…

 

Кто вам про это сказал ?

Цифры примерные и касаются не только стаханова

Я понять не могу где вы там на чем экономите ? Я могу сэкономить, снизить температуру в доме на 3-4 градуса и расход угля снизится соответственно, не 25-30 % как у вас но экономия будет. А если есть потребность тепла в данный момент к примеру 15 квт, то на эти 15 квт надо 3 кг угля и вы никак не сможете не уменьшить не увеличить эту цифру.

Вы думаете прошивка появится ? Я думаю не появится, а знаете почему, потому что на такой лопате (горелке) которую сделали стаханову тяжело будет организовать нормальную работу данной горелки на малых мощностях.

 

Спасибо за интересную беседу.
Я кстати тоже думаю что котел лучше останавливать время от вреиени чем держать его в тлеющем режиме. И дело правильно сказали не в экономии угля а в экономии времени на его загрузку и чистку. Хотя я полный чайник в котлах и прошу не пинать меня сильно если неправ.
Я кстати перезаказал котел отказавшись от 40квт и заказал на 63квт. Думаю теперь мощности хватит. Оба дома у меня утеплены очень хорошо но будет тепломагистраль 50метров.
Вот сейчас думаю как правильно сделать обвязку.
1. Никто не подскажет диаметр входного и выходного патрубка на стаханове 63?
2. Уже заказал гидрострелку с коллектором на 3 контура у ЗОТЫ.
У меня из котельной пойдет тепломагистраль сначала к одному дому а потом ко второму. Первый дом стоит на полпути. Планирую поставить 3 насоса. Первый контур с группой безопасности и РБ думаю сделать из 32мм меди. Нужен ли там байбасс с подмесом если есть гидрострелка?
2. От гидрострели пойдет 2 пары утепленных труб к каждому дому. Сначала в косе будет 4 трубы связанные и утепленные до первого дома. Даль ше 2 трубы. Насосы буду ставить на обратке у гидрострелки а перед ними по РБ с подсасывающей стороны.
3. Прочитал про взрыв котла, чего то очкую. Наверное куплю бесперебойное питание на всякий случай на 3 насоса. Очень часто отключают электричество. Но у меня есть генератор. Другое дело что к нему еще нужно бежать и заводить.
Думаю еще сделать гравитационеый контур для аварийного сброса тепла в случае чего тоже из 32мм меди и посадить туда 1 радиатор в гараже. Или эта идея не очень?

 

Мало не будет ? Может на 100 квт заказать ? @Svalbard, вы что-то выбирали, выбирали котел и на угле, и на щепе, и чтоб теща справиться могла, надеюсь память мне не изменяет, но как вы умудрились на Стаханов попасть ? Кто вам его насоветовал ? Вы где Балахтинский уголь доставать будете в Америке, он основное топливо для данного котла ? А теперь и на 63 квт .
Вам пока здесь по обвязке и магистрали не насоветовали всякой ерунды идите вот в этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/644/ там реальные спецы вам посоветуют, что да как оптимальней обвязать. Я благо сам не дурак, но не стесняюсь обращаться, сам в следующем году кидать магистраль до гаража буду, ребята (RANAE, NEXT57) помогли тему создать https://www.forumhouse.ru/threads/427833/, у меня смелости не хватило, можете интересующие вас вопросы задавать там. Доверять полностью можно только профессионалу, специалисту.

 

Я сам так решил что Стаханов будет идеален в моем случае. Во первых крепкая железяка в отличии от польских аналогов, да и вся эта электроника с наворотами мне не нужна. Мне нужна крепкая железяка с мощным шнеком. Я его подключу к общей системе мониторинга дома (программатору) буду задавать скорость шнека и поддува через него. Мне даже дисплей не понадобится. Люблю программировать. Например есть идея подключить также туда солнечные панели и коллекторы.
Качественный уголь у нас еще есть из Саскачевана или Пенсильвании- 45 баксов за тонну. Правда перевозка будет дороже самого угля но ничего у меня свой трак. Дрова зато у меня бесплатные. А вопросы по обвязке решил создать тут так как мы обсуждаем именно Стаханов. И есть некоторые отличия. По первых рециркуляция котла, нужна она или нет?

 

Прочитал ваши посты по ветке.
не знаю какая у вас температура зимой но я решил в теплотрассу заливать только незамерзайку. Предыдущий хозяин закопал трубы на 0.5 и они постоянно перемерзают. Лопаться не лопаются ибо пластик но перемерзают. Утеплитель тоже не вечен. Я тоже склоняюсь в металлопластиковым трубам 150р за метр диаметром 1дюйм. Каждую трубу засуну в черный тепло-изоляционный шланг и потом еще всю косу сверху обмотаю теплоизоляцией фольгой наверх. ПОтом наверх обмотаю обыкновенной пластиковой пленкой в несколько слоев. потом все это засуну в короб с крышкой и ватой. Но у меня по участок насыпной и по нему никто не ездит, для вас может быть не вариант. Вариант с канализационной трубой мне не нравиться ибо трубу потом нельзя будет осматривать внутри. Монтажную пену очень не рекомендую - она впитывает воду. Есть спец пена для заполнения полостей морских судов но там ценник будет конский.
Как то оно так...Думаю лучше обсуждать эту тему тут вместо того чтобы создавать дополнительные ветки.

 

Так теплотрассу в грунте надо делать как положено - в лотках, а не как получилось. Тогда не замёрзнет и при длительных остановках. Попадание влаги в утеплитель, сводит его роль к нулю.

 

Дайте ссылку плз как выглядит этот лоток?

 

Северный вариант теплотрассы (пгт. Провидения Магаданской области 1980 год, Северомуйск 1993 год), лоток шириной 1 метр, высотой 0.6 м, каркас дерево 25-30 мм примерно, обшит рубероидом, внутри трубы 100-120 мм в диаметре, утеплен (полностью просыпан только опилками), подача-обратка-холодная вода и весь этот лоток идет по поверхности, по земле.
П. С. Забыл добавить, трассы эти длятся по 400- 700 метров.

 

Минимальный размер ЖБ лотка на заводе в моём городе 300*300*1200мм. С толщиной стенки 50мм
Сейчас рекламируют и такой способ

Но я так не делал. Ничего сказать про него не могу.