Отчет: угловая терраса с навесом на сваях

Установка диагональных (накосных) стропил.
Сечение решил взять 50х200, (если смотреть калькулятор, то 100х150 без подпорок получается недостаточно на проеме 3,6м). Соответственно диагональные надо больше заглубить в опорные балки, по сравнению с рядовыми стропилами 50х150. Подгонять надо каждое отдельно, и чтобы не прыгать с тяжелым стропилом туда-сюда по лестнице, можно слепить шаблон из старой дюймовки и двумя обрезками 50х200 в точках опоры:

Стропило надо стараться запиливать по-минимуму, чтобы не уменьшать несущую способность. При выборе доски не забыть, чтобы она должна быть установлена "горбом" вверх.
Затем после примерки подпилил несущий столб на нужную высоту (сверху можно кинуть поперек рядовых стропил доску, которой проверять, чтобы диагональное стропило было "вровень" с остальными)

Внизу запилить угол балки и выдолбить стамеской, проверяем высоту стропила над балкой угольником.

Запиливаем стропило по шаблону, сверху фиксируем саморезом, стесываем у столба грани и дальше закрепляем накладками.

В данном случае все это будет закрыто обшивкой сайдингом, если же конструкции будут открыты - наверное лучше взял бы столб 150х150 и врезал в него стропила более "эстетично".

 

Центральное стропило: делаем к столбу накладку/подпорку:

Углы под 45 циркуляркой, и пока все на саморезах 6х100.

 

Параллельно стене еще одно стропило, у меня оно не вплотную, между ним и стеной будет еще 100мм утеплителя.

Далее от диагональных стропил ставим "нарожники". Их придется делать индивидуально, и проще опять в нижней части запиливать балку, чем вырезать в каждом стропиле уголок.

 

Неожиданно навес прошел проверку на прочность. В процессе реконструкции основной кровли упала вниз часть фронтона, 5 тяжеленных бревен. Проломило обрешетку и 2 стропила, больше никаких повреждений. Я предположил бы, что срежет саморезы на опорах бруса, но дерево оказалось хилее:

 

Думаю, просто получился точечный удар тяжёлыми брёвнами по конкретному стропилу. При распределённой снеговой нагрузке картина будет иная.

 

Пирог кровли для гибкой черепицы. Сразу оговорюсь: не исключаю, что когда-нибудь соберусь террасу обшить и утеплить. С учетом этого лучше сразу заложить гидроветрозащиту с контробрешеткой (если навес открытый - то их не надо).

Снизу вверх:
Стропила 50х150,
гидроветрозащитная мембрана tyvek solid (на степлер),
контробрешетка брусок 50х50 (на саморезы шуж 5х100),
обрешетка 25х125 с шагом 40 (на саморезы шуж 5х70),
водосточные крюки (на саморезы шуж 5х50),
осб-3 12мм, укладывать ряды со стыками "вразбежку" (на "черные" саморезы ШСГД 3,8x41)

далее будут (по порядку укладки):
вентиляционная карнизная лента ПВХ,
лобовая доска 20х120 (окрашенная: грунт valtti primer + tikkurila vinha 2слоя),
карнизная планка,
ковер подкладочный под гибкую черепицу (на толевые гвозди),
торцевая планка,
гибкая черепица.

Ветрозазор над мембраной террасы можно потом вывести в зазор под сайдингом. Торец ветрозазора на карнизе закрывается сеткой, называется "вентиляционная карнизная лента ПВХ", бывает разных цветов.
И уже выяснилось раньше, что осб 9мм слишком слабая даже с учетом обрешетки.

 

Водосточка самая дешевая - пластиковый Деке, но естественно с металлическими кронштейнами. Есть одно нехорошее место - излив трубы с основной кровли на кровлю террасы. По опыту разных знакомых это место "зеленеет" очень быстро. Других вариантов особо не придумать, рассматривал еще два: проход водостока сквозь крышу террасы вплотную к фасаду, и закрепить трубу на скате кровли (выглядит и то и другое так себе).
Внизу будут приемники водостока, затем через канализационные трубы в емкость для полива, установленную под террасой.

 

Думал. Побоялся что будет много хлестать мимо, а там место ответственное - рядом вход и окно. Диаметры водосточки минимальные, труба 80, желоб 120. У нас стало совсем с климатом что-то не то, льет как в тропиках - эти тонкие трубы еле справляются.

 

Я всё-таки, наверное, весною заморочусь с открытой угловой террасой без крыши на винтовых сваях. Пролёта больше 2,5 метров между сваями не будет.

В связи с этим 3 вопроса:
1. брус для обвяза планирую 150х150. А 100х150 пойдёт или лучше всё же 150х150?
2. брус и стропила 50х150 естественной влажности?
3. чем их обрабатывать лучше всего? Хочется цвет палисандр.

 

1. Лучше 150х150, однозначно. Или 200х50.

2. В "мокрую" доску антисептик и краска плохо впитывается, потом будет чернеть и облезать. Лучше сухую, для открытой террасы это существенно. Да, стропил же у вас не будет, если крыши нет - наверное речь про лаги.

3. Обработка. Если прям надолго - то обвязку антисептировать neomid 430 невымываемый, далее красить тиккуриловской Vinha. Антисептировать погружением. Делаете из дюймовки желоб, выстилаете полиэтиленом. В него наливаете разведенный неомид. Доску вдвоем опускаете на веревках в "ванну". Сушите. Потом окраска винхой в 2-3 слоя. Если хотите лессирующие пропитки - это на пару лет, потом перекрашивать. Винха до 7 лет, если повезет на 10. Это только про обвязку, террасная доска - отдельный разговор.

 

Спасибо.

А если взять сейчас брус естественной влажности и накрыть его до весны-лета, чтоб он немного просох и проветрился? Как-то мне кажется расточительным на открытую террасу брать сухой брус и доски.

Винха - это же краска? Я думал, что колерованная хорошая пропитка в 2, а лучше 3 слоя подойдёт.

Вы предлагаете погружением Неомидом обрабатывать и брус, и лаги? А насколько критично именно погружением? Я понимаю, что так оно эффективней, но это реально заморочней, учитывая необходимость работы в 4 руки + монтировать длинный жёлоб. Если просто обильно в 3 слоя промазать?
Да и не люблю я Неомид за его бесцветность. Не видно где и сколько промазал.

 

1. Если берете любой брус, хоть сушеный, хоть моченый, ЛЮБОЙ - очень желательно СРАЗУ ЖЕ его установить и крепко прикрутить, мне так кажется (с). Я принимал весь материал с влагомером, 11-14%. Это почти мебельная влажность, брус 150 был нереально легкий. Сразу все не установил, покрасил и сложил в сухом месте под навесом на полгода. Итог - половина винтом, с трудом отобрал для "чистовых" столбов. Это был сухой, антисептированный и покрашенный материал. Доску до 50-ки естественной влажности еще можно высушить нормально: плотно и ровно уложить на прокладки, под навес. Высохнет где-то за год-два, не меньше. С брусом сложнее - или штабель должен быть высокий/тяжелый, или стягивать специально, иначе геометрию потеряет, тем более влажный.
2. Винха - укрывная краска, доска под ней выглядит как пластиковая. Очень жалею что сразу не обработал ей хотя бы торцы досок обвязки, и столбы (сейчас столбы покрыты валти колор, который уже вовсю облезает). Пропитки красиво, согласен. Но уже наигрался, баня стоит под пинотексом, развлекаться каждые 2-3 года.
3. Поверьте, скрутить на саморезы желоб для антисептика займет час, от силы. Чуть длиннее 6м, ширина/высота до 20см. Пленку степлером. Если обрабатываемых досок больше 5, делайте и даже не думайте. Во-первых качество пропитки не сравнить, во вторых в итоге на порядки быстрее.
Неомид 430 сине-зеленый - самое то, еще есть бесцветный 440 - он слабже (приходится применять там где будет потом окраска в светлые лессирующие тона).

 

Из обрезков досок от большой террасы была сделана еще одна терраса - платформа, заодно опробована заливка столбиков в рубероид, проверил разные террасные масла и конструкции перил. Общий почти готовый вид (размер платформы 3х4,5м):

Пробурился садовым буром fiskars 15см на глубину до 80см, скрутил гильзу из рубероида, залил бетон и вставил опоры бруса. По срокам полного застывания бетона получилось что-то кошмарное, наверно месяц; надо пробовать с присадками в бетон, иначе слишком долго - опоры бруса нельзя трогать до набора бетоном прочности.

Затем внизу по периметру платформы сделал временную коробку, к ней прикрутил временные укосины и поставил столбы (100х100) и верхнюю обвязку (150х50).

 

Столбы перил врезал наполовину, вот что придумалось с угловыми: