Пятеро в домике (не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать

Есть такая поговорка:
"Первый дом сожги, второй - продай, в третьем - живи".
​

Всем сердцем верю в то, что FORUMHOUSE + здравый рассудок позволят мне избежать первого этапа и получить многолетнюю отсрочку от второго. Поэтому здравая критика опытных людей всячески приветствуется.

Итак, всем доброго здоровья и добро пожаловать в тему про строительства каркасника для многодетной семьи.
Я уже давно обитаю на форуме и процесс начался давно, но только сейчас осознал, что надоело БОМЖевать по чужим темам и пора бы уже открывать свою. Поэтому не удивляйтесь зеленым листикам на фото, часть истории будет поднята из архива и обрывков в разных профильных темах.

История началась пару лет назад после очередного конфликта с тещей, с которой мы давно уже вынуждены проводить лето на даче. В целом-то у нас неплохие отношения, но совместный быт совсем не получается (ну и в пляжном костюме с бокальчиком иногда очень хочется ).

Хотели купить готовый, но чуть жестко не попали, но поняли, что созрели и очень хотим свое, а потом спустя год государство подогнало денег на участок и решили собраться с силами и самостоятельно построить то, что нам нужно.
Место выбирать особо не пришлось, в нашем дачном садоводстве есть все необходимые качества (Ладожское озеро неподалеку, центральный водопровод с питьевой водой, нормальные электросети и 40 минут на работу добираться), ну и главное, чтобы не лишать троих детей лета на даче


надо строиться где-то рядом с бабушками и дедушками, так как приглашать их жить к себе как вы поняли совсем не хочется.

После долгих мытарств нам все же повезло найти хоть и маленький (они у нас там все такие), но прекрасный высокий участок на самой что ни на есть правительственной улице нашего СНТ) И что самое главное - незастроенный, хоть и сильно захламленный и заросший.



Еще в 70-80-х бывший хозяин привез откуда-то разобранный дом. Все это за много лет превратилось в подгнивающий штабель 3-4 метровых досок, бревен, силикатных кирпичей и прочего хлама.
Основная проблема была в том, что край штабеля вдоль канавы соседи много лет вяло растаскивали и он частично обвалился, образовав кучу гнилья в канаве и по границе участка.

А штабель как раз стоял на месте будущего въезда, поэтому решено было начать с расчистки канавы и его разборки.

 

Сначала объемы гнилья были недооценены и заказан ЗИЛ с грузчиками за 7500 по объяве со столба (сильно переплатил), который заполнился за полчаса и практически не уменьшил объем штабеля, зато освободил канаву от свалки в ней гнилья.
Это позволило призвать на помощь утопающих в воде соседей, которые собственными действиями обеспечили непроходимость воды мимо моего участка, но разгребать слой гнилья в канаве категорически не хотели. Работенка была противная даже для гостей из Азии, приехавших на ЗИЛе

 

Итак канава расчищена, дальше разборка штабеля пошла вручную, так как внутри оказалось немало полезностей, например поленница сухих березовых дров, металлические профили, стопка печного кирпича и разные негнилые доски - в основной массе 30-40-ка по 3-4 метра шириной 100мм, но были и очень мощные экземпляры по размера ближе к брусу или доски шириной 200-300 мм
Все аккуратно разобрано, отсортировано и хорошее сложено в новый штабель в дальнем углу участка.

Посмотреть вложение 5428979

 

Поскольку разборка штабеля показала, что грунт под ним и вокруг него имеет плохое качество с вкраплением всякого Г* в виде ПЭ, кусков рубероида, шифера и гнилья, то было принято решение вынуть его. А куда девать?
Поскольку после расчистки канава стала глубиной больше метра от уровня дороги и участок в эту канаву явно много лет обваливался по краю, да и граница по межевому плану уже фактически оказалась в канаве, то решили полностью канаву засыпать этим самым грунтом, но естественно не тупо засыпать, а обеспечить проходимость воды и дренаж с участка.

Долго сравнивал варианты по трубам, в итоге была заказана б/у металлическая труба диаметром 340мм, толщина стенки - 7мм, длина - 7 метров. Цена на базе в Металлострое - 1400 за п. м., доставка 4000 на Газели-Валдай с 6метровой платформой.

На всю остальную длину канавы были куплены 3-метровые трубы SN6, перфорированные болгаркой и обшитые геотекстилем (доп. опция продавца труб). Этакий аналог стандартной дренажки 110 мм, но тут диаметр 340/300 (наружный-внутренний).
Трехметровки были по цене за п. м. почему-то аналогичны 6 метрам, но давали большую свободу в криволинейности за счет более частых больших раструбов, имеющих конусность с 360 на 340, что позволило также натянуть пластик на металлотрубу.

Кстати, диаметр труб был выбран исходя из имеющегося, заложенного бывшим хозяином, 2,7-метрового ж/б вентблока в качестве опоры узкого въезда по центру участка.
Перед укладкой мет. трубы в этот вентблок с ее стороны была на 1,5 метра забита пластиковая труба раструбом в сторону металла.
Продавец посоветовал не покупать уплотнительные резиновые кольца, поскольку их тяжело натягивать и нужны они для герметизации канализационного коллектора, в моем случае оптимальным решением стала обмотка отрезами геотекстиля и забивка кувалдой через упор на противоположном конце трубы. Поскольку металл не двигался из-за массы, бить пришлось по пластику через деревянный щиток.

Предварительно по дну канавы, выкопанной до водоносного слоя песка (под ним неизвестной глубины слой голубой глины - бывшее дно Ладожского озера в стародавние времена), был расстелен геотекстиль 100-ка 3-метровой ширины и установлены подпорные кирпичи, чтобы мет. труба не сразу легла на дно и ее можно было подвинуть (как я наивно полагал)


Трубу скатили с Валдая по доскам



Труба 400 кг оказалась несдвигаемой, мощной кувалдой за 10 хороших ударов она проходила 5 мм, а при не самой удачно сброске трубы зазор оказался 300 мм, поэтому пришлось с обратной стороны вентблока колотить широкой доской в торец заведенной в него SN6 трубы, чтобы она натянулась раструбом на металлическую. По пояс в воде, при помощи кувалды и мата все удалось за 15 минут.

 

С Другой стороны вентблока была забита встречная труба с прикрученной саморезами упругой прокладкой из толстой резины на торце, естесственно раструб пришлось оставить снаружи с другого торца, а дальше к нему стыковались следующие отрезки.

Заехал на ближайший карьер, постоял на выезде полчасика половил КАМАЗы подходящего объема с визуально полной честной загрузкой и среди них нашел адекватного частника со своей машиной, с которым и договорился по песку по цене именно в том объеме, который я видел в кузове по факту. А по факту там точно было 9-10 кубов.
Кучу он мне вывалил аккурат на край будущего въезда и началась засыпка труб в канаве



Подложенные снизу кирпичи позволили выставить все под уклон и загнать под трубы песок (благо там стояла вода и утрамбовать его было нетрудно), потом сделана засыпка с боков по ширине канавы (тут я лишних 1-2 куба извел зря из-за широкой местами канавы, надо было ставить упорные доски по 10-15 см от трубы, по ним геотекстиль выстилать, а оставшееся место грунтом засыпать, но что сделано, то сделано) сверху сантиметров 10-15 также насыпал и протрамбовал, потом завернул геотекстиль внахлест и еще песка никадал слегка.



В вентблоке центральное отверстие было как раз 340 мм высоты, но прямоугольного профиля, поэтому зазоры были плотно забиты геотекстилем, а его базовый оберточный 3м слой заправлен по внешнему контуру и забит глубоко в окружающий грунт вокруг вентблока уже после засыпки песком.

Итого у меня получился дренажный канал с песком диаметром 50-70 см в геотекстиле и дренажной трубой 340/300 в центре (кроме первого пластикового отрезка, который в обертке не заходил и был куплен без перфорации.
Уверен этого вполне хватит и для прохода воды и для сбора ливневки с моего участка. В последствии можно будет легко врезаться туда обычными дренажками при необходимости.

 

Как я писал раньше под ногами на участке преимущественно 30-50 см грунта, потом 20-30 см песка, потом супеси суглинки ~50 см, а дальше голубая плотная глина поверх которой идет верховодка. Мой участок высокий, поэтому УГВ при весеннем стоке идет на уровне ниже слоя песка.

Под въезд при помощи таджиков/узбеков за 3000 р. за день был вынут грунт до песка на площади 50 м2, и отсыпан песком по геотекстилю. Выравнивать пока не стал в отсутствие четких ориентиров и лазерного уровня.

Грунт в перемешку с гнилым деревом и песочком как раз заполнил всю канаву вдоль границы участка. Насыпано с горкой с расчетом на усадку. Разровняем позже, застелим и насыпем поверх хорошей плодородки.

 

Далее была работа по установке забора
Поскольку по улице много заборов из 3d сетки типа Gitter, то было решено по лицевой части делать также и тем же зеленым цветом.
Было проведено сравнение цен по всем найденным продавцам в СПб, выбран оптимальный вариант в ближайших Колтушах, заказан, привезен через 5 дней, вкл. 2 выходных. При сравнении основная разница в цене была в воротах, особенно с учетом того, что где-то цена указана с учетом столбов ворот и калитки, а где-то - без них, надо проверять.
При приемке обнаружился косяк, я заказывал отдельностоящую калитку в П-раме, а мне привезли П-раму половина которой была воротным столбом с петлями с внешней стороны.
Пришлось отправлять обратно (11 утра), а в 18.30 мне привезли исправленный вариант. Заверили, что все сделали хорошо, переварили, покрасили, высушили, будем надеяться, что все будет хорошо в эксплуатации.

Ворота распашные 2*4м, столбы 80*80, калитка 2*1м столбы 60*60 в отдельностоящей П-раме, все с заполнением 3d сеткой
Заборные столбы взял стандарт по профилю - 50*50, 1,5 мм, но с учетом нашего пирога грунта (0,5 м плодородного слоя, 0,5 песок-супесь-суглинок, потом голубая глина) и маленькой глубины промерзания (50-70 см) решил взять удлиненную версию 3,5 метра по всем столбам, включая ворота и калитку. ну и прислали коробку хомутов на 50 (50 шт с планками и гайками).
По факту считаю, что это было правильно решение взять больше длину.
Установка столбов довольно проста. Ручной бур на 100мм - ковыряем лунку до слоя песка (0,5-0,7 м), а на остальную длину забиваем с постоянной коррекцией по уровню.
Сначала поставили столб в одном углу, потом второй столб в другом углу участка как продолжение соседского забора, выставили по уровню, забили, не бутовали, потом прокинули шнур сверху и снизу.
Дальше пошли с одной стороны, от соседского забора. Прикрутили сетку к первому столбу хомутами, определили место для пятки столба по линии вдоль будущего забора, чтобы хорошо состыкнулось с сеткой от первого столба, потом по натянутому шнуру + контроль уровнем выставили его правильно по вертикали, отметили, пробурили и тоже забили, потом оба забутовали щебнем 5-20. Дальше уже по аналогии.
Сетка жесткая, поэтому горизонтальный уровень забора при правильно выставленной вертикали выходит сам собой и сетка при креплении на очередной столб "подсказывает" вертикаль при забивки в одной плоскости, а натянутые сверху и снизу шнуры - в другой.

Длина 3,5 метра с упором в глине позволяет столбам крепко держаться еще до бутования и вешать сетку для коррекции, а потом уже все бутовать. Но при этом обязывает работать с куалдой на высоте.
Первые столбы били через кусок доски, который было сложно удерживать. Стоящему на стремянке с кувалдой - сложно махать одной рукой, а нижестоящему - страшно подставлять руку под доску, от которой еще и отдача сильная, поэтому была изобретна приспособа. У проф монтажников сделаны заготовки из твердой резины, типа очень толстой крышки столба, а мы состряпали из куска бруса и прочной фанеры. Ударный слой фанеры - 15 мм желтыми саморезами к брусу с одной стороны и с другой стороны, а потом с опорнойстороны стопка фанерин с выпилами в центре по профилям 50*50, 60*60, 80*80 ступенечками (сфоткать забыл). Если есть, то советую с опорной стороны еще листок толстой резины, так как грань столба все равно пробивает себе дорогу в брусок.
Такая приспособа сильно упрощает процесс забивки и позволяет нижестоящему концентрироваться на уровне после каждого удара корректируя вертикаль.

Первая сложность возникла на калитке. Рама не просто П-рама, а еще связана снизу приваренной трубой малого профиля, чтобы ноги не разъезжались. При забивке она идет очень туго, так как ноги - две и при забивке одной, вторую начинает косить в грунте. Таким образом приходится переносить удары с одной на другую сторону очень часто и есть опасность в жестком слое грунта распереть так, что сварка снизу порвется и геометрия калитки превратится в трапецию. К счастью камней не попалось и забили очень плотно по уровню, что и без бутования стояла очень упруго., но конечно забутовали, бетонировать явно не было смысла.
Еще возникла проблема с крпелением сетки к профилю отличному от 50*50, так как хомутов на 60 и 80 в коробке по 50 шт заказывать смысла не было, а в рознице на базе не нашли. Решили сверлить профиль и прихватывать сетку пластинами от 50 хомутов с кровельными саморезами на 19 мм с шестигранными шляпками и прокладками в цвет профиля. Потом постараюсь-таки добыть хомуты поштучно.

Сложное дело - ворота. Тут понятно, что забивкой и бутованием вопрос не решается, так как масса большая, поэтому решили бетонировать. Проблема возникла с УГВ, который оказался на момент установки аномально высоким из-за частых и сильных дождей этим летом. Пробуренные лунки на 200 мм моментально замывало песком, глубина получалась небольшая. Решил перестраховаться и связать столбы с лентами, ограничивающими въезд, поэтому включили их в контур опалубки перед заливкой, забили столбы, повесили ворота. Рисковали забивая, так как вытащить обратно было бы нереально, но старались ловить уровень размер как могли. Уровень поймали, размер щели между створками взяли великовато.

 

По высоте установки ворот было принято полуинтуитивное решение сделать по высоте вровень с хорошо вставшей калиткой на отдалении двух секций. До заливки можно было их еще подбить поглубже.

Поставщик песка подвез щебень - 9-10 м3 за 14000.
Дальше собрали из старой толстой фанеры опалубку, еще раз подумали про высоту, решили оставить

Попутно покрутили 100 мм георешетку, чтобы понять как с ней можно работать и уточнить размер.

Жестяные трубы 200 мм были установлены до заливки временно, чтобы пробуренные дырки не замыло, так как дожди были частые и сильные и УГВ не надолго поднялся даже выше среднего весеннего уровня.

 

До заливки естественно установили створки, закрыли упоры, повесили замок, а в щель между створками завели нужного размера стопочку реек, обеспечив вертикальность и ровный зазор.
Я больше всего боялся не равных диагоналей и уклона, но при забивке кувалдой постоянный контроль вертикали столбов в сочетании с плотной глиной дал очень хороший результат.
Единственная ошибка - широковатый зазор между створками, приваренная производителем притворная планка по факту не работает, но она и слишком узкая, всего 2 см, а значит надо было зазор делать 1 см, что не очень хорошо, на таком размере если будут даже минимальные сезонные отклонения, может быть касание.
Нижний край сошелся в горизонталь идеально, визуально верхний край не сошелся из-за кривоватого верхнего профиля правой створки. Обнаружили этот дефект производителя только после установки и конечно не стали заморачиваться, вывели по нижнему ровному.

Ну и последний на выходных этап работ - это окончательное определение по высоте въезда, установка маяков (пляшем от ворот, которые в уровень) в виде кирпичей и металлического уголка и равнение песка самодельным правилом (алюминевый уголок прикрученный к ровной сухой строганой и в моем случае даже крашенной доске (имелась такая).

 

На следующих выходных в основном занимались забором из рабицы. Навсегда для себя решил больше никогда с ней не связываться. Экономия на материале большая, но время на установку жрет немерено даже с учетом того, что от бывших хозяев остались асбестоцементные косоватые столбы через каждые 3-3,5 метра.



В воскресенье добрался до работ по въезду. За неделю песок хорошо пролило, постелили объемную георештку. Размер модуля изначально был 2,4*6,5м, ячейка -210*210, глубина 100 мм, перфорированная. Я его обычным ножом по гипроку превратил в два модуля по 2,4*3,25, которые потом сшил по длинной стороне, получилось 4,8*3,25. Сшивать проще всего мощным степлером или же просто саморезами-клопами (держат очень хорошо).
ВАЖНО! Размер модуля такой решетки - понятие растяжимое! Итоговый размер после раскладки - 4,0*3,7 просто за счет изменения геометрии ячеек с квадрата на ромб. Были конечно сомнения, но после засыпки щебнем их не стало. Разве что в полезной площади модуля немного потеряли.
Сосед мне все время напоминал про анкеры для георешетки, но я так и не понял зачем они нужны при отсутствии уклона, кроме как для более точной расстилки-растяжки на местности.



Я решетку пристрелил к опалубке теми же клопами и спокойно засыпал. Оплубку из старой фанеры решено было оставить из-за не желания заново ровнять песок, который к тому же закончился. Я ее потом просто подрежу и использую для крепления отделки бордюров.
Засыпку производили прямо с тачки, разравнивая ногами. Позже будет трамбовка.

 

На следующих выходных продолжил работу по въезду

Сначала выровнял площадку, убрав лишнее туда, где недоставало. Мне повезло, что под снятым грунтом пошел естественный слой песка. Для того, чтобы было ровно, использовал маяки-кирпичи и два железных уголка по 3 метра, которые на них опирались, потом по ним тянул самодельное правило. Уровнем задавал небольшой уклон к канаве, на точность и параллельность особо не заморачивался, так как сверху еще будут слои.



Далее расстелил таки геотекстиль, так как он уже был нарезан. Песка не хватило, чтобы его присыпать, а вынимать еще песок, потом расстилать и засыпать опять я не успевал по времени.



Потом пошла георешетка. Вот тут оказался сюрприз, на складе мне отгрузили 2 модуля не того размера. Пришлось опять резать длинный модуль пополам и укладывать сшивая клопами. К счастью получилось практически как и было задумано.
Для растяжки не стал заморачиваться на металлические анкера, хотя можно было арматуру нарезать, Я просто вбил деревянные колышки с загнутыми вниз гвоздями, которые имелись в наличии. Получилось хорошо - ровно и плотно (год эксплуатации показал, что решение было верным).



После засыпки щебнем с небольшим избытком, т. е. с закрытием краев решетки, анкера в принципе уже не нужны, ей просто некуда деваться. Первый раз заехал на пакровку) Конечно щебень немного просел под колесами, показались края решетки, подсыпал еще чуток в этих местах, покатался - отлично. Щебня еще прилично осталось, так что с финишным слоем спешить не буду, сначала пусть укатается, подсыпем где потребуется еще, а в следующем году - отсев.



Не раз видел отзывы, где люди ошибались с объемами заказанных песка и щебня - не хватило. Тем кто будет делать советую помнить о двух моментах, из-за которых это обычное дело:
1. Фактическая кубатура, что вам привозят, практически всегда меньше оговоренного. Проанализировав вопрос понял, что с этим просто нужно смириться. Я просто нашел поставщика на конкретной машине, куда точно влезает 9 кубов (в инете можно посмотреть модификации платформ разных самосвалов, их кубатуру и визуально определить с какой имеете дело), хотя он до сих пор утверждает, что 10, и договаривался по цене не за кубы а за полную машину, но сразу предупредил, что она должна быть по завязку, иначе не приму.
2. Щебень, попадая на песок продавливается в него, поэтому при расчетах закладывал, что 20 см песка + 10 см щебня - это не 30 см, а 25 см фактической толщины пирога.

 

Итак в первую зиму мы ушли с подготовленным для стройки участком.

Помимо того, о чем уже написано было подключено однофазное электричество на времянку и на участок трубой ПНД выведен имеющийся в садоводстве центральный водопровод.

Наступила пора задуматься о проекте нашего будущего дома и я стал просить форумчан о помощи в выборе проекта/планировки.

Цель была обозначена:
по возможности скоро и с минимально необходимыми затратами построить добротную дачу для летнего проживания с наездами в межсезонье, но по возможности закладываться в коммуникациях и конструктиве на ПМЖ, имея ввиду, что в будущем его скорее захочется продать.

Почему дача? Да потому что нам повезло и в городе есть очень достойная жилплощадь. Мы очень любим природу, но возить троих детей в школы, детские сады, а еще хочется бассейн, танцы, ИЗО... Короче пока ПМЖ не наш вариант, а вот летом очень нужна дача со всеми удобствами.

Почему закладываться в инженерии под ПМЖ? Потому что до города на машине всего 20-30 минут. Я летом ежедневно езжу с дачи на работу и обратно уже 7 лет подряд и не напрягает. А тут еще центральный водопровод, 15 кВт обещают и газ в перспективе тоже есть. Короче говоря есть потенциал этот дом потом выгодно продать, когда дети вырастут и необходимость в даче рядом с родителями отпадет. Тогда может быть и средства появятся начать строить уже под ПМЖ на Карельском перешейке. Ну это я далеко размечтался, а пока вернемся в наше СНТ, расположенное практически на побережье крупнейшего озера Европы (всего-то дорога и два канала отделяют ).

где-то в этой "матрице" есть такое местечко



Первым делом начали решать задачу размещения на участке дома. С учетом всех условий, соседей, расположения по сторонам света, к счастью, задача оказалась с единственно возможным решением. Вот оно:


Кстати, всем кто хочет такой мастер-план с анализом расположения по сторонам света и графиком естественного освещения рекомендую сервис - smotrisunduk точка ру
Ну а допилить его можно в том же Paint.

 

Дальше был мучительный этап разработки планировки дома. Я понимал, что это самый важный момент, что решения принятые на этом этапе будет чрезвычайно сложно поменять позднее.

Для начала я много гуглил различные проекты, в первую очередь скандинавские. Хотелось подчерпнуть проверенных разумных решений в планировках, а в идеале найти проект-донор. Но в голове постепенно воцарялся хаос.

Тогда я сформулировал задачи по форме, принятой в соотв. разделе форума
https://www.forumhouse.ru/threads/374174/#post-16673623
и стал ждать помощи форумчан, попутно закидывая туда то, что удалось интересного найти

Вот, например вот эта планировка принесла в наш проект очень важное, центральное решение по поводу лестницы



Так как наверху планировалось аж 4 спальни + совмещенный санузел, то единственным решением был выход с лестницы в центр 2 этажа, но полноценная двухмаршевая классическая лестница просто убивала драгоценную площадь или добавлял +1 метр к длине дома. А это финское решение с забегом из гостиной подошло просто идеально.

Форум откликнуся на мою тему по-разному. Кто-то предлагал уйти в одноэтажник, кто-то откровенно не понимал как можно закладывать спальни менее 15 м2 и сравнивал мой "проект" с ребенком-инвалидом, кто-то кидал большие скандинавские проекты, чудные проектировщики писали в личку понижающие мою самооценку письма, а заодно предлагали спасти ституацию.

И вот наконец одна отзывчивая форумчанка sharmelka2 предложила реальный вариант

Это был практически прорыв! То что мне никак не удавалось совместить, было компактно упаковано в 7 на 9 метров.
Очень хотелось уложиться в 6 на 9 метров, но взявшись за карандаш и линейку, очень быстро пришел к выводу, что это невозможно совместить с нашими хотелками, и придется строить минимум 7 на 10 (и в этот момент я окончательно решил, что будет каркас, а не брус ).

Отталкиваясь от этого варианта я начал самостоятельное планирование в программе SweetHome 3d.
Отличная кстати программулька, бесплатная, простая, позволяющая все хорошо спланировать и расставить мебель (расставлять мебель с реальными размерами при планировании - это просто обязательно!)

С этой программой я выпал с форума примерно на 2 недели, потихоньку ковыряясь по вечерам в бесконечных попытках учесть все возможные факторы от вечернего солнца в гостиной, до места расположения канализационного стояка и несущих перегородок. Это было сложно. У меня до сих пор лежит папка с версиями, так вот последняя финальная - под номером 23!

 

Итак вот она финалочка:

Участок с домом

Первый этаж:






Второй этаж







не бойтесь браться за программку! Разобраться не так уж сложно, я никогда до этого никаким компьютерыным моделированием и дизайном не занимался, но вроде неплохо получилось

 

Финалочке правда предшествовал финальный "суд" на форуме
Покритикуйте, пожалуйста, дачный, 1,5 этажа, 120 м2 для большой семьи

Суд оказался беспощаден. Пришлось пожертвовать камином, а еще я решил отказаться от сауны. Фины меня бы конечно не поняли, но мы не любители, а камин я хоть и удалил, но галочку себе поставил, что в проекте надо предусмотреть под него проходные участки в перекрытиях и кровле.

Но кроме бритвы Оккама эта тема дала массу небольших советов по улучшению комфорта, что в итоге и превратилось в финальную планировку с расставленной мебелью. И это понимание внутреннего пространтства у меня постепенно уже переросло в яркую картинку в голове. И дальше гораздо легче планировать отделку, разводку электрики и прочие решения, чем в случае, когда у вас есть просто голый план.

Следующим этапом для меня стал выбор способа реализации. На форуме очень много тем про стройку каркасников, где все подробно разложено. Довольно быстро у меня в голове сложился принцип построения каркаса, пару раз посмотрел фильм Ларри Хона, а дальше меня затянул YouTube...
Читать - это одно, а видеть разные варианты исполнения на видео - совсем другое.

Сейчас вспоминаю с легким ужасом, но ведь поначалу я серьезно планировал стать героем-самостройщиком, использовать сухую строганную доску, купить нейлер и кучу другого нужного инструмента. В первую очередь потому что не верил, что можно найти надежных строителей, кто исполнит нужное мне произведение за нормальный бюджет. (на форуме есть хорошие строители, но их цена меня совсем не порадовала.) И все эти грезы были от непонимания реального веса 6-метровой 200-й доски. Одноэтажник построить наверное еще реально, но вот 1,5-2 этажа... я бы наверняка сдался в процессе.

Как-то раз вечерком меня занесло на канал веселого парня Anton Eroshin, который строил небольшой каркасник в одиночку со своей симпатичной и веселой спутницей жизни. И в одном из видео он вскользь упомянул, что ему реально помогли видео некоего Александра Касумова. Так я попал на канал Строй и Живи... Действительно очень полезный канал. Уверен он сэкономил мне много времени и здоровья, потому что я поверил, что есть строители за разумные деньги, которые строят добротно. Не совсем по Ларри Хону и укосины в обвязку не врезают, зато укосины у них не из дюймовки, а из 50ки и вообще все выглядит очень и очень качественно и надежно + реальный собственник бизнеса и руководитель не прячется за ушлыми менеджерами и прорабами, а сам готов отвечать за качество на приемке. Кроме того, еще и сваями занимаются, т. е. не будет повода списать косяки на кривой фундамент, выполненный кем-то еще со стороны.

Закинул в эту компанию свою планировку, там все посчитали, цена устроила. Стали собирать денежки на 60%, чтобы заключить договор. Вот с этим и случилась проблема, брат попросил срочно вернуть долг и денежек совсем не стало.

И надо же так повезло, что государство предложило многодетным семьям компенсацию деньгами вместо очереди на земельный участок! Земельный капитал в СПб - 300,000 руб. Немного, но остаток уже наскребем. Недолго думая мы побежали его получать и сразу после Нового года заключили договор на стройку в мае.

Начались месяцы томительного ожидания и вынужденного бездействия... Хотя не совсем бездействия. Я определился с локальными очистными сооружениями, детально изучил все этапы стройки и последующей наружной и внутренней отделки, а там и очередь к проектировщику до меня дошла. Сделали сначала стадию эскизного Проекта, а потом и раздел КР.

Определенности, как и градусов по Цельсию на улице становилось все больше, и вот в конце апреля мне уже готовы крутить фундамент!